Прививка и перепрививка плодовых деревьев: последовательность действий и дальнейший уход

Перепрививка плодовых деревьев

Источник: forums.gardenweb.com Источник: forums.gardenweb.com

Бывает, что дерево, посаженное на участке, не устраивает вас: или вкус у плодов не подходит, или их качество не удовлетворяет, или срок созревания. Однако не торопитесь корчевать такое дерево — его еще можно перепривить.

Чтобы выращивать слабозимостойкие сорта яблони и груши в регионах с суровыми зимами, их нужно прививать на устойчивые штамбо- или скелетообразователи. И в первом, и во втором случае не обойтись без знания способов прививки.

Для прививки используют черенки, нарезанные с однолетних ветвей (приросты прошлого года). Обычно их заготовляют в декабре, можно и позже, но до того, как на деревьях начнут набухать почки. Правда, при этом увеличивается опасность повреждения ветвей морозами.

Для нарезки черенков следует выбирать хорошо развитые приросты длиной не менее слаборазвитый привойный материал резко снижает шансы на успех.

Хранят черенки связанными в пучки в подвале при температуре −2. +2 °C, прикрыв нижнюю часть (приблизительно треть) влажным песком или опилками. Очень важно, чтобы к моменту проведения прививки почки на черенках не тронулись в рост.

Лучше всего удается прививка черенком у яблони, груши, сливы, алычи. Сложнее перепривить вишню, черешню, абрикос. Очень тяжело поддается перепрививке персик.

Прививки на плодовом дереве

Источник: graftingjams2014.edublogs.org

Оптимальный возраст перепрививаемых деревьев — до 10 лет. Более старые деревья, особенно косточковых пород, перепрививать в большинстве случаев не стоит: во-первых, прививка хуже приживается, а во-вторых, из-за того, что нужно срезать большие ветви, резко нарушается биодинамическое равновесие между надземной частью и корневой системой дерева.

Для перепрививки годятся здоровые, с неповрежденными штамбами и основаниями скелетных ветвей деревья с однолетним приростом не менее

  1. первый год — нижний ярус, второй — верхний;
  2. первый год — южная сторона дерева, второй — северная.

Известно множество способов прививки черенком, из которых практическое значение имеют лишь несколько. Мы рассмотрим способы, чаще всего применяемые при перепрививке плодовых деревьев: улучшенную копулировку, прививку за кору и врасщеп.

Улучшенная копулировка

Улучшенная копулировка

Улучшенную копулировку применяют, если ветвь и черенок привоя приблизительно равны по толщине. Время проведения — до начала сокодвижения. На черенке привоя острым прививочным ножом делают косой срез длиной в раза больше его толщины.

Срез выполняют одним плавным движением, чтобы он получился гладким, без завалов и перекосов. На ветви подвоя делают срез такой же длины. Отступив на треть от острого конца среза, на обоих срезах делают зарезы-язычки, заглубляя нож почти параллельно оси ветви.

Привой укорачивают, оставляя на черенке почки (от верхнего конца среза). Компоненты соединяют, заводя язычки друг за друга. Если прививаемая ветвь толще привоя, привойный черенок сдвигают к одной из сторон среза подвоя, чтобы камбиальные слои совпали хотя бы с одной стороны (камбий находится на границе древесины и коры). Место соединения плотно обвязывают пленкой. Торец черенка замазывают садовым варом.

Прививка за кору

Прививка за кору

Прививка за кору

Прививку за кору проводят в начале активного сокодвижения, когда у дерева хорошо отделяется кора и. (от начала распускания плодовых почек до начала цветения породы в данной местности).

Перепрививаемая ветвь может быть различной толщины — от 1 до 10 см. Ее обрезают в месте прививки, срез зачищают ножом. На черенке привоя оставляют почки и делают косой срез (как при копулировке, только без зареза).

На прививаемой ветви, от самого торца, делают продольный разрез коры на длину среза черенка. Черенок вставляют в разрез, место прививки плотно обвязывают полимерной пленкой.

Торец среза ветви и щели возле черенка замазывают садовым варом. Пластилин для этой цели менее пригоден, поскольку он плохо прилипает к влажной древесине и не изолирует ее во время сокодвижения.

Садовым варом покрывают также конец черенка. Если ветвь тонкая (диаметр меньше 2 см), прививают один черенок, располагая его с верхней или с боковой стороны ветви (не с нижней!), если толстая — несколько черенков, располагая их на расстоянии друг от друга.

Прививка врасщеп

Прививка врасщеп

Прививка врасщеп

Прививку врасщеп применяют при толщине ветви от 3 до 10 см. Торец срезанной и зачищенной ножом 1. ветви раскалывают острым топориком по диаметру или хорде на глубину Иногда древесину только откалывают (прививка в полурасщеп). Раскол фиксируют клинышком.

На нижнем конце черенка привоя с противоположных сторон делают два косых среза так, чтобы они образовали клин. Приготовленные черенки с тремя-четырьмя почками вставляют в образовавшиеся щели, следя за тем, чтобы у прививаемых компонентов совместились камбиальные слои. Фиксирующий клинышек убирают.

Место прививки обвязывают пленкой и замазывают варом, как при прививке за кору, не забывая и о концах черенков. Если щель после раскола на срезе ветви получилась большая, ее можно сначала закрыть полоской древесины или коры, а затем замазать садовым варом.

Прививка обработана садовым варом

Место прививки обработано садовым варом

Прививку врасщеп, как и улучшенную копулировку, проводят до начала сокодвижения. Следует учитывать, что прививка черенком врасщеп, особенно у косточковых культур, в большинстве случаев менее эффективна, чем прививка за кору. Поэтому применять ее целесообразно только тогда, когда известно, что кора на конкретном прививаемом дереве во время сокодвижения отделяется плохо, или нельзя сделать прививку за кору в нужные сроки (продолжительность оптимального периода прививки за кору обычно не более

Уход за прививками

Уход за прививками. Все боковые ответвления на перепрививаемой ветви, находящиеся на расстоянии от места прививки, во время ее проведения вырезают. Разветвления, расположенные ближе к стволу, либо удаляют, либо сначала сильно обрезают, а удаляют позже (через 1 —2 года).

При интенсивном росте прививки и, следовательно, утолщении ветви обвязка из пленки может врезаться в кору и образовать перетяжку. Поэтому приблизительно через месяц после начала вегетации обвязку нужно ослабить — снять пленку и снова аккуратно обвязать.

Чтобы защитить растущие побеги от поломок ветром, птицами, а иногда и внезапно выпавшим в мае снегом, при прививке за кору и врасщеп их подвязывают к специально прикрепленным к ветке планкам.

Все побеги старого сорта, вырастающие из спящих почек ниже прививки, удаляют по мере их появления, чтобы они не «перехватывали» питательные вещества, идущие на рост прививки.

Весной следующего года приступают к формирующей обрезке прививок. Среди побегов, выросших из почек черенка привоя, выбирают наиболее сильный и оставляют в качестве побега продолжения ветви. Остальные ветви, выросшие на этом черенке, укорачивают, соподчиняя их побегу продолжения.

Если для перепрививки использовали несколько черенков, то побег продолжения выбирают из побегов, выросших на черенке, расположенном на верхней стороне ветви, в крайнем случае — сбоку. Не следует выбирать побег продолжения из побегов, выросших из почек черенка, привитого с нижней стороны ветви: такая прививка в будущем может легко отломиться.

После выбора побега продолжения ветви и обрезки для соподчинения других приростов из почек данного черенка сильно укорачивают приросты, образовавшиеся из остальных черенков на прививке. Их оставляют расти еще на года для лучшего заживления раны после обрезки ветви, ежегодно сильно обрезая, а потом срезают полностью.

Правила прививки плодовых деревьев: сам себе селекционер – инструктаж от «Зеленой грядки»

Правила прививки плодовых деревьев: сам себе селекционер – инструктаж от «Зеленой грядки» - фото

Прежде всего, стоит ответить на вопрос: зачем прививают плодовые деревья и что это дает?

Прививка плодовых деревьев производится с целью создания по сути нового сорта. Если вы хотите вырастить в саду новый понравившийся сорт, а места для этого нет, но имеются деревья с низкой урожайностью – тогда смело можно приступать к прививке. Данная процедура позволяет сохранить и улучшить положительные свойства материнского растения.

Преимущества садовой прививки

· Сохранение полезных качеств плодового сорта, в отличие от выращивания сорта из семян;

· Экономия времени. Привитый черенок дает плоды в 2 раза быстрее выращиваемого самостоятельно;

· Улучшение морозоустойчивости прививаемого прихотливого сорта за счет нетребовательного подвоя;

· Экономия места. К одному подвою возможно привить 2 или 3 сорта одновременно;

· Обновление старого и неплодоносящего сада в несколько раз быстрее и проще, чем высаживание сортов по новой.

Что такое привой и подвой – как разобраться?

Привой – это черенок дерева или одна почка, которые будут привиты на выбранное дерево.

А привитое растение это и есть подвой, благодаря которому новый сорт получит питание и сможет выжить в неблагоприятных условиях.

Урожайность и сортовые качества плодового дерева будут зависеть от привоя. Черенки для прививки заготавливают осенью после первых заморозков. Ветки, длиною 20-30 см, нарезают с прироста текущего года, взятого с южной стороны дерева. Для сохранения почки в спящем состоянии, привой помещают в прохладное место (холодильник, погреб). Идеальным местом для хранения черенков считают снежные сугробы, куда их закладывают в закрытых картонных коробках, деревянных ящиках и полиэтиленовых пакетах.

В редких случаях можно заготовить черенки весной до того, как почки проснутся.

что такое привой и подвой

Какие деревья прививают

В качестве основы для прививки выбирают такую культуру, которая отличается стойкостью, долголетием. От нее зависит, получит ли обновленное дерево достаточно влаги, питания и сможет ли противостоять морозам и солнечным ожогам. Поэтому нужно учитывать совместимость подвоя с прививаемым черенком.

Например, можно иргу и боярышник соединить с яблоней. Но нужно проверить совместимость конкретных сортов.

Вопрос читателя. «Можно ли привить старые деревья или только молодые?».

Ответ «Зеленой грядки»

Лучше для прививки выбирать деревья со здоровым штамбом, желательно не очень старые. Перепрививая молодые деревья необходимо подождать начала их плодоношения, чтобы узнать срок созревания плодов.

Инструменты для прививки

инструменты для прививки

Основным инструментом для успешного проведения прививки является нож. Соответствующая форма и острый клинок прививочного ножа позволяют легко провести нужный срез. Нельзя использовать кухонный нож, так как у него лезвие недостаточно острое и крепкое, ведь малейший изгиб ножа во время среза портит качество среза прививки.

Для подготовки подвоев и черенков понадобятся садовые ножницы. Чтобы обрезать толстые ветки используют сучкорезку.

Для заточки ножа и садовых ножниц нужен точильный оселок с мелкозернистой стороной.

Прививки обвязывают специальным материалом – эластичными прививочными полосками разных размеров, также используют мочало из рафии и полиэтиленовую ленту. Срезы смазывают холодной или тепложидкой древесной замазкой.

Чтобы исключить перенос болезней на другие растения после каждой прививки всегда дезинфицируют инструменты. Для этого используют очищенный алкоголь и обрабатывают лезвии огнем.

Как привить яблоню и чем?

как привить яблоню

В зависимости от климатической зоны, яблоню можно прививать круглый год.

Весеннюю прививку проводят рано весной (март-апрель), после прекращения морозов; летнюю – в начале августа, когда начинается второе сокодвижение плодовых культур; осеннюю – в начале сентября и зимнюю проводят в помещении, ее называют настольной прививкой.

Существует большое количество способов прививки яблони. Самые проверенные, которые показывают наилучшие результаты: – окулировка (прививка почкой); – прививка в расщеп; – копулировка.

Кроме того, могут применяться и другие, менее распространенные методы прививки плодовых деревьев:

– в боковой зарез;

– мостиком (для деревьев с поврежденной корой);

– аблактировка (прививка сближением).

Окулировка яблони

окулировка яблони

Окулировка – это способ прививки молодых плодовых деревьев «глазком» (почкой). В зависимости от того, прививаете вы яблоню «спящей» или прорастающей почкой, проводить прививку этим способом можно весной или осенью.

· Срежьте с черенка почку с маленьким основанием.

· В районе междоузлия на подвое сделайте Т-образный разрез.

· Отогните краешки коры и аккуратно загоните за нее основу подготовленной почки.

· Замажьте область прививки вокруг почки варом.

· Закрепите готовый результат с помощью изоленты.

Методика подходит для теплой весенней погоды – температура воздуха ниже 10 градусов опускаться не должна.

Прививка яблони в расщеп

прививка яблони в расщеп

Этот способ прививки подходит для перепрививки подвоев, штамб или скелетная ветка которых составляет около 2-5 см в диаметре (обычно это деревья 3-6 лет).

Лучше всего прививать яблони в расщеп ранней весной, с марта по апрель (в зависимости от климата), когда спали морозы, либо с июля по август, во время второго сокодвижения. В более теплых широтах этот способ прививки можно применять и осенью, с сентября до начала октября.

Во время прививки в расщеп на штамбе или скелетной ветке привоя делают раскол и в получившуюся щель вставляют черенок-подвой.

Копулировка яблони

копулировка яблони

Этот способ прививки применяется в том случае, если привой и подвой одинаковой толщины. Копулировку чаще всего используют для прививки 1-2-х-летних яблонь. Диаметр штамба (или скелетной ветки) и черенка должен составлять 2,5-5 см.

Такую прививку можно применять весной, летом, а также в зимнее время для настольной прививки саженцев.

Суть копулировки заключается в том, чтобы соединить привой и подвой в одну ветку. Успех этого способа прививки зависит от того, совпадут ли при соединении слои камбия двух веток. Поскольку идеально соединить камбиальные слои достаточно сложно, садоводы используют метод улучшенной копулировки.

Если при простой копулировке на привое и подвое делаются косые срезы, то при улучшенной копулировке на них делаются продольные разрезы глубиной около 1 см (так называемые «язычки»). Соединяют привой и подвой между собой таким образом, чтобы «язычки» зацепились друг за друга.

Как привить вишню

как привить вишню

Чтобы получить сортовую вишню, ее можно привить на специально выращенный подвой или же на 1-2-летнее здоровое дерево со стволиком диаметром 5-7 см, которое уже живет в вашем саду. Конечно, лучше всего на эту роль подходит вишня, так как подвой и привой, взятые с растений одного и того же вида.

Также вишню можно привить на:

· сливу (это дерево хорошо «принимает» черенки или почки многих косточковых культур);

· черешню (она является ближайшим родственным вишне деревом, поэтому такая прививка тоже неплохо приживается);

· алычу (эта культура весьма морозоустойчивая, этим и обусловлен частый выбор алычи в качестве подвоя для многих косточковых деревьев, однако вишня и черешня приживаются на ней довольно плохо);

· терн (это растение еще называют колючей сливой, а терн и слива – родственники, поэтому колючий «собрат» тоже может стать для вишни подвоем);

· черемуху (она весьма неприхотлива, поэтому быстро растет на любом участке без особого ухода, однако некоторые сорта вишни успешно прививаются только на определенный вид – антипку, поскольку она больше всего близка к вишне).

Вишню лучше всего прививать весной во время активного сокодвижения. Тогда даже у новичков не возникнет трудностей с приживлением прививки.

Если же вы пропустили этот момент, можете попробовать выполнить летнюю прививку. Велика вероятность, что привой хорошо срастется с подвоем, однако до конца лета с этим делом все же не стоит затягивать, так как после окончания сокодвижения у косточковых культур древесина становится волокнистой, и камбиальные слои растений не соприкасаются друг с другом плотно. А без этого прививка невозможна.

Как привить грушу

как привить грушу

Перечисленные выше способы прививки семечковых пород также подходят для косточковых культур.

Можно прививать груши на рябину черноплодную или красную. В результате получается компактная культура, снимать урожай с которой легко. При осуществлении прививки по данной схеме оставляйте на дереве минимум четверть рябиновых побегов, так как культуре не будет хватать питательных веществ для активного плодоношения.

Читайте также:  Зола как удобрение: польза, правила и нормы внесения подкормки

На дикую или дичок. При прививке на дичку можно в минимальные сроки получить полноценное дерево с хорошими характеристиками. Главное не забывать о сроках созревания плодов – в идеале у привоя и подвоя они должны быть одинаковыми. Полукультурные сорта груш считаются идеальным подвоем для грушевого привоя.

Какими родственными культурами можно прививать яблоню и другие деревья

Идеальным подвоем для черенков яблони можно считать сеянцы культурных сортов яблони или взрослые деревья. Прививку саженцев можно осуществлять на молодых «дичках», которые вы выкопали в лесу или вырастили из семян.

На что еще можно привить яблоню? Существуют несколько альтернативных вариантов подвоев:

– арония (черноплодная рябина);

Прививая яблоню на «неродные» подвои, стоит учитывать некоторые нюансы:

· такие прививки не очень долговечны по сравнению с классической прививкой яблони на яблоню;

· на черноплодной рябине яблоня приживается хуже, чем на рябине красной (обыкновенной);

· рябиновый подвой придает яблоне зимостойкость, однако благодаря такому родству, плоды могут мельчать. Эта же проблема касается и яблонь, привитых на боярышник, калину и айву;

· груша отлично приживается на яблоневом подвое, а вот сама «принимает» привои яблони хуже. Поэтому такую прививку стоит также рассматривать как садоводческий эксперимент.

· Несмотря на все «но», прививка яблони на альтернативные подвои нередко применяется садоводами. Особенно, когда стоит выбор: спилить ненужную рябину или попробовать привить на нее ценный сорт яблони.

Как ухаживать за привитым деревом и когда ждать результатов

Отрастать прививки начинают после 3 недель, заметно обрастая появляющимися побегами из расположенных ниже почек. Ненужные ответвления образуются из длинного остатка перепривитого побега, которые необходимо удалять от самого основания. Они отнимают питание, тормозят развитие сделанных прививок и блокируют свет своей листвой.

Такие ветви могут появляться даже из спящих почек во время всего летнего сезона, поэтому выламывать их следует систематически, пока они не одревеснели.

В случае засыхания и торможения в развитии прижившихся черенков по недосмотру, нужно оставить пару побегов под прививкой, для восстановления ветви последующей перепрививкой.

Усиленный рост привитых черенков в длину и в диаметре может вызвать перелом в месте обвязки, ее нужно своевременно ослабить, чтобы не допустить перетяжки. Некоторые садоводы рекомендуют удалять обвязку в июле, но такое действие несет риск из-за непрочного срастания частей, особенного при способе перепрививки за кору и длинных побегов с большими листьями.

Если перетяжка уже наметилась, то необходимо провести продольное надрезание коры ножом до древесины (по всей длине с нескольких сторон) и заново обвязать участок прививки. После нарастания каллуса на местах надреза и утолщения обвязку меняют или ослабляют.

Черешня и некоторые сортовые яблони развиваются интенсивно, образуя объемную массу листьев, которые от ветра увеличивают вероятность надломов. С конца лета таким буйно растущим прививкам осуществляют прищипывание верхней части для сдерживания ростовых функций.

Каких ошибок следует избегать и где найти материал для прививки

1. Иногда черенки срезают непосредственно перед прививкой (например, у соседа). Считают, что свежий черенок лучше приживется. Да, прививка может прижиться. Но зачастую она высыхает, хотя с технической стороны все было сделано правильно. Почему? Для прививки черенки берут в спящем состоянии. Весной, когда пригревает солнышко, веточки рано трогаются в рост, и у них набухают почки. Если в это время срезать черенок, то он начинает расти, не успев еще прижиться.

В результате почки вытянут соки из черенка, и он засохнет. Сохранить черенки в спящем состоянии можно только в том случае, если до момента прививки хранить их в холоде. Поэтому прививать свежими черенками нежелательно, процент выпада таких прививок достаточно высок.

2. Прививая не в основание ветки, а в конец ее, срезая лишь 20 см от края (просто жалко срезать крупный побег). А в результате сила роста привитого черенка будет намного ниже, чем если бы он был привит в основание ветки. На деревце, которому больше 7 лет, таких прививок может быть несколько, а прививать можно дальше от ствола, в разветвление второго порядка на скелетных ветках.

3. Распространенной ошибкой является то, что после прививки про дерево «забывают»: не поливают и не подкармливают его. Прививка — это хирургическая операция. Растению нужно уделить больше внимания, как и человеку после операции. Для лучшего срастания привоя и подвоя обеспечить регулярный полив. Осадков часто бывает недостаточно. Спустя пару недель нужны подкорки.

4. Еще одна ошибка – поздно снятая обвязка. Если в качестве обвязки применялась не саморазрушающаяся лента, а обычная пленка, то обвязку нужно ослабить, когда прививка приживется и пойдет в рост. Иначе может возникнуть перетяжка, которая в дальнейшем сильно затормозит развитие привитого черенка.

В настоящее время существуют интернет магазины, садовые общества, где можно найти и купить черенки (привой) многих плодовых деревьев.

Правила ухода за яблоней можно прочитать здесь.

Интересна тема? Подпишитесь на персональные новости в Я.ДЗЕН | Pulse.Mail.ru | Я.Новости | Google.Новости.

Перепрививка плодовых деревьев

Если в плодовом саду оказалось несколько деревьев одного сорта, то перед садоводами стоит проблема замены их новыми. Для достижения этой цели нужно удалить ненужные растения, выкорчевав их, либо использовать другой способ — перепрививка плодовых деревьев. Это более выгодно, так как обзавестись новыми черенками проще, чем купить желаемые саженцы. Познакомимся с процедурой перепрививки.

Суть процесса

Под перепрививкой подразумевается прививание в ветви или штамб плодового дерева черенков нового сорта. Для этих целей используют материал, срезанный с разных сортов.

перепрививка плодового дерева

Перепрививка включает несколько этапов:

  1. Заготовка черенков.
  2. Хранение материала.
  3. Процедура прививки.
  4. Уход за растением.

Рассмотрим подробнее каждый из них.

Когда перепрививать плодовые деревья

На успешность проведения такой процедуры влияют сроки ее проведения. Рекомендации следующие:

  1. Приступать к работе лучше в первых числах апреля, когда начинается сокодвижение, и кора свободно не отделяется от древесины.
  2. Если приступить к работе в мае, то нужно использовать другой способ.
  3. Перепрививку глазком желательно проводить в начале августа.

Важно учесть и возраст дерева, которое подлежит перепрививке. Лучше выбирать экземпляры не старше 10 лет. На старых деревьях приживание усложняется, а срезание большого количества толстых ветвей приводит к нарушению равновесия между корневой системой и кроной.

Подходящие черенки для перепрививки

подготовка черенков

Черенок — это часть однолетнего побега с хорошо развитыми почками. Заготовкой необходимо заниматься осенью или рано весной, пока не началось сокодвижение.
Примечание. Причиной неудач у садоводов может быть использование черенков, срезанных в день прививки.
Требования к черенкам предъявляются следующие:

  • Они должны быть заготовлены со здоровых деревьев.
  • Нельзя брать жировые побеги с плохо развитыми почками.
  • Однолетние побеги связывают пучками и хранят до прививки в подвале, наполовину прикопанными нижней часть стебля в увлажненный песок.
  • При заготовке черенков поздно осенью, их можно хранить закопанными в снег, но продумать защиту от повреждения мышами.
  • Температура хранения подготовленного материала не должна превышать 3 градусов. При более высоких показателях высока вероятность раннего прорастания почек, что может свети к нулю все старания.

Известно много способов перепрививки плодовых деревьев, рассмотрим наиболее часто используемые.

Способы перепрививки

Наиболее популярные способы:

  • Копулировка;
  • Прививка за кору;
  • Прививка в расщеп;

Улучшенная копулировка

копулировка

Этот метод наиболее подходит, когда черенок и побег подвоя имеют примерно одинаковую толщину. Последовательность действий такова:

  1. На привое адовым ножом необходимо сделать косой срез, длина должна быть в 3-4 раза больше толщины.
  2. На подвое сделать срез такой же длины.
  3. Отступив от конца среза на привое и подвое сделать зарезы-язычки, нож должен входить почти параллельно.
  4. На черенке для перепрививки удалить лишние почки, оставить 3-4.
  5. Соединить основной побег дерева с черенком, заводя язычки друг за друга.
  6. Место прививки плотно обвязать полиэтиленовой пленкой и обработать садовым варом.

Перепрививка за кору

Такой способ используют с началом активного сокодвижения, вплоть до цветения.

прививка в кору

Технология выполнения имеет свои отличия от предыдущего метода:

  1. Подойдет побег любой толщины, его необходимо косо обрезать, зачистить ножом. Оставить длину с 4-5 почками.
  2. Сделать продольный разрез на прививаемой ветке.
  3. Вставить черенок в разрез и обмотать пленкой.
  4. Все щели и торец ветки обмазать садовым варом.

Примечание. Пластилин для обмазки не рекомендуется использовать. Он плохо прилипает к коре и не защищает при сокодвижении.

Если ветвь по толщине позволяет, то можно одновременно привить несколько черенков, что существенно повысить шансы на успех.

Прививка в расщеп

Если ветвь имеет толщину более 3 см, то этот метод прекрасно подойдет.

прививка в расщеп

  1. С торцовой стороны срезанной ветви сделать раскол острым топориком на глубину 5-7 см.
  2. Раскол зафиксировать колышком.
  3. На черенке, приготовленном для перепрививки, на нижней стороне сделать два косых среза, образующих клин. Должно быть не менее 3-4 хороших почек.
  4. Вставить черенок в сделанную щель, чтобы произошло совмещение камбиальных слоев.
  5. Убрать колышек для фиксации.
  6. Обвязать место прививки пленкой и замазать садовым варом.

Всю процедуру нужно проводить до начала активного сокодвижения. Такой способ менее эффективен, чем прививка за кору, но при наличии опыта и выполнении всех условий результат не заставит себя ждать.

Условия срастания с подвоем

Для успешной перепрививки важно не только соблюдать технику выполнения, но и учитывать еще некоторые нюансы:

  • Успешность срастания зависит от родственных связей привоя и подвоя, идеально, когда на яблоню прививают черенки яблони, на грушу груши и так далее.
  • Правильно выбрать срок заготовки черенков и место для их хранения.
  • Срезы должны быть выполнены острым ножом.
  • Не допускать загрязнения срезов, попадания на них росы, дождя.
  • Камбий подготовленного черенка должен плотно соприкасаться с камбиальным слоем подвоя.
  • На черенке почки не должны тронуться в рост до момента прививки.
  • После процедуры место тщательно обмазать садовым варом, но проследить, чтобы он не попал в область соединения прививаемых частей.

Если через 2-3 недели почка тронется в рост, а кора гладкая и блестящая, то все сделано правильно.

прививка принялась

Уход за прививками

Перепрививка плодовых деревьев требует соблюдения некоторых рекомендаций после проведения процедуры:

  • Не допускать появления грызущих и сосущих вредителей.
  • Регулярно проводить полив и подкармливать растения.
  • Если тронулись в рост несколько прививок, то надо оставить только один, наиболее хорошо развивающийся.
  • Для предупреждения отламывания молоденьких черенков ветром, птицами их надо аккуратно подвязать.
  • На следующий год побеги следует укоротить на треть и формировать ветвь.

Перепрививка яблони и груши

Случается, что после сильных морозов зимой плодовые деревья страдают, ветви вымерзают. Восстановить растение можно перепрививкой. Для этого нужно воспользоваться порослью или отростками, которые растут выше прежнего места прививки.

перепрививка яблони

Груши и яблони достаточно хорошо поддаются таким процедурам, поэтому с этими видами растений у садоводов обычно проблем не возникает. Но необходимо учитывать некоторые моменты:

  1. Если пригодных побегов на яблони не менее двух, то пользуються их соединением при помощи аблактировки, но в дальнейшем надо будет оставить только один из которого и будет потом формироваться крона.
  2. При использовании дикой поросли необходимо последний побег привить подходящим сортом яблони или груши и на нем уже потом строить всю крону.
  3. Если имеется здоровая древесина или пень с живой и эластичной корой, то используют метод прививки за кору нескольких черенков. Из них вырастить побеги, соединить аблактировкой и далее образовать новую крону.

Перепрививка плодовых деревьев должна проводится с учетом совместимости сортов. Для яблони и груши этот момент также надо учитывать:

  • В роли основы у яблони могут подойти сорта: Шаропай, Грушовка, Антоновка, Розовое Петрова. Их используют в районах, где в зимнее время температура не опускается ниже 40 градусов.
  • В условиях более сурового климата надо перепрививать на сорта с высокой зимостойкостью: Горноалтайское, Добрыня.
  • Для груш в качестве скелетообразователя рекомендуется использовать сорт Тема.

Если на выносливом подвое выращивать сорт, не отличающийся зимостойкостью, то успеха можно достичь при использовании сортов из областей, расположенных южнее их будущего места произрастания.

Сочетание сортов сказывается на сроках созревания и лежкости. Перепрививка плодовых деревьев летних сортов в кору яблонь или груш позднего созревания отодвинет время получения спелых плодов, но повысит их лежкость. При обратном сочетании время созревания сокращается, а храниться такой урожай долго не может.

Использование различных способов перепрививки позволяет садоводам не только омолодить сад, обзавестись большим разнообразием сортов, но и спасти его от гибели после сильных морозов, повреждении грызунами или болезнями.

Прививка и перепрививка плодовых деревьев: Перепрививка плодовых деревьев

Для перепрививки выбирают деревья со здоровым штамбом, не очень старые. Перепрививая молодые деревья, надо подождать начала их плодоношения, чтобы узнать срок созревания плодов, так как при перепрививке надо руководствоваться правилом: нельзя прививать сорта, поздно заканчивающие вегетацию, к раносозревающим сортам. Правильно зимние сорта перепрививать зимними, осенними и летними; осенние-осенними и летними; летние – летними.
Кроме этого, надо учитывать совместимость сортов. Так, нельзя перепрививать китайку Антоновкой обыкновенной, в то же время китайку можно перепрививать Мелбой, Пепином шафранным и некоторыми другими сортами. Прежде чем приступить к перепрививке плодового дерева, необходимо сделать санитарную обрезку, т. е. удалить сухие и поломанные ветви и ветви, загушающие крону. И лишь после этого можно приступить к обрезке, необходимой для перепрививки.
Черенки желаемых сортов для перепрививки, как и во всех других случаях весенней прививки, заготавливают в начале зимы и хранят, как было описано выше. К перепрививке можно приступить различными приемами.

Первый прием. При этом приеме осуществляется сильное укорачивание скелетных сучьев (рис. 20), следовательно, потребуется небольшое количество черенков и времени для перепрививки. Недостаток приема в том, что дерево подвергается сильной обрезке, из-за чего нарушается равновесие между корневой и надземной системами. Раны зарастают медленно, нужно много времени, прежде чем крона достигнет прежнего объема.

Рис. 20. Перепрививка плодового дерева с укорачиванием
скелетных ветвей
(по Н.А.Рыбицкому и В.Ф.Орехову)

Приступая к обрезке, необходимо представить себе ее контуры. Еще лучше, наметив верхнюю точку обрезки побега продолжения, привязать к нему два шнура и ими наметить линию обрезки. На первых порах, пока нет еще опыта перепрививки, места обрезки лучше отмечать. Чтобы линия обрезки была правильной, нужно считаться с формой кроны прививаемого сорта. Угол, образуемый линиями обрезки по периферии кроны и вершиной, расположенный на лидере, для груши выбирают равным 90°, для яблони – 100-110°.
При обрезке нужно руководствоваться правилами формирования кроны и ее естественным сложением, учитывать взаимное расположение сучьев и их толщину. Если из двух суков, которые в кроне идут один за другим, нижний толще верхнего, то обрезать по одной линии нельзя, так как привитый черенок на нижнем, более толстом суку будет расти значительно быстрее, чем на верхнем, более тонком. Правильнее сделать так, как показано на рис. 21. Желательно, чтобы размер спила не превышал 5-7 см в диаметре. По длине оставляемые “рукава” у молодых деревьев должны быть не менее 70-80 см, а у взрослых – от 100 до 200 см. Все мелкие и даже крупные ветви, оставляемые без прививки, удалять не следует, так как дерево, лишенное большей части кроны, а следовательно, и листового аппарата, не может удовлетворительно питаться, заживлять раны, нормально пройти процесс закаливания и подготовки к зиме. После основной обрезки нужно удалить только ветви, идущие внутрь кроны. Спиливать сучья начинают с верхней части кроны, при этом толстые вначале подпиливают снизу.

Читайте также:  Нитроаммофоска: правила применения и нормы внесения удобрения

Рис. 21. Обрезка кроим плодового дерева перед
прививкой
:
1- определение угла при помощи пальцев рук и согнутой проволоки
между вершиной и основанием кроны при обрезке дерева;
2- обрезка сучьев кроны в зависимости от их толщины и взаимного
расположения;
3- обрезка плодового дерева (по В.Пенике)

Третий прием. В этом случае основные скелетные ветви не укорачивают, не срезают и сучья первого, второго и третьего порядков. С них только удаляют ненужные мелкие боковые ветки. Черенки прививают по всей длине сука на таком расстоянии друг от друга, чтобы создать наилучшее их размещение. В зависимости от толщины перепрививаемых ветвей применяют разные варианты прививки: вполурасщеп (в бок пенька, а для более тонких ветвей способом вприклад с язычком и улучшенной копулировкой) или за кору (во время сокодвижения). Для заполнения оголенных мест кроны подойдет прививка перевернутая углообразная боковая или седлом за кору.
Преимущество приема в том, что дереву не наносится больших повреждений, не нарушается равновесия между его надземной и корневой системами благодаря сохранению основной массы скелетных сучьев. При такой перепрививке деревья через два-три года вступят в полное плодоношение. Недостаток приема – необходимость большого количества черенков.
Чтобы перепривитое дерево быстрее вступило в плодоношение, важно правильно выбрать длину прививаемого черенка: для яблони и груши он должен быть с шестью – восемью почками – только в этом случае на них быстро развиваются кольчатки с плодовыми почками.
Для образования плодовой древесины большое значение имеет расположение черенков на сучьях дерева. Черенки, привитые близ основания перепрививаемого сука, развиваются сильно и не образуют плодовой древесины. Поэтому желательно, чтобы первый прививаемый черенок находился на расстоянии не менее 45 см от основания крупного сука.
Прививку делают в направлении снизу вверх, располагая черенки главным образом сбоку и снаружи перепрививаемого сука на расстоянии 20-25 см друг от друга. Прививки на внутренней и верхней стороне сука надо избегать, так как в этом случае черенки дают очень сильный прирост. Расставить привитые черенки стараются так, чтобы их положение приближалось к естественному отхождению боковых веток у дерева.
Прививку вполурасщеп в бок пенька следует применять только в тех случаях, когда нужно, чтобы прививаемый черенок был направлен вверх по отношению к суку. При прививке вполурасщеп в пенек предварительно со скелетных сучьев срезают все боковые ветки диаметром меньше 0,6 и больше 2,5 см. Если хотят иметь боковые ветви, привитые новым сортом, их сохраняют.
После окончания прививок по бокам сука срезают его верхушку немного выше последней прививки (там, где диаметр сука не превышает 3 см) и в месте среза прививают черенок, который будет служить побегом продолжения этого сука (также поступают и во всех других вариантах прививки). Для прививки вполурасщеп в бок нет необходимости в наличии боковых веток на скелетных сучьях. При этой прививке, которую легче выполнить на более мелких сучьях, чем на крупных, черенок может быть вставлен в любом месте сука.

Перепрививка яблони и груши, пострадавших от мороза. После суровых зим, когда деревья сильно вымерзают, их можно восстановить соответствующими перепрививками поросли, идущей от корней или от штамба выше прививки, в зависимости от того, сколько образовалось побегов корневой поросли или выше прививки (рис. 22).

Рис. 22. Погибшая надземная часть дерева:
1- образование кроны из волчков выше прививки;
2- образование кроны с последующей прививкой культурного сорта из
волчков корневой поросли

Если побегов не меньше двух, их можно соединять с помощью аблактировки, оставляя в конечном итоге один побег продолжения – самый мощный из всех, на котором будет в дальнейшем построена крона. Если соединяют дикую поросль, идущую от корня, то последний побег надо привить желаемым культурным сортом и на нем в дальнейшем строить крону.
При отсутствии поросли и наличии здоровой ткани древесины и коровой части у пней в пни не очень старых деревьев, у которых кора еще достаточно эластична, можно прививкой за кору трех – четырех черенков вырастить побеги, а потом, соединив их аблактировкой, создать побег продолжения и новую крону дерева. Через несколько лет перепривитое дерево вновь образует штамб.

Исправление кроны неправильно сформированного плодового дерева. Крону неправильно сформированного плодового дерева можно исправить несколькими способами. Один из простейших – без прививки – выполнение “полулунного” надреза (со снятием коры) весной во время сокодвижения над спящей почкой для образования из нее в дальнейшем побега. После снятия коры надрез замазывают садовым варом. Пустые места в кроне можно заполнить и прививкой черенком.

Прививка боковая за кору. Этот способ применяют во время сокодвижения для заполнения пустых мест в кроне. Для прививки желательно брать тонкие черенки, которые легче плотно прижать к камбию подвоя. Выбранный черенок срезают косым срезом ниже почки, как при прививке копулировкой. Длина среза должна равняться трем-четырем диаметрам подвоя. Чтобы получить большую поверхность с оголенным камбием, с противоположной стороны косого среза, т. е. ниже почки, удаляют кору до камбия. Оставляют три-четыре почки, и над верхней почкой, которая по отношению к подвою находится на внешней стороне черенка, его обрезают. На подвое делают Т-образный разрез коры, как при окулировке, отгибают косточкой окулировочного ножа, вставляют черенок и обвязывают полихлорвиниловой лентой. Если привитые побеги хотят превратить в плодовые образования, то после появления шести-семи листьев их нужно прищипнуть.

Косая боковая прививка. Для выполнения прививки черенок подготавливают, делая с противоположных сторон его нижнего конца два косых среза с таким расчетом, чтобы оба они встретились в продольной плоскости под углом 30-45°. На боковой скелетной ветви или на тонком штамбе дерева делают в желательном месте неглубокий косой зарез глубиной немного больше, чем длина боковой стороны клина у основания черенка. Затем нож частично вынимают из зареза, чтобы в освободившуюся щель можно было вставить кончик черенка. Когда черенок войдет в зарез, нож вынимают и клин черенка проталкивают вперед поперек зареза. Место прививки обвязывают лентой.

Прививка за кору в перевернутый L-образный разрез. Эту прививку надо выполнять в период, когда кора легко отделяется от древесины. На нижнем конце черенка делают косой срез длиной около 3,5 см, а с другой стороны – более короткий срез, стараясь только обнажить камбий, не захватывая древесины.
Разрез в форме перевернутого L надо располагать так, чтобы он не был параллельным оси штамба или скелетной ветви, на которой будет осуществляться прививка, а под углом, желательным для отхождения черенка. Верхний разрез коры (короткая сторона буквы L) делают не под прямым углом к нижней стороне, а примерно под углом 150°. Кору при этом разрезают наклонно, чтобы черенок легче входил под нее и плотно удерживался в требуемом положении. После этого вставляют черенок, наблюдая, чтобы его камбиальные слои совпадали с камбиальными слоями разреза подвоя. Для более устойчивого положения черенки его прибивают тонким гвоздиком длиной 16-18 мм. Размещение черенков под ранениями, образовавшимися после удаления засохших сучьев, способствует быстрому заживлению ран. Место прививки во избежание попадания воды надо тщательно обвязать лентой.
Прививка в щель. Этот способ с успехом применяют на яблонях и грушах в период, когда кора легко отделяется от древесины. Черенок для прививки должен быть очень тонкий. У основания его срезают на клин длиной примерно 2,5 см. На прививаемой ветви или тонком штамбе дерева параллельно оси штамба или ветви делают ножом разрез длиной 5 см, чтобы кончик ножа только по касательной задевал древесину (не разрезая) ветви или ствола. Черенок вставляют в щель, где он помещается между корой и древесиной. Поднимая или опуская верхушку черенка, последний можно установить в щели под любым углом к подвою. Для образования скелетной ветви на черенке достаточно оставить три-четыре почки, для образования плодовой ветви – шесть-семь почек. Обвязки или закрепления гвоздем не требуется. Щель и кончик черенка обмазывают садовым варом.
Соединение толстых сучьев прививкой. В случаях, когда формирование кроны взрослого дерева запущено и есть примерно одинаковой толщины сучья, которые отходят друг от друга под острым углом, при нагрузке урожаем в месте развилки может случиться разлом. Если от каждого сука внутрь кроны идут тонкие ветви, то их можно скрутить и концы побегов привязать. Через год или два они срастутся: На первое время сучья соединяют веревкой, чтобы скрученные побеги не разошлись.
Если же ветви уже достаточно толстые и не поддаются скручиванию, то их соединяют способом аблактировки (см. рис. 13). Предварительно выше прививки сучья связывают веревкой.
Описанными способами можно также создать непроходимую изгородь вокруг сада, скрепляя на высоте 0,5 и 1 м скручиванием и аблактировкой ветви акации, боярышника и других кустарников.

Ускорение плодоношения прививкой. При весенней прививке черенком с тремя-четырьмя почками на дичок за лето в средней полосе вырастает обычно саженец, который дает побег без разветвлений, т. е. без кроны. Черенок, точно так же привитый в крону дерева, вступает в плодоношение обычно на второй-третий год после прививки. Ускорить получение урожая можно, прививая (по способу П.П.Степанова) не короткие черенки, а длинные (до 1 м) побеги. Чтобы привои не погибли, на привитый побег надевают чехол из полиэтиленовой пленки и туго завязывают его ниже места прививки и выше конца побега. Скапливающуюся от испарения влагу надо периодически сливать. Снимают чехол в пасмурную погоду, когда на побеге появятся маленькие листочки.

По изданию: Камендровский Евгений Михайлович,
Прививка и перепрививка плодовых деревьев. М.: Россельхозиздат, 1985.
Художник: А.Н.Ковалев

Способы прививки плодовых деревьев, правила прививания

Для прививки черенком важно иметь хорошо развитые ветки прошлого года с нетронувшимися в рост почками. Заготавливают их поздно осенью перед наступлением устойчивых морозов и хранят до весны в почве на глубине 8 – 12 см в горизонтальном положении.

Способы прививки плодовых деревьев, правила прививания

Черенки для прививки можно срезать и рано весной и хранить до прививки под снегом, укрыв сверху торфом. Однако при этом часть из них может оказаться подмерзшей. Прививка черенком проста и доступна всем.

При этом следует учитывать физиологическую совместимость тканей. Черенки культурных сортов яблони хорошо срастаются с сеянцами дикой лесной яблони, культурных сортов, крупноплодной китайки, но трудно приживаются на растениях сибирской ягодной яблони.

Черенки груши легко срастаются с сеянцами и корневыми порослями дикой лесной груши. Нежелательно прививать ветви яблони и груши друг на друга или на лесные породы. Хотя такие комбинации иногда и удаются, но срастаемость тканей здесь непрочная. Такие растения, просуществовав несколько лет, погибают.

Прививки с помощью ножа или секатора

Для прививки со средней части кроны дерева культурного сорта садовым ножом или секатором срезают хорошо развитые, закончившие свой рост побеги длиной около 25 – 30 см. Берут их левой рукой за кончик нижней части, то есть за комель и садовым ножом, находящимся в правой руке, срезают прилистники и листовые пластинки, оставляя на ветке черешки ‘листьев длиной около 1 см.

Верхняя часть побега обычно имеет недостаточно вызревшую кору и древесину, она менее пригодна для окулировки. Поэтому ее сразу срезают. Почки, находящиеся у основания побега, обычно расположены друг к другу очень близко, слабо развиты и от того не используются при прививке. Однако комлевую часть не срезают, она удобна для удерживания черенка в руках во время срезки щитка вместе с почкой.

Время для прививки черенка

К прививке черенком приступают непосредственно перед началом весеннего сокодвижения, продолжают и в момент наилучшего отделения коры от древесины. Важно только, чтобы во всех случаях к моменту прививки на черенках не распустились почки.

За 1 – 2 суток до прививки веточки выкапывают из-под снега, заносят в теплую комнату и ставят в ведро так, чтобы только нижние концы черенков длиной 3 – 4 см были погружены в воду. Сверху их укрывают влажной мешковиной.

Согревание вара для черенка

При прививке черенком важно, чтобы садовый вар был достаточно теплым, только тогда он без особого нажима прилипает к ранам и хорошо выполняет свои функции. В коллективном саду для согревания вара устраивают небольшой костер, в пламени которого накаляют 2 – 3 кирпича.

Холодный садовый вар нарезают небольшими кусками, помещают в жестяную баночку и ставят на горячие кирпичи. При температуре парного молока он готов к употреблению.

Способы прививки черенком

До начала активного сокодвижения используют такие способы прививки как окулировка в приклад, копулировка седлом, косым клином, в расщеп, в боковой зарез и другие, которые не связаны с отделением коры от древесины, а в начале сокодвижения применяют.способы прививки за кору.

Способы прививки плодовых деревьев, правила прививания

В последнем случае черенки ставят между древесиной и корой подвоя, что возможно только при свободном отделении коры от древесины. При всех способах прививки черенки вместе с подвоем плотно обвязывают.

Подготовка черенков

После удаления листовых пластинок, прилистников и невызревшей верхней части черенки связывают в пучки, привязывают этикетку с указанием названия сорта, ставят в ведро, укрывают влажной мешковиной и хранят до окулировки в прохладном помещении (в подвале, погребе).

Нижние концы черенков длиной 3 – 4 см при этом должны находиться в холодной воде, недопустимо полное погружение веток в воду на продолжительное время. В прохладном месте и при хорошей увлажненности воздуха черенки могут храниться до 5 – 8 суток, хотя качество их по мере хранения снижается. Поэтому для прививки почками стараются использовать свежие побеги.

Прививание почками молодых сеянцев

Почками удобнее прививать молодые сеянцы в возрасте до 2 – 3 лет, толщиной 0,8 – 1,3 см. Однако в садах нередко встречаются и переросшие дички, нуждающиеся в окулировке. При этом учитывают, что у многолетних деревьев яблони и груши кора у основания ствола уже огрубела и окулировка здесь редко удается.

Обычно у четырех-пятилетних сеянцев и корневых порослей уже формируется штамб, центральный ствол и основные скелетные ветви. Такие растения не следует вырезать, так как они являются прекрасным подвойным материалом.

Здесь окулировка лучше удается на скелетных ветвях и в верхних частях центрального ствола, где имеются молодые приросты с неогрубевшей корой. Время и техника окулировки переросших деревьев те же, что и при прививке молодых сеянцев.

Однако учитывают, то молодые окулянты в первый год роста непрочно прикреплены к подвою, а сила их роста на дереве всецело зависит от местонахождения в кроне и направленности молодых побегов. Чем вертикальнее направлены вверх окулянты на дереве, тем интенсивнее они и растут.

Если окулировку проводить с нижней или боковой сторон скелетных ветвей, то побеги легко обламываются у основания даже от своего собственного веса. Направленные горизонтально или вниз ветви растут слабо, но быстрее закладывают цветковые почки. Поэтому при окулировке почки располагают у основания скелетных ветвей с верхней стороны на расстоянии 5 – 20 см от центрального ствола.

Читайте также:  Подсветка для рассады: энергосберегающие, люминесцентные и фитолампы

Прививка черенком или прошлогодним приростом

Черенками можно прививать деревья яблони и груши как в молодом, так и в более старом возрасте. Прививают прошлогодними приростами с целью облагораживания дичка культурным сортом или при замене малоценного сорта другим.

Способы прививки плодовых деревьев, правила прививания

Садоводам-любителям приходится прививать ветви одного дерева различными сортами тогда, когда на участке нет свободного места для посадки новых деревьев, но необходимо разнообразить и обогатить имеющийся сортовой состав.

Обычно приходится перепрививать яблони с плодами летнего срока созревания черенками зимних сортов. Так, зимний сорт груши Бере зимняя Мичурина в условиях Чувашии многие садоводы выращивают на скелетообразователях из дикой груши, в кроне Бергамота осеннего или Тонковетки.

Прививка мостиком

Когда повреждение ствола имеет кольцеобразный характер, применяют прививку мостиком. При этом работа будет выполнена успешнее и проще, если рядом с поврежденным деревом имеются корневые поросли. Если их нет, прививают прошлогодними приростами.

Для этого ежегодно заготавливают черенки осенью или рано весной и хранят до начала периода вегетации под снегом, укрытым толстым слоем опилки или торфа. К прививке мостиком приступают в то время, когда кора дерева начинает слегка отделяться от древесины.

Если ствол поврежденного дерева не превышает 3 – 4 см, то достаточно вставить 2 – 3 мостика, а на более крупные деревья – 4 – 6 черенков.

Прививка за кору

Прививка за кору является весьма распространенным способом облагораживания переросших дичков, когда подвой значительно толще прививаемого черенка. Прививка за кору хорошо удается и при перепрививках целого дерева или отдельных его ветвей. За кору прививают в начале сокодвижения, когда кора начинает отделяться от древесины.

Заранее заготовленные черенки ставят между древесиной и корой. Для этого сначала в нижней части черенка делают односторонний косой срез длиной около 3 см. С торца подвоя делают продольный разрез длиной 2,5 см, а затем с двух сторон слегка отворачивают кору и вставляют сюда черенок до упора.

Некоторые садоводы-любители срез на черенке делают не прямым, а седлообразным уступом. Если подвой значительной толщины, то на него ставят не один, а 2 – 3 черенка. После прививки черенок обвязывают вместе с подвоем и все раны на концах срезов обмазывают садовым варом.

На практике нередко применяют прививки черенком за кору с подрезом древесины на подвое в виде седла. В некоторых случаях на подвое делают Т-образный надрез на коре (как при окулировке) и туда ставят черенок с косым срезом у комлевой части.

Прививка за кору мостиком

Прививка за кору мостиком применяется при круговом повреждении коры штамба грызунами или при наличии кругового подопревания. Поврежденное место сразу после обнаружения покрывают теплой садовой замазкой или краской на натуральной олифе.

Способы прививки плодовых деревьев, правила прививания

При отсутствии под рукой того и другого допускается обмазка раны тестообразной глиной с добавлением коровяка с последующей обвязкой мешковиной, белой бумагой и синтетической пленкой. Для прививки заранее подготавливают длинные побеги прошлого года роста,зарывают их в снег, чтобы сохранить в состоянии покоя до прививки.

Как только начинается сокодвижение, кора хорошо отделяется от древесины, приступают к прививке. Выше и ниже поврежденного участка кору подрезают длиной 3 – 3,5 см вдоль штамба, и слегка отделяют ее вправо и влево. С заготовленного заранее черенка удаляют почки, с обоих концов делают косые срезы.

Черенок для прививки мостиком срезают немного длиннее, чем расстояние между концами продольных срезов на штамбе поврежденного дерева. Это обеспечивает плотное вхождение концов под кору и прочное удерживание привоя под корой за счет пружинивания выгнутого черенка.

Некоторые садоводы кору на поврежденных краях разрезают полоской шириной в 1,2 – 1,5 раза больше, чем срез на черенке, под них заправляют концы ветвей и закрепляют мелкими гвоздями. Для прививки мостиком целесообразно использовать волчковые и корневые поросли, а также кусочки корней толщиной 1 – 1,5 см

Прививка в приклад простая и улучшенная

Прививка в приклад простая и улучшенная (с язычком) применяется в тех случаях, когда подвой немного толще, чем привой-черенок. Прививают простым способом и с язычком. При первом варианте на черенке и подвое делают косые срезы точно одинакового размера (около 3 см).

После этого срез черенка прикладывают к срезу подвоя так, чтобы кора и камбий точно совпадали. При улучшенной прививке дополнительной срезкой готовят язычки, при помощи которых прививаемые компоненты плотно соединяются. Места прививки обвязывают полоской синтетической пленки и замазывают садовым варом.

Прививка клином отличается от других способов тем, что при этом на комлевой части черенка делается два косых среза. На подвое вырезают соответствующее углубление точно по размеру среза на черенках. Прививка хорошо удается как на молодых ветках кроны, так и на старых пнях. Черенок туго обвязывают к подвою, а концы срезанных веток замазывают садовым варом.

Прививки на скелетообразователях

Учитывая, что у плодовых деревьев от неблагоприятных зимне-весенних условий чаще всего страдают штамб и основания сучьев, в плодопитомниках в опытном порядке начали проводить прививку на скелетообразователи.

При этом штамб и основания скелетных ветвей состоят из наиболее зимостойких районированных сортов (Анис, Антоновка, Грушовка московская), а верхняя часть всей кроны – из менее зимостойких, но более ценных по качеству плодов сортов.

Перепрививка поврежденных деревьев

У поврежденных деревьев сохраняют все молодые побеги, появляющиеся на штамбах деревьев выше места прививки, а также корневые поросли. Последние нуждаются в прививке культурными сортами.

В молодых садах, пострадавших от грызунов, одновременно с обновлением кроны заменяют малоценные сорта более ценными. Лучшее время для перепрививки – перед началом весеннего сокодвижения. Воздействие яркого солнечного света и усиленная циркуляция воздуха задерживают срастание черенков при перепрививке.

Способы прививки плодовых деревьев, правила прививания

Однако следует помнить, что легче предупредить повреждения деревьев грызунами, чем лечить раны. Если осенью стволы плодовых деревьев и основания скелетных ветвей плотно обвязать отплодоносившими стеблями малины или корневыми порослями вишни, то, садовод-любитель полностью избавит насаждения от преждевременной гибели.

Полив черенков теплой водой

Благоприятно действуют на приживаемость привитых черенков обильный полив подвоя теплой водой за 2 – 3 дня до прививки. Особенно эффективны поливы в сухую и жаркую погоду. В ветреную погоду привитый черенок лучше приживается под колпачком из синтетической пленки.

При этом уменьшается испарение воды из черенка, а если колпачок перед использованием изнутри смочить чистой водой, то создается и повышенная влажность воздуха. Однако если колпачок упирается непосредственно на привитые ветви в ветреную погоду может повредить черенок, поэтому около черенка ставят проволочные защитные дуги, концы которых плотно укрепляют к подвою шпагатом.

При этом колпачок надевается на защитные дуги и ликвидируются поломки. Во всех случаях колпачок снизу плотно привязывают к подвою шпагатом. Через 10 – 15 дней колпачок снимают, а защитные дуги оставляют на месте.

Что важно знать после прививки

Использование для прививки хорошо развитых, вызревших, свежих черенков, строгое соблюдение чистоты, гладкие и ровные срезы, плотное и точное соприкосновение камбиальных тканей подвоя и привоя способствуют лучшей приживаемости растений.

После обвязки места прививки и верхушки черенков тщательно обмазывают теплым садовым варом, за исключением почек. По мере роста привитых черенков обвязки расслабляют.

Однако даже прижившиеся черенки могут легко обломаться на месте прививки от ветра, птиц и других причин. Поэтому в первые годы роста они нуждаются в подвязке к приставленным рядом упорам (ветки, прутик, проволочная дуга).

Саженцы яблони с промежуточной вставкой черенка

Среди садоводов-любителей все большей популярностью пользуются саженцы яблони с промежуточной вставкой черенка из низкорослых пород яблони длиной 15 – 20 см . Деревья, выращенные таким образом, имеют определенное преимущество перед обычными.

Такие растения находятся на зимостойких, хорошо развитых и устойчивых подвоях, ствол и скелетные ветви прочны, но наличие у них промежуточной вставки в нижней части штамба сдерживает ростовые процессы.

В результате получаются невысокие деревья, занимающие незначительные площади, быстро вступающие в плодоношение и весьма удобные для уборки урожая. Однако достать такой посадочный материал в питомниках не всегда возможно. Некоторые энтузиасты их выращивают сами. При этом они берут обыкновенный дичок или сеянец Аниса, Грушовки московской и на него прививают черенок или почку карликового подвоя.

На однолетний прирост вновь прививают зимостойкий культурный сорт, то есть скелетообразователь. На основные ветви скелетообразователя прививают черенки ценных культурных сортов.

Садовые прививки: все что нужно знать?

Что нужно знать о садовых прививках

Прививка деревьев – уникальный метод возродить увядающий сад, сделать его молодым и плодовитым, а урожай – натуральным и полезным! Зная время прививания деревьев, особенности проведения подвоя и привоя садовод сможет помочь своим растениям, а также научится правильно ухаживать за ними.

Плодоносящий сад – гордость любого владельца приусадебного участка. Однако плодовые деревья со временем стареют, погибают от болезней и вредителей. Восстановить старый сад и вырастить в нем самые урожайные и вкусные яблоки, груши и другие фрукты вам поможет прививка деревьев.

Подвой и привой

Подвои для яблони

Подвой – часть дерева, на которую прививают вегетативный материал от другого дерева. Обычно это саженец или ствол, а иногда корневая шейка дерева, сеянец или дикая корневая поросль, которую можно выкопать в лесу. Привой – это способные к приживлению и росту части другого дерева (черенки и почки). Как правило, их берут от дерева близкого вида либо сорта. После прививки получают растение с кроной или ветвью, обладающей новыми свойствами. При этом корни и ствол у него хорошо развиты и адаптированы к условиям произрастания. Таким способом можно в саду получить дерево нового сорта или даже на одном дереве выращивать плоды двух сортов.
Если новый сорт более требователен к плодородию почвы и не может расти на вашем участке, то привив вегетативный материал от него на уже имеющееся плодовое дерево, вы сможете получить урожай значительно быстрее. Адаптированный к местной почве подвой обеспечит привитое растение всеми необходимыми питательными веществами.

Весенняя заготовка черенков для прививки плодовых

Для лучшей приживаемости черенки за сутки до прививки поставьте в емкость с небольшим количеством воды.
В условиях тепла и влаги они оживут после длительного хранения на холоде и быстрее после прививки срастутся с подвоем. Не рекомендуется погружать их в воду на значительную глубину, чтобы не допустить размокания коры.

Сроки прививок

Для хорошей приживаемости вегетативного материала садовые прививки проводят в период активного сокодвижения, т. е. в разгар весны и в начале лета. Для деревьев с косточковыми плодами (особенно сливы) время, благоприятное для прививок, заканчивается раньше в начале мая, так как выделяющийся сок на поверхности среза образует корочку, что не позволяет тканям срастаться.

Обычно вишню, черешню и сливу прививают в начале или середине апреля. Конец апреля наиболее благоприятен для прививки яблонь и груш.

Вишня

Можно проводить прививочные работы в районах с относительно теплыми зимами в конце лета – во второй половине августа. В районах с суровыми зимними морозами важно рассчитать срок прививки в конце лета так, чтобы после срастания подвоя и привоя растение не начало активно расти. Иначе ткани дерева не успеют подготовиться к зиме и вымерзнут.
В помещении прививки можно проводить зимой с января по март. Для этого осенью заготавливают дикие побеги и черенки для привоя. Хранят их в холодных условиях (в погребе, подвале), а после прививки до срастания тканей держат в теплом помещении. Затем привитые растения вновь переносят на холод.

Прививку черенками проводят весной (до наступления жары) и в конце лета. Почки прививают чаще летом (не менее чем за 2 месяца до наступления холодов) и весной (с началом движения соков в растениях и до окончания цветения). При весенней прививке очень важно, чтобы начавший рост привитой материал успел подготовиться к зиме. В качестве подвоя используют деревья возрастом менее трех лет. Перепрививку плодовых деревьев допустимо делать через год после прививки. Только спустя это время дерево адаптируется к привитому материалу и сможет принять новый.

Прививка черенком

Проводите прививки в саду только в теплую и сухую погоду. Сырость способствует загниванию древесины и развитию различных бактерий Бактерии объединены в царство Eubacteria или Bacteria. Царство делят на несколько типов: Гр. и грибков. В дождливую погоду вы рискуете занести в прививочную ранку инфекцию.

Уход после прививки

Необходимо следить за состоянием места прививки и ухаживать за растением. Для предотвращения высыхания на черенки надевают бумажные колпачки (пакетики). После прорастания почек их верхнюю часть срезают, чтобы обеспечить доступ света. После того как молодые побеги из них достигнут длины 3-4 см, защитные средства уже будут не нужны.

Прививка плодовых деревьев

Если прививка проводилась за кору или в боковой зарез, то после приживления черенков верхнюю часть подвоя обрезают, отступив от места прививки 10-15 см. Срез на деревце обмазывают садовым варом. С оставшейся над местом прививки части подвоя удаляют все боковые ветки, затем к ней подвязывают побег, выросший из привитого материала.

Привитые почки защищают от яркого солнца бумагой. Во время обвязки места прививки под последний тур ленты в области почки подкладывают полоску бумаги. Если привитые черенки медленно растут или засохли, то под местом прививки оставляют два побега, чтобы в дальнейшем провести перепрививку.

Если привитой материал активно растет и побеги длинные, то их во избежание обламывания подвязывают к опорным колышкам. В месте прививки могут начать рост сразу несколько побегов. Как только они достигнут длины 15-20 см, из них оставляют только один, наиболее развитый. Лишние побеги срезают ножом или секатором. Если сильными оказываются 2-3 побега, то из них оставляют для роста верхний, а нижние в середине июня прищипывают.

Летняя прививка плодовых растений

За лето обвязку на привитом растении меняют 2-3 раза, чтобы растущие ткани не перетягивались. Если привитые черенки хорошо растут в длину и утолщаются в диаметре, то лучше не удалять обвязку, а ослабить. Если снять ее в июле, то растущая часть может отломиться, особенно при прививке за кору. При интенсивном росте привитых побегов и образовании перетяжки в месте прививки продольно надрезают кору до древесины с разных сторон в нескольких местах и заново обвязывают. По мере зарастания надрезов каллюсом обвязку ослабляют или заменяют.

После проведения двойной прививки (в крону привитого растения) в конце июня или в начале июля обвязку снимают, осторожно разрезая вертикально ножом.

Прививка груши

Летом привитые растения 1-2 раза подкармливают азотсодержащими удобрениями, обильно поливают. При необходимости опрыскивают средствами для борьбы с болезнями и вредителями.

Формирующую обрезку в этот год не проводят, а побеги на штамбе прищипывают. Вокруг подвоя обычно образуется многочисленная поросль, которую обязательно удаляют. На следующий год весной с привитых растений снимают обвязку, а оставшиеся на подвойной части шипы срезают под углом 20°. Срезы как обычно обрабатывают садовым варом, а затем обработку повторяют летом 1-2 раза. Молодые побеги из привитого материала укорачивают на треть для формирования ветви.

Ссылка на основную публикацию