Выращивание рассады: виды емкостей, способы посадки семян, советы по уходу и борьба с болезнями рассады

Выращивание рассады: виды емкостей, способы посадки семян, советы по уходу и борьба с болезнями рассады

Значение рассадного метода.

Рассада – это молодые растения, выращиваемые загущенным способом, предназначенные для пересадки на постоянное место при больших площадях питания. Рассадный метод имеет очень большое значение в овощеводстве: 90 % овощей в защищенном грунте и около 50 % в открытом выращивают через рассаду.

Этот метод позволяет:

• получать урожай раньше;
• получать полноценные урожаи растений с большим периодом вегетации (поздние сорта белокочанной капусты);
• выращивать в средней зоне требовательные к теплу культуры (например, томат, перец);
• экономно расходовать семена.

В защищенном грунте рассадный метод позволяет экономить площади, а следовательно, и тепло, используемое для обогрева теплиц.

Недостатки рассадного метода:

• трудоемкость;
• большие затраты ручного труда;
• более высокая себестоимость производимой продукции.

Обычно затраты окупаются за счет получения более раннего и большего общего урожая.

Рассаду различных овощных культур для открытого грунта выращивают в течение 25–70 дней. Это позволяет создать забег в развитии растений по сравнению с посевом семян в грунт и получить урожай значительно раньше; продлить период плодоношения и тем самым повысить урожайность; создать для молодых растений на относительно малой площади благоприятные условия для роста и развития; значительно экономить расход семян, а также пестицидов для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями.

При помощи рассадного метода выращивают различные виды капусты, пасленовые овощные культуры (томат, перец и баклажан), а также кочанный салат, лук-порей, сельдерей, ревень, спаржу, иногда сладкие сорта репчатого лука. Для получения ранней продукции рассадным способом выращивают также огурец, овощные тыквы и бахчевые культуры.

Место и сроки выращивания рассады.

По срокам и технологии выращивания рассада овощных культур бывает ранняя (капуста ранняя белокочанная и цветная, ранний томат); средняя (среднепоздние сорта капусты, томат, огурец) и поздняя (средние и поздние сорта капусты).

Рассаду выращивают в теплицах и холодных рассадниках. В зимних теплицах ее производят для зимних и пленочных теплиц. Для открытого грунта лучшее место для выращивания рассады – пленочные теплицы, УРП-20 (разборно-перестановочный пленочный парник). В холодных рассадниках обычно выращивают рассаду среднеспелых сортов капусты.

При получении стандартной рассады необходимо учитывать ее возраст: количество дней от всходов растений до высадки рассады на постоянное место. Продолжительность рассадного периода зависит от культуры, условий выращивания и составляет:

• томаты – 60–70 дней,
• огурцы – 25–30,
• цветная капуста – 50–60,
• капуста раннеспелых сортов – 50–60,
• капуста среднеспелых сортов – 35–45,
• позднеспелых – 45–50,
• лук репчатый – 50–60,
• перец – 60–70,
• кабачки,
• патиссоны – 25–30,
• салат кочанный – 25–30 дней.

Способы выращивания.

В практике овощеводства используются следующие способы выращивания рассады: горшечный без пикировки; горшечный с пикировкой; безгоршечный с пикировкой сеянцев в грунт; посев семян в грунт; выращивание рассады в кассетах.

Горшечный способ без пикировки используют в основном при выращивании рассады для защищенного грунта в горшочках заводского изготовления из полиэтилена и торфоцеллюлозы (рис. 1). Горшочки заполняют питательным грунтом и в них высевают семена огурцов, дражированные семена томата, перца и других овощных культур.

Горшечный способ с пикировкой – самый лучший способ сохранения при пересадке рассады корневой системы и избежания больших потерь. При этом способе почти предотвращается остановка роста растений после посадки их на постоянное место, а урожай получают примерно на 5–15 дней раньше.

Рис. 1. Виды емкостей для выращивания рассады: 1 – пластмассовый горшок с дном; 2 – полый пластмассовый горшок без дна; 3 – полый торфяной горшочек; 4 – пленочный горшочек; 5 – полый торфяной блок; 6 – полый пластмассовый блок; 7 – торфяной питательный кубик; 8 – торфяная питательная таблетка (диск); 9 – торфоплита

Молодые, предназначенные для пикировки растения с вполне сформировавшимися семядольными или двумя-тремя настоящими листьями, называют сеянцами. Пересадка сеянцев называется пикировкой. Загущенный посев для последующей пикировки называют школкой сеянцев.

Коэффициент развертывания площади при пикировке – число, показывающее, во сколько раз большую площадь будут занимать растения после пикировки по сравнению с той, которую они занимали в школке сеянцев. Обычно для капусты он равен 5–7, для томата, перца, баклажана 8–10.

Выращивание рассады с пикировкой имеет целый ряд преимуществ: отпадает необходимость в прореживании всходов; экономятся семена и площадь защищенного грунта; обеспечивается равномерное распределение рассадных растений по площади.

К пикировке предъявляют следующие требования: недоразвитые и вытянутые сеянцы бракуют; сеянцы погружают в почву до семядольных листочков; почва должна быть плотно прижата к корешку (растения не вытягиваются из почвы, если попробовать их вырвать); верхушку корешка прищипывают (рис. 2, вклейка).

Существенный недостаток пикировки – трудоемкость. Пикировку производят тремя способами – под палец, колышек и под планку. Более производительный способ – пикировка под планку, но качество работы хуже, чем при пикировке под колышек.

При безгоршочном способе с пикировкой сеянцев в грунт экономятся средства на приобретение горшочков, их набивку и расстановку.

При выращивании рассады посевом семян в грунт семена сеют разреженно и развившиеся из них растения оставляют на месте до высадки в поле. Таким способом выращивают все виды капусты, томаты, перцы, салат.

Технология выращивания рассады в кассетах (разработана в Институте овощеводства):

• позволяет экономить семена;
• способствует равномерному росту и развитию рассады;
• при посадке рассады не травмируется корневая система растений;
• рассада более устойчива к поражению болезнями и меньше реагирует на неблагоприятные погодные условия и стрессовые факторы;
• растения полностью приживаются и не тратят энергию на восстановление корневой системы после посадки;
• позволяет улучшить качество продукции;
• получать более раннюю продукцию.

В Институте овощеводства разработана автоматическая линия заполнения кассет почвенным грунтом и посева семян. Производительность – 7–9 кассет за 1 мин. Линию обслуживают два-три человека. Малый объем грунта для корневой системы (размер ячеек 3 ½ 3 или 4 ½ 4 см) компенсируется поливами не водой, а питательным раствором.

Условия выращивания.

Факторами, влияющими на качество рассады, являются температура, освещенность, влажность воздуха и почвогрунта, минеральное питание.

Минеральное питание зависит от питательного грунта, в состав которого может входить торф, перегной, дерновая земля, опилки, биогумус, перлит, цеолит и др.

Примерный состав почвенных смесей приведен в таблице 1.

Таблица 1. Состав почвенных смесей, %

Режим микроклимата следует поддерживать оптимальным для каждой культуры. Для холодостойких культур температура должна быть 14–17 °C, для требовательных к теплу 20–24°, а для перца 25–28 °C. В процессе выращивания рассады температуру меняют. Общая закономерность следующая: в период прорастания семян температура должна быть на 4–5° выше оптимальной. С появлением всходов температуру снижают для холодостойких до 8–10 °C, а для требовательных к теплу до 14 °C, чтобы сеянцы не вытягивались. Через неделю устанавливают оптимальную для данной культуры температуру. За 10 дней до выборки рассады температуру опять снижают, чтобы подготовить растения к более жестким условиям внешней среды.

Поливают рассаду регулярно по мере подсыхания почвы. Вода для полива должна быть комнатной температуры, отстоявшаяся. Лучшая относительная влажность для рассады большинства культур 60–70 %, для тыквенных – 70–80 %. В сухом воздухе меньше распространяются болезни, развивается более плотная защитная кутикула, сокращается испарение. Небольшая подсушка грунта обеспечивает большее накопление сухих веществ при небольших размерах. Такая рассада лучше приживается в поле благодаря большой сосущей силе корней. За 4–5 дней перед выборкой поливы прекращают, а за 10–12 ч до посадки рассаду обильно поливают.

Важное условие выращивания рассады в теплицах – вентиляция. Движение воздуха не только изменяет температуру и влажность воздуха, но и придает тканям механическую прочность.

Закалка рассады – создание периодически повторяющихся действий различными факторами (свет, температура, влажность), которые способствуют устойчивости рассады к неблагоприятным условиям среды. Температурная закалка идет быстрее, если растения хорошо освещены. В большей степени этому способствуют ультрафиолетовые лучи; в рассаде накапливается витамин С, повышаются ее холодостойкость и общая выносливость.

При снижении температуры до + 6–12 °C для холодостойких и требовательных к теплу растений соответственно повышается их устойчивость к резким перепадам температур. За неделю до высадки рассады необходима по возможности двухсторонняя верхняя и нижняя вентиляция или полное снятие бокового ограждения теплицы. Повышение засухоустойчивости растений возможно за счет периодической подсушки грунта и усиления к концу рассадного периода фосфорно-калийного питания. Внесение микроэлементов (йод, кобальт, медь, бор, молибден и др.) повышает холодостойкость и сопротивляемость рассады к болезням.

Требования к качеству рассады.

Стандартная рассада должна быть здоровой, коренастой, интенсивной зеленой окраски, с развитой мочковатой корневой системой, выровненной по размеру с прямым стеблем, без признаков увядания, для открытого грунта – закаленной.

Рассада капусты белокочанной должна быть высотой не менее 20 см, толщина стебля у корневой шейки должна составлять 0,5 см. Количество листьев у ранних сортов белокочанной капусты 6–7, у среднеспелых и позднеспелых сортов и у цветной капусты 5–6.

Рассада томатов должна быть высотой 20–25 см, иметь 7–9 листьев и цветочную кисть, толщину стебля 0,6–0,7 см.

Рассада перца должна быть высотой 18–20 см, иметь 7–9 листьев, а рассада лука соответственно 12–15 см и 4–5 листьев.

Рассада огурцов, кабачков, патиссонов должна иметь 2–4 листа и высоту около 10 см.

Выборка и посадка рассады.

Различают готовность к посадке рассады биологическую и техническую. Биологическая готовность определяется способностью противостоять неблагоприятным условиям, выживать. Это зависит не только от биологических особенностей растений, но и от условий их выращивания и закалки рассады. Подготовленная биологически, но мелкая рассада не всегда пригодна к посадке. Техническая готовность рассады предполагает не только способность выживать в новых условиях, но и возможность осуществлять механизированную посадку. Выборку производят одновременно с сортировкой по размеру, выбраковкой заболевшей и нестандартной рассады. Безгоршечную рассаду полезно обмакнуть в жидкую болтушку из коровяка и глины для предохранения корней от высыхания. Для защиты от вредителей и болезней в болтушку добавляют пестициды. Рассаду укладывают в стандартные ящики и защищают от ветра и солнца.

Во время перевозки и хранения в поле до посадки рассаду держат в тени, закрывая матами. Притенение создает высокую влажность воздуха, уменьшает транспирацию и предохраняет листья от увядания.

Лучшее время посадки – пасмурные дни или вторая половина дня. Посадка вручную включает следующие операции: поделка лунок и полив, раскладка рассады, посадка, полив, мульчирование. Лунки делают мотыгой или специальной лопаткой. При посадке корни должны быть полностью погружены в почву, не загнуты вверх, точка роста не засыпана. Почву у корней прижимают и делают «бортики» для полива. Послепосадочный полив обязателен при любой влажности почвы, так как он обеспечивает лучшее соприкосновение корней с почвой. Расход воды составляет 0,5–1 л на растение. После полива почву следует замульчировать.

При посадке рассады в кубиках и горшочках их заглубляют на 2–4 см ниже уровня почвы в открытом грунте.

На больших площадях рассаду высаживают рассадопосадочными машинами МР-6, СКН-6. Работа овощеводов сводится к своевременной и правильной подаче рассады к прижимным лапкам. После посадки проверяют качество и подсаживают растения на место пропусков и выпавших.

11 ответов на главные вопросы о рассаде

В регионах с затяжной холодной весной, коротким летом и ранним наступлением осенних похолоданий рассадный способ выращивания овощей, пожалуй, единственно эффективный. Я живу на юге. Но даже в наших условиях выращиваю большинство овощей через рассаду, ведь это дает массу преимуществ. За годы работы на дачном участке поднакопила много наблюдений и выработала свой подход к выращиванию рассады овощей. В этой статье отвечу на 11 вопросов о рассаде, которые больше всего интересуют начинающих дачников.

11 ответов на главные вопросы о рассаде

1. Когда начинать готовится к выращиванию рассады?

Зима промелькнет – не заметишь! А с приходом весны забот и работ появляется невпроворот. Поэтому и нужно еще зимой (в свободное от дачных хлопот время) записать в свой огородный дневник перечень культур и очередность выполнения подготовительных работ для их посева на рассаду. Такой подход освободит весной часть времени на другие, более необходимые работы.

Что нужно учесть, заполняя свой «огородный дневник»?

Определите перечень культур и количество рассады, необходимой для получения урожая, достаточного для свежего употреблении и зимних заготовок.

Правильно рассчитать нужное количество потенциального урожая поможет наш материал Сколько сажать овощей для семьи?

Запишите сроки посева семян, отобранных для выращивания через рассаду.

Определитесь с посудой и грунтом для высева семян.

Предусмотрите, если нужно, установку дополнительного освещения и удобного полива.

Решите, нужно ли докупить удобрения для подкормок, препараты для защиты от болезней и вредителей.

2. Какие ёмкости выбрать под посев?

Под каждый вид рассады нужно подготовить отдельную посуду. Я семена высеваю в подготовленные деревянные лотки, пластмассовые посадочные контейнеры или кассеты, в стаканчики из-под кисломолочных продуктов. Посуду дезинфицирую в 1-2% растворе марганцовки.

Возьмите на заметку! Более выгодна пластмассовая посуда. Возможно многоразовое использование, легко дезинфицируется, не требует ежегодного ремонта и других дополнительных работ по подготовке к посеву семян.

Для крупных семенных культур и особенно культур со стержневым корнем (огурцы, кабачки, арбузы и др.) использую торфоперегнойные горшочки разной ёмкости. Для рассады со стержневой корневой системой ёмкость должна быть достаточно глубокой, чтобы корешок с ростом не загибался. Выращенную в них рассаду высаживаю вместе с таким горшочком в открытый грунт. Горшочек, размокая в почве, перегнивает и служит удобрением. При посадке не нарушается корневая система.

Рассада, выращенная в торфоперегнойных горшочках и кассетниках, не требует пикировки, что сокращает период ее выращивания. Кроме того, беспикировочный метод исключает заражение сеянцев грибковыми и бактериальными инфекциями, что часто происходит при их пикировке.

Под каждый вид рассады нужно подготовить отдельную посуду. © Ed Mitchell

3. Какой грунт для рассады лучше?

Я бы рекомендовала начинающим огородникам купить готовый грунт для рассады, который предлагают сегодня на рынке многие компании. Как правило, такие грунты полностью готовы к посеву и выращиванию рассады. Они не нуждаются в дополнительной подготовке, в том числе, и в дезинфекции.

Опытным же дачникам можно и самостоятельно подготовить почвенную смесь. Раньше я всегда готовила грунты под рассаду сама. Использовала следующие ингредиенты: листовую или дерновую землю, зрелый перегной (лучше биогумус), песок в следующих частях – 1:2:1. В эту смесь можно добавить (если есть) 1 часть торфа верхового.

Я всегда затрачивала много времени на подготовку субстрата: обеззараживание, оживление, добавление удобрений, отслеживание кислотности грунта и т.д. Как показывает мой опыт, это имеет смысл, если рассады очень много — планируется на продажу рассада или урожай. Но для выращивания рассады для небольшой семьи, однозначно, готовый грунт предпочтительнее. Это освободит значительное количество времени для выполнения других работ по дому и хозяйству.

Если все же решите подготовить грунт самостоятельно, прочитайте нашу статью Готовим хороший грунт для рассады.

4. Как подготовить семена к посеву?

Для сокращения времени подготовки семян к посеву практичнее купить готовый семенной материал. Семена желательно покупать только в специализированных магазинах или у популярных фирм, занимающихся селекцией. Качественные семена уже обеззаражены и дражированы в питательных смесях. Они не нуждаются в дополнительной подготовке.

Самостоятельная подготовка семян к посеву потребует затрат времени на всех этапах выполняемых процедур. Чтобы сэкономить время на подготовку и в то же время получить здоровые дружные всходы и качественную рассаду, я в настоящее время обрабатываю самостоятельно заготовленные семена стимуляторами роста для рассады «Энерген Аква», «Корнерост».

При замачивании семян в «Энерген Аква» сокращаются сроки появления всходов, значительно повышается их всхожесть и энергия прорастания семян. Использование препарата особенно эффективно при запаздывании с посевом на рассаду или при посеве очень мелких семян (петунии, например), семян с капризной корневой системой (огурцы).

Не забудьте сразу после посева промаркировать культуры, чтобы не гадать до появления всходов, где какая из них высеяна.

5. Как правильно провести посев?

Подготовленные ёмкости наполняю готовым субстратом, оставляя 1-2 см до верхнего края. Слегка (аккуратно) приминаю почву, чтобы убрать пустоты. Если смесь сухая, поливаю, накрываю и оставляю на 1-2 дня на созревание.

В подготовленный влажный субстрат высеваю семена. Глубина их заделки зависит от размеров. Обычно заглубляю в слой, превышающий размер семени в 1,5-2 раза, или раскладываю семена по поверхности, слегка прижимаю к грунту и присыпаю небольшим слоем этой же подготовленной смеси (можно использовать для присыпки агроперлит и подобные материалы).

Особо мелкие семена (земляники/клубники, петунии) просто оставляю на поверхности почвы и осторожно через пульверизатор или ситечко проливаю водой. Уходя вглубь, вода утягивает семена в грунт, создавая им комфортные условия. После посадки отдельные стаканчики ставлю на подносы или в мелкие ящички, накрываю светонепроницаемым материалом и оставляю в теплом месте.

На освещенное место сеянцы переносят только после массовых всходов. © Erin D.

6. Как ухаживать за рассадой?

После массовых всходов ёмкости с сеянцами переношу на освещенное место. Использую широкие подоконники на кухне и специально сделанные приставки к подоконнику.

На 5-8 день, если верхний слой грунта подсох, провожу первый полив теплой водой комнатной температуры через мелкое ситечко. До появления всходов внимательно отслеживаю состояние верхнего слоя грунта. Он должен быть постоянно влажным (но не мокрым).

После массовых всходов уход за сеянцами сводится к достаточному освещению, поддержанию оптимальной температуры, влажности почвы и окружающей среды, защите от грибковых, бактериальных, вирусных заболеваний и вредителей.

7. Нужна ли рассаде подсветка?

Чтобы рассада не вытягивалась, не была слабой, этиолированной (выросшей при недостатке света), вытянутой, поддерживаю нормальное освещение дополнительными лампами не менее 14 часов в сутки.

Не поленитесь подготовить заранее освещение без тени, тогда не нужно будет затрачивать время на систематическое разворачивание контейнеров с рассадой теневой стороной к освещению.

8. Какая температура оптимальна для рассады?

До всходов температура в помещении не должна опускаться ниже +23…+25°С. После массовых всходов при размещении на подоконниках температуру воздуха снижаю в среднем до +15…+18°С.

Более холодостойкие культуры размещаю ближе к оконным стеклам, а теплолюбивые — на приставном столике. Не нужно повышенной влажностью и температурой создавать парилку в помещении: рассада сразу начнет болеть. Практичнее поддерживать температуру чуть ниже требуемой (+14…+15°С), а почву — влажной, но не мокрой. Тогда рассада получается приземистая, сильная, устойчивая к болезням и вредителям.

9. Как правильно поливать рассаду?

Возле рассады всегда держу ведро воды. Это создает нужный микроклимат вокруг ёмкостей с рассадой, и под рукой всегда есть теплая вода комнатной температуры, отстоянная от хлора, а не перегретая на скорую руку.

Обязательно после полива проветриваю рассаду (но без сквозняков). Сеянцы до развития первых 3-х–4-х листочков поливаю через пульверизатор, взрослую рассаду – через поддон. Этот прием способствует лучшему развитию корневой системы взрослой рассады. После полива (через 2-4 часа) рыхлю почву и подсушиваю верхний слой сухим песком, просеянной золой, агроперлитом.

Перелив грозит рассаде болезнями. © Videvo

10. Как защитить рассаду от болезней и вредителей?

Самое сложное в уходе за рассадой – не допустить поражения болезнями и вредителями. При неправильных поливе, влажности, температуре на почве и растениях появляется плесень (грибковая, бактериальная), которая может за несколько дней уничтожить весь посев, если он проведен в общих контейнерах. С этой точки зрения, лучше выращивать рассаду по одному-двум растениям в отдельных стаканчиках или в кассетниках.

В садовой аптечке у меня всегда в запасе биопрепараты для защиты от болезней и вредителей. Они безвредны для людей и животных и могут использоваться в закрытом помещении. Но после перехода на выращивание рассады в кассетниках и торфоперегнойных горшочках моя рассада практически не болеет. Опрыскиваю растения и почву больше для профилактики, нежели с целью уничтожения источника заболеваний.

Первую обработку сеянцев раствором биофунгицидов провожу через 7-12 дней после всходов. Все обработки — строго по инструкции. В остальной период роста и развития рассады с профилактической целью опрыскиваю 1 раз в 15-20 дней (то есть 3-4 раза за весь период, в иные годы — 1-2 раза). Опрыскивание растений и почвы совмещаю с поливом через пульверизатор или мелкое ситечко.

Обработку от болезней рекомендую проводить растворами биофунгицидов «Фитоспорин-М», «Гамаир-СП», «Алирин-Б», «Планриз-Ж», «Микосан» и др. От тли и белокрылки использую биоинсектициды «Актофит», «Немабакт», «Бикол», «Битоксибациллин», «Вертициллин» и др.

Для «торопыг» — вместо биопрепаратов можно на рассаде использовать химические «Цихом», «Квадрис» и другие разрешенные препараты. Но учтите, что в помещениях, где живет семья, использовать ядохимикаты запрещено.

11. Как правильно закалять рассаду?

За 10-12 дней до высадки рассады на постоянное место, начинаю процесс закаливания. В течение 5-7 дней на ночь снижаю постепенно температуру в помещении, где находится рассада (у меня — на кухне), а затем выношу в коридор или на закрытую лоджию (без отопления).

Высаженная на постоянное место методом перевалки из кассетников или сразу в торфоперегнойных горшочках, закаленная рассада всегда приживается полностью (100%) и уже на огороде хорошо противостоит изменению условий окружающей среды, болезням и вредителям.

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

• Лучшие новые материалы сайта
• Популярные статьи и обсуждения
• Интересные темы форума

Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.

Подписывайтесь и следите на новыми роликами!

Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных расений для опознания.

Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

В чем выращивать рассаду – выбираем правильную емкость

Любой опытный огородник скажет, что качество рассады напрямую зависит от емкости, в которой ее выращивают. Так как же выбрать именно те контейнеры, в которых растения будут чувствовать себя наиболее комфортно?

У каждого вида емкости свои достоинства и недостатки. Выбор наиболее подходящей тары зависит от того, какие растения вы в ней будете выращивать и, собственно, способа выращивания рассады – с пикировкой или без нее.

По сути, выращивать рассаду можно практически в любой емкости:

• деревянном или пластиковом ящике;
• торфяных или картонных стаканчиках;
• рассадных кассетах и лотках;
• пластиковых горшочках для рассады;
• торфяных таблетках;
• обрезанных пластиковых бутылках;
• таре от молочных продуктов;
• яичных скорлупках;
• одноразовых пластиковых стаканчиках;
• плотных полиэтиленовых пакетах и проч.

Ящик для рассады – удобно, но не для всех культур подходит

Обычно рассадные ящики делают из пластика или дерева. Производители предлагают модели разнообразных размеров. Поэтому не составит труда подобрать ящик, который с легкостью поместится на вашем подоконнике. А если есть ненужные доски, его можно смастерить самому. Преимущества самодельного рассадного ящика – низкая стоимость и возможность задать любые размеры.

Если вы решили выращивать рассаду в самодельном деревянном ящике, перед тем как насыпать землю, выстелите его изнутри прочной пленкой, чтобы через дно и стенки не просачивалась вода. Также не лишним будет сделать под него подставку или поддон, иначе можно испортить подоконник.

Ухаживать за рассадой в ящиках очень удобно, т.к. все растения находятся в одной емкости. При необходимости ящики можно быстро перенести в другое место или повернуть нужной стороной к солнцу.

Оптимальная высота рассадных ящиков – 8-10 см. Также в них должны быть предусмотрены дренажные отверстия. Учитывайте это при покупке данных изделий.

Но помните о том, что рассадные ящики являются “временным домом” для растений. На определенном этапе их нужно будет прореживать и пикировать в отдельные горшочки. Поэтому ящики для рассады совершенно не годятся для культур со стержневой корневой системой, которые плохо переносят пересадку (перец, баклажан).

Выращиваемые в ящиках сеянцы пикируйте своевременно, иначе корни их разрастутся, и достать растения, не повредив их, будет очень сложно.

Если ящики достаточно большие, в них можно выращивать рассаду до высадки в грунт. Однако и тут могут возникнуть сложности. К моменту высадки корни у сеянцев настолько сильно переплетутся, что разделить их без повреждения будет практически невозможно. В итоге растения будут долго болеть и хуже приживаться.

Лотки и кассеты – хороший вариант, но…

Между рассадными лотками и кассетами принципиальной разницы нет. Есть лишь небольшое внешнее различие. Лотки представляют собой ящики с бортиками, внутри которых есть продольные и поперечные перегородки. Кассеты – небольшие емкости диаметром от 3,5 до 7 см, соединенные между собой (в зависимости от размера ячеек в кассете может быть от нескольких штук до нескольких десятков).

Плюсы лотков и кассет:

• они легкие и портативные, рассаду в них легко транспортировать;
• стоят недорого и при аккуратном обращении прослужат 10 и более лет;
• очень компактны и не занимают много места при хранении;
• в каждой ячейке лотка и кассеты имеются отверстия для отвода воды, благодаря чему рассада не страдает от переизбытка влаги;
• из-за ограниченности пространства рассада в них не перерастает.

Кассеты для рассады могут быть изготовлены из полистирола или поливинилхлорида. Последние содержат ядовитые вещества (в частности хлор), которые могут нанести вред здоровью. Поэтому лучше приобретать рассадные кассеты из полистирола.

Маркировки на пластиковых емкостях

Но есть у этих емкостей и существенные минусы:

• из-за небольших размеров емкостей почва в лотках и кассетах быстро пересыхает, и если растения вовремя не полить, они могут погибнуть;
• стенки кассет очень тонкие, одно неловкое движение при уходе за растениями или пересадке – и они тут же мнутся и ломаются;
• очень сложно достать растение из емкости, не нарушив при этом земляной ком.

И опять же, эти емкости не годятся для перцев, баклажанов и других культур со стержневой корневой системой – их высоты будет недостаточно для полноценного развития сеянцев даже на начальном этапе развития.

Лотки для рассады выпускают разной формы и размера. Но наиболее удобными являются лотки прямоугольной формы с ячейками размером 4,5-6 см и высотой бортиков 7-10 см.

Торфяные таблетки – отличное решение, но цена “кусается”

Эти “чудо-таблетки” относительно недавно появились на рынке и сразу же стали очень популярны. По сути, торфяная таблетка – это спрессованный мелкофракционный торф, в который добавлены питательные вещества. Чтобы “конструкция” держала форму, ее оборачивают в тонкий прочный нетканый материал.

Диаметр торфяных таблеток может варьироваться от 2,5 до 9 см. Чтобы “активизировать”, их нужно просто поместить в емкость с водой. Постепенно впитывая влагу, торфяные таблетки увеличатся в высоту в 5-7 раз, но их диаметр при этом практически не изменится. После таких “водных процедур” таблетки готовы к использованию – когда стечет лишняя вода, семена можно высевать в специальное углубление в верхней их части.

Неоспоримыми преимуществами этих емкостей являются:

• простота использования – вам даже не придется покупать почвогрунт, ведь торфяные таблетки – это и стаканчики, и субстрат одновременно;
• хорошая водо- и воздухопроницаемость;
• возможность выращивания культур, плохо переносящих пикировку и пересадку, т.к. рассаду высаживают на постоянное место прямо в торфяных таблетках.

Перед высадкой в грунт или пересадкой сеянцев в большую емкость с торфяных таблеток желательно снять сеточку – так корням будет легче освоить новое пространство.

Однако есть у торфяных таблеток и существенные недостатки:

• высокая стоимость, которая особенно почувствуется при покупке большого количества таблеток;
• невозможность повторного использования, т.к. растения высаживают в грунт прямо в этих емкостях;
• необходимость постоянно следить за влажностью субстрата и не допускать его пересыхания, иначе растения погибнут.

Лучше всего в торфяных таблетках будут расти сеянцы капусты, лука и цветов. В таблетках большого диаметра (7-9 см) можно выращивать арбузы, дыни и тыквенные культуры – огурцы, кабачки и проч. Для саженцев томатов, перцев и баклажанов этого объема грунта будет недостаточно, в стадии двух настоящих листьев их уже придется переваливать в большие емкости.

Горшки для рассады подходят для всех культур

Пластиковые горшки для рассады можно купить практически в любом специализированном магазине. Выбор их просто огромен – от совсем маленьких (объемом не более 50 мл) до очень больших (1 л более).

В продаже можно встретить как круглые, так и квадратные емкости. У каждого типа есть свои особенности. Круглые горшки, например, легче заполнять землей, но они занимают много места на подоконнике. Квадратные более компактны, однако из них тяжелее извлечь растения при пересадке.

Рассадные горшки делают из темного непрозрачного пластика. Как правило, они имеют отверстия в дне для оттока лишней влаги.

Неоспоримыми достоинствами пластиковых горшков для рассады являются:

• возможность выращивания самых разных культур;
• надежная защита корней от повреждения во время выращивания;
• отсутствие необходимости частого полива;
• низкая стоимость и возможность многократного использования.

Но есть и некоторые недостатки:

• они занимают много места (особенно круглые);
• при неосторожном извлечении можно повредить корни растения.

В пластиковых горшках для рассады можно выращивать все культуры: помидоры, перец, баклажаны, все виды капусты, огурцы, бахчевые и др. Главное – выбрать правильный размер емкости исходя из потребностей растения.

Торфяные горшки требуют грамотного полива

На первый взгляд может показаться, что эти емкости сделаны из спрессованного картона. По сути, это утверждение не далеко от истины. Торфяные горшочки на 70-80% состоят из торфа и на 20-30% из бумаги. Эти емкости просто идеально подходят для выращивания рассады тыквенных (огурцы, кабачки, патиссоны и проч.) и других культур, которые плохо переносят пересадку (например, перец). А пористые стенки изделий помогают поддерживать оптимальный для растений водно-воздушный режим.

Выращивать рассаду в торфяных горшках очень удобно. Достаточно просто разместить их на поддоне, заполнить влажным питательным субстратом и посеять семена. Уход за растениями заключается лишь в своевременном поливе. Высаживать рассаду в грунт также очень просто – выкапываете лунку необходимого размера, помещаете в нее торфяной горшок с растением, присыпаете землей и поливаете. Со временем горшки перегниют и станут хорошим удобрением для посаженных растений.

Торфяные горшки обладают рядом ценных качеств:

• доступная цена;
• рассада в них хорошо растет и развивается;
• при высадке в грунт у растений не травмируются корни, т.к. не требуется извлекать их из емкостей;
• приживаемость высаженной рассады составляет почти 100%;
• эти емкости не содержат токсинов и болезнетворных микроорганизмов, их производят из экологически чистых материалов.

Но при этом у них есть и существенные недостатки:

• они недолговечны и ко времени высадки рассады практически полностью утрачивают первоначальную форму и вид;
• при пересыхании почва в них отстает от стенок и становится очень твердой, почти как камень, что крайне неблагоприятно для растений;
• если перебарщивать с поливом, стенки торфяных горшков очень быстро покроются плесенью, а почва в них станет похожей на кисель.

Самодельные емкости – дешево и сердито

Главное преимущество таких емкостей в том, что они не требуют никаких финансовых затрат. И все потому, что их изготавливают из подручных материалов.

Практичные и долговечные емкости для рассады получаются из одноразовых пластиковых стаканчиков. Самыми оптимальными считаются стаканчики объемом 100 мл (в них высевают семена и выращивают сеянцы до пикировки) и 500 мл (в них пикируют растения в фазе 2-4 настоящих листочков). Только не забывайте проделывать в них дренажные отверстия для оттока лишней воды.

Вместо пластиковых стаканчиков можно использовать обрезанные упаковки от сока, молока, баночки от йогурта или сметаны.

Дренажные отверстия в емкостях удобнее всего делать при помощи гвоздя диаметром около 0,5 см. Его нагревают над огнем и, пока он не остыл, делают несколько отверстий в дне емкости.

Отличные емкости для рассады получаются из картонных рулончиков, остающихся после использования туалетной бумаги или бумажных полотенец. Также сгодятся газеты, яичная скорлупа, пластиковые бутылки.

Конечно, выглядят такие “самоделки” не очень эстетично, зато, как говорят в народе, “дешево, надежно и практично”.

Зная об особенностях всех емкостей для рассады, вы сможете без труда подобрать для своих растений правильный “дом”.

Размножение и посадка: выращивание рассады

Это продолжение статьи “Размножение и посадка: размножение семенами”. Здесь я расскажу про выращивание рассады и высадку в грунт.

Высадка рассады

При выращивании многих овощных растений вместо посева семян в открытый грунт высаживают рассаду, выращенную в теплице, парнике, под временным пленочным укрытием или в комнате. У этого приема есть свои преимущества:

• во-первых, в местностях с коротким и прохладным летом таким образом можно выращивать ценные виды и сорта растений со сравнительно длинным вегетационным периодом;
• во-вторых, рассадный способ обеспечивает получение более ранней продукции;
• в-третьих, работы по уходу за растениями становится меньше (отпадает необходимость в прореживании всходов, уменьшается расход воды и так далее).

; ; ; ; ; ;

; ; ; ; ; ; ; ;
• некоторые пряные и цветочные овощные растения.

Сроки посева

Давайте разберемся со сроками подробнее. Обычно рассаду открытого грунта начинают готовить с конца февраля – в это время делают посевы корневого сельдерея.

В начале марта высевают овощи: капусту белокочанную и цветную ранних сортов и цветочные культуры: вербену, ипомею, левкой, цинерарию, петунию и душистый горошек (чтобы подготовить к посеву семена душистого горошка, залейте их на ночь горячей (+60. +80°С) водой).

В середине марта – овощи: лук-порей, лук репчатый, перец, баклажаны и цветы – агератум, лобелию, алиссум, арктотис, гипсофилу, годецию, губастик, диморфотеку, петунию, антирринум, табак душистый, гвоздику китайскую, сальвию. Сеянцы всех перечисленных цветочных культур лучше развиваются при температуре +18. +20°С, за исключением сальвии – ей нужно +22. +25°С.

В середине марта пора сеять красавицу лобелию

В конце марта – томаты.

С начала апреля – капусту белокочанную и цветную ранних сортов, цикорные салаты (эндивий и эскариол), спаржу. В 3 декаде апреля – капусту средних сортов. При поздневесенних посевах – растения семейств Пасленовые, Тыквенные, фасоль, капусту белокочанную среднепоздних и позднеспелых сортов, капусту савойскую, брюкву, бамию, майоран и другие.

Все необходимые семена овощей – любимые старинные сорта и перспективные новинки – вы наверняка найдете в нашем каталоге, ведь в нем собраны предложения крупных интернет-магазинов семян и посадочного материала. Выбрать семена овощей.

Перед посевом желательно проверить всхожесть семян. Для этого на блюдце нужно положить кусочек ткани или пористой бумаги (фильтровальной, промокательной или плотной туалетной), насыпать немного семян, накрыть той же тканью или бумагой, смочить водой и поставить в теплое место (+20. +25°С). Необходимо следить, чтобы семена были все время влажными. Семена (в зависимости от культуры) должны прорасти через 3-14 дней.

Сохранение всхожести семян зависит от многих обстоятельств. Прежде всего, от их принадлежности к определенному роду или семейству. Многие виды цветочных растений семейства Астровые теряют всхожесть через 1-2 года после сбора (каллистефус, арктотис, бархатцы, календула).

Агератум, хризантемы сохраняют ее в течение 3-4 лет. В обычных условиях такой же период могут храниться семена видов из семейства Гвоздичные (гвоздики, смолевка), Норичниковые (львиный зев, немезия, пенстемон), Мальвовые (лаватера, малопа, шток-роза) и Маковые (маки, эшшольция).

В течение 4-5 лет сохраняют всхожесть виды семейства Пасленовые (нирембергия, петуния, сальпиглоссис, шизантус).

Около 5 лет и более могут храниться семена видов из семейства Бобовые (душистый горошек, люпин, фасоль), яснотковых (шалфей).

До 6 лет сохраняют всхожесть семена видов из семейств Бальзаминовые (бальзамины), Капустные (левкой, лобулярия, малькольмия), еще дольше – Амарантовые (амарант, целозия).

Срок хранения семян зависит от многих факторов

В большей степени сохранение всхожести зависит от того, в какое дождливое или засушливое лето были собраны семена. В сырое лето на семенах чаще поселяются патогенные грибы, сокращающие сроки их хранения. Всхожесть зависит и от условий сушки и хранения семян. В запаянных пакетах из фольги они будут храниться дольше, так как защищены от перепадов влажности воздуха.

Подготовка семян к посеву

Семена культур, которые сильно поражаются черной ножкой (астра, левкой, лобелия, алиссум, гелихризум, антирринум) перед посевом обрабатывают фунгицидами, сеют только в простерилизованный грунт и время от времени поливают светло-розовым раствором марганцовокислого калия. Полив удобно проводить с помощью шприца со снятой иглой, заглубляя его кончик в грунт.

Выбрать препараты для предпосевной обработки семян вы можете в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Смотреть подборку препаратов.

Итак, работы с семенами мы благополучно завершили, пора двигаться дальше.

Почва — начало начал

Если вы собрались вырастить рассаду, вам понадобится подготовить почвенную смесь. Подробности процесса можно узнать из материала Как подготовить почву для рассады, а мы сейчас поговорим о компонентах.

Дерновая земля

Заготавливают в конце лета или начале осени на старых пастбищах (или лугах) со слабокислой реакцией почвы, хорошим травостоем из бобовых и злаковых растений. Дерн нарезают пластами размером около 30х30 см и толщиной 10 см, укладывают в штабель травой к траве, переслаивая каждые 25 см коровьим навозом (слоем не менее 10 см), добавляют негашеную известь из расчета 5 кг на 1 м³ дерна. Когда штабель достигнет высоты 1 м, его верхнюю часть укладывают таким образом, чтобы образовалось небольшое углубление для задержки воды. Через каждые 5 месяцев его перелопачивают и поливают разбавленной навозной жижей. Через год земля готова к употреблению. При отсутствии дерновой земли вместо нее в смесях используют огородную.

Листовая земля

Заготавливают из опавших листьев деревьев (кроме дуба и ивы, содержащих большое количество дубильных веществ) и кустарников. Осенью листья помещают в яму для перегнивания.

Чем лучше почвосмесь, тем здоровее и крепче рассада

Весной и летом их перелопачивают, поливают раствором навозной жижи, добавляют известь-пушонку для ускорения разложения из расчета 0,5 кг на 1 м³ листьев. Использовать такую землю можно через 2-3 года.

Торфяная земля

Ее проще купить, чем заготавливать самостоятельно.При покупке следует осведомиться о типе: различают низинные и верховые торфяные почвы. У них разная кислотность и влагоемкость, что следует учитывать при составлении смесей. Верховые торфяные почвы имеют сильнокислую реакцию (рН 2,5-3,6) и очень высокую влагоемкость. Низинные торфяные почвы характеризуются слабокислой или нейтральной реакцией (рН 5-7) и более низкой влагоемкостью по сравнению с верховыми.

Перегнойно-навозная земля (перегной)

В классическом варианте ее готовят из 2 частей конского и 1 части коровьего навоза, но может состоять и из одного вида. Если навоз суховат или содержит большое количество соломы, его поливают водой. Такая земля готова к употреблению на 3 года.

Песок

Используют для улучшения структуры почвы и в качестве дренажа, поэтому лучше применять крупнозернистый речной песок (морской содержит нежелательные соли). В качестве заменителя песка можно взять более легкие современные материалы: керамзит, перлит, вермикулит, пенопластовую крошку. Однако при этом следует помнить, что перлит, пенопласт и керамзит (как и торф) способны повышать влажность субстрата.

Виды почвенных смесей

• высокопитательной;
• воздухопроницаемой;
• хорошо впитывать и задерживать влагу;
• иметь слабокислую, нейтральную или слабощелочную реакцию (рН 6,5-7-7,5).

Легкая смесь

• 50% листовой земли;
• 20% перегноя;
• 10% дерновой земли;
• 10% песка;
• 10% вермикулита, керамзита или пенопластовой крошки.

Средняя смесь

• 30% листовой земли;
• 30% перегноя;
• 30% дерновой земли;
• 10% песка или его заменителей.

Тяжелая смесь

• 50% дерновой земли;
• 15% листовой земли;
• 10% торфа;
• 15% перегноя;

• 10 % песка или его заменителей.

Составы почвосмеси для отдельных культур

Так, например, для рассады капусты белокочанной ранней и средней, томата, перца, баклажана, сельдерея, салата, лука репчатого можно использовать смесь дерновой земли, перегноя и песка в соотношении 1:2:1 (под капусту следует добавить на 1 ведро смеси 1 стакан извести-пушонки или 2 стакана золы).

Для рассады пасленовых растений (томат, перец, баклажан, физалис) можно сделать смесь из равных частей перегноя и торфа с добавлением на ведро смеси 60 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия или, при их отсутствии, 3 стаканов золы.

Для огурца и других тыквенных дерновую землю смешивают с перегноем в соотношении 1:1, добавляя на ведро смеси 1 стакан золы.

При выращивании рассады в комнате на подоконнике почвенную смесь можно составить из перегноя, дерновой земли, торфокрошки, древесных опилок, взятых в соотношении 2:1:1:1, с добавлением 2 стаканов древесной золы и извести на 1 ведро смеси. Перед использованием перегноя хорошо проверить его на сорняки. Для этого берут немного компостной массы, насыпают в плошку и ставят на подоконник, периодически поливая.

Большой ассортимент компонентов для составления почвосмеси и готового грунта для различных культур вы можете найти в нашем каталоге, объединяющем предложения различных садовых интернет-магазинов. Выбрать компоненты или готовый грунт.

Если вы сделали почвосмесь самостоятельно, нужно подготовить ее к высадке рассады.

Подготовка почвенной смеси к использованию

Обязательно просейте землю для удаления мусора (камней, стекол, кусочков древесины и так далее). Почву лучше заготовить с осени и держать ее на улице (балконе) для промерзания, чтобы уничтожить вредителей и возбудителей болезней. С этой целью также можно пропарить грунт на водяной бане (прокаливание в духовке не рекомендуется). Для этого его насыпают в ведро с отверстиями снизу, которое помещают на закрытую водяную баню на 3-4 часа (со времени закипания воды).

Тара для рассады

Рассаду лучше выращивать в торфо-перегнойных горшочках, пластмассовых, полиэтиленовых, картонных стаканчиках с дренажными отверстиями или специальных торфоблоках. Горшочки из прессованной бумаги или из смеси целлюлозы с торфом полностью разлагаются в земле, поэтому рассаду высаживают вместе с тарой, что исключает повреждение ее корневой системы.

Рассада в одноразовых пластиковых стаканчиках

Можно выращивать рассаду в посевном ящике. Крупные семена нужно разложить рядками с равномерными промежутками, затем присыпать тонким слоем почвы и прижать. Мелкие семена лучше высевать, смешав с песком (на 1 г семян 10 г песка), или поместив их в сложенный вдвое лист бумаги: легкое постукивание по сгибу листа позволит семенам высыпаться более равномерно, чем при обычном посеве рукой. Поливать лучше опрыскивателем, чтобы почва не размылась. Для создания высокой влажности, ускоряющей прорастание, посевной ящик желательно прикрыть стеклом, пленкой или пластмассовой крышкой.

Большой ассортимент тары для рассады (мини-теплицы, кассеты, горшки, контейнеры) вы можете найти в нашем каталоге, объединяющем предложения различных садовых интернет-магазинов. Посмотреть подборку емкостей для рассады.

Длинная мини-тепличка Джиффи (20 ячеек) + 20 торфяных таблеток (Jiffy – 7) 44 мм 649 руб
seedspost.ru

3 по цене 2! 3 длинные мини-теплички Джиффи (20 ячеек) + 60 торфяных таблеток (Jiffy – 7) 44 мм 1 298 руб
seedspost.ru

3 по цене 2! 3 мини-теплички Джиффи (24 ячейки) + 72 торфяные таблеток (Jiffy – 7) 24 мм 898 руб
seedspost.ru

Кстати, рассаду зеленных культур очень удобно выращивать в мультикассетах, которые состоят из пластиковых горшочков диаметром 3-5 см.

Уход за рассадой

При неравномерном распределении сеянцев по площади посевного ящика, парника или теплицы понадобится проведение пикировки (пересадки), чтобы исключить вытягивание ростков. Запомните: возможные проблемы лучше предупредить, чем потом исправлять их последствия.

Пикировка

Ее проводят в фазе семядольных или 1-2 настоящих листьев. Для пикировки отбирают здоровые, хорошо развитые сеянцы. За сутки до пикировки растения обильно поливают, чтобы легче отделить почву от корней. Сеянцы вынимают из посевного ящика, удаляют 1/3 часть главного корня (для формирования мочковатой корневой системы) и пересаживают в индивидуальную емкость. При посадке корни сеянца плотно прижимают почвой, чтобы нельзя было вытянуть его за семядольный лист.

Пикировку проводят в фазе семядольных или 1-2 настоящих листьев

После пикировки сеянцы, как правило, приостанавливают рост на несколько суток, привядают. В этот период опытные огородники применяют не сплошной, а полосовой полив распикированных сеянцев, который способствует лучшей приживаемости и снижает поражение растений болезнями.

С пикировкой выращивают рассаду капусты, томата, перца, баклажана, физалиса, салата, сельдерея.

Семена огурца, кабачка, патиссона, тыквы, арбуза, дыни высевают непосредственно в горшочки или стаканчики.

Семена лука репчатого полуострых и сладких сортов сеют в ящик с почвой, но без пикировки.

Чтобы рассада правильно развивалась, очень важно соблюдать оптимальный световой, водный и температурный режим.

Световой режим

Показателем недостаточного освещения рассады могут быть непропорционально развитые, вытянутые, этиолированные (с недостатком хлорофилла) проростки. В таком случае организуют освещение фитолампами (люминесцентными лампами, перестановку ящиков с рассадой на более светлые подоконники).

Подходящую лампу для рассады можно подобрать в нашем каталоге, где собраны предложения крупных садовых интернет-магазинов. Смотреть подборку ламп для рассады.

Полная инструкция, как сеять семена на рассаду

С окончанием зимы наступает пора высадки некоторых культур на рассаду. Чтобы получить здоровые, крепкие сеянцы, следует учитывать множество факторов: от качества посевного материала и грунта до порядка посева. Когда сеять семена на рассаду? Какие секреты посадки рассады важно учитывать?

Проверка и подготовка семян

Через рассаду выращивают различные садовые культуры: овощи, ягоды, цветы. От используемых семян напрямую зависит не только качество, но и количество рассады. Непосредственно перед тем, как сеять семена на рассаду, следует провести проверку их всхожести. Этот показатель зависит от ряда факторов:

• выращиваемая культура – для ряда культур нормальная всхожесть близится к 98%, для других нормой является 30%;

• условия хранения семян – если семена хранились при экстремальных температурах или показателях влажности, то их жизнеспособность ниже;

• длительность хранения посевного материала – чем дольше лежат семена, тем меньше их всхожесть.

Всхожесть определяют путем высевания контрольной партии семян. Их можно прорастить любым удобным способом: в грунте, нейтральном субстрате или на влажной салфетке. Через несколько дней проводят подсчет проклюнувшихся ростков и соотносят их количество с общим числом посеянных.

Существует и иной способ проверки семян, однако он менее результативен и точен. Для этого посевной материал помещают в емкость с водой, оставляют на 20-30 минут. Оставшиеся на поверхности семена являются невсхожими, либо дадут слабые ростки. Те, что опустились на дно – всхожие.

Большинство семян садовых культур перед посадкой нуждаются в предварительной обработке. Мелкие семена обычно высевают сразу, а средние и крупные предварительно замачивают в растворах стимуляторов роста. Они повышают жизненные силы зародыша, активируют его рост. Положительно на качестве рассады сказывается обеззараживание семян. Для этого их замачивают в растворе фунгицида, чтобы уничтожить споры грибков, находящиеся на поверхности семян.

Кроме замачивания семена некоторых культур нуждаются в:

• стратификации – проращивании в холоде;

• прогревании сухих семян;

• скарификации – повреждении оболочки;

• барботировании – насыщении кислородом.

Для каждой культуры используется лишь один из перечисленных приемов. Информацию о способе обработки посевного материала перед посевом можно узнать на упаковке семян.

Выбор и подготовка тары

От правильного выбора емкости для посева напрямую зависит здоровье сеянцев. Малый объем грунта быстро пересыхает, а слишком большой препятствует газообмену, приводит к гниению корней и развитию грибковых болезней. Тара для рассады может быть любой: деревянной, пластиковой, глиняной. Однако стенки должны быть непрозрачными, хорошо сохранять форму во избежание повреждения корней.

Для посева семян используют следующие виды контейнеров:

• рассадные кассеты – идеальны для семян среднего размера;

• индивидуальные емкости – для крупных семян;

• общие плошки или ящики – для мелкого посевного материала.

Рассадные емкости непременно должны иметь дренажные отверстия для стока лишней жидкости при поливе, а в высоту достигать 7-10 см. Если емкость для рассады – многократного использования, то перед посевом проводят ее подготовку. Для этого емкости промывают, удаляя остатки грунта, а также ополаскивают раствором фунгицидов для обеззараживания.

Выбор грунта

Грунт для посева играет не последнюю роль в получении здоровой рассады. Пренебрежение качеством и составом почвы приводит не только к слабому росту сеянцев, но и их гибели.

Используемый для проращивания грунт должен отвечать следующим критериям:

Садовую землю не используют для посева семян на рассаду, поскольку в ней могут содержаться яйца, личинки вредителей и споры грибков. Кроме того, она слишком тяжелая для нежных корешков.

Для проращивания семян можно использовать безземельные субстраты, состоящие из:

При пикировке сеянцев следует добавить обеззараженной, подготовленной земли (покупной или садовой). Высадку семян на рассаду осуществляют круглый год в домашних условиях или с наступлением устойчивого тепла в открытый грунт либо в теплицу.

Сроки посева

Для определения подходящих сроков посева садоводы нередко используют лунный календарь. Чтобы правильно выбрать день, когда сажать семена на рассаду, учитывают также особенности конкретной культуры и сорта, региона и способа выращивания растений. От этих данных срок посева может сдвигаться на 2-3 недели в любую сторону. Чем более длительным вегетационным периодом характеризуется сорт или культура, тем раньше следует сеять семена. Существует и другое правило: чем мельче семена, тем дольше времени им требуется для роста и развития.

Общие правила посадки и выращивания рассады для последующей высадки в грунт

Зачем рассаду растить самостоятельно? Носиться с ней, переживать, не заболеют ли и не простудятся ли нежные саженцы, проделывать немало работы и все подписывать что-то, подписывать… А вот зачем: только выращивание рассады в домашних условиях может гарантировать вам, что никакой химией ваши саженцы не обрабатывались, что после высадки в теплицу они не заболеют какой-то заморской болезнью и что собранный осенью богатый урожай будет радовать экологической чистотой и абсолютной безопасностью для здоровья.

В чем удобно выращивать рассаду?

Рассаду для парников и теплиц можно выращивать как прямо в закрытом грунте, если конструкция отапливаема, так и отдельно – на балконе, веранде или специальной пристройке для теплицы. В чем – выбирайте то, что будет удобнее лично вам!

Так, используют как мини-теплицу и специальное приспособление для выращивания цветов. Состоит оно из нижнего поддона, внутри – съемные кассеты и абсолютно прозрачная верхняя крышка. Правда, рассаду ни помидоров, ни капусты в ней не вырастить, зато что-то более мелкое и цветы – в самый раз.

Очень необычный способ практикуется огородниками уже долгие годы – использовать как мини-теплицу перегоревшую лампочку Ильича. В ней можно быстро и легко выращивать рассаду – а главное, бесплатно! Итак, аккуратно вынимаем из лампочки содержимое, оставляя только стекло и ободок цоколя, берем подставку нужного размера и при помощи эпоксидной смолы клеем к ней лампу. Ставим все это сооружение на небольшой пластиковый стаканчик с рассадой. Смотрится, конечно, очень оригинально. Зато ставить мини-теплицу можно где угодно – теперь нежное растение хорошо защищено.

А вот пакет из-под молока хорош тем, что занимает мало места, из него легко вынимать рассаду, его всегда можно развернуть и досыпать земли по надобности. А самое главное – бесплатно, долговечно и эстетично. Да и заготавливать их для рассады не сложно: моем, сушим, обрезаем уголки для стока воды и подворачиваем на одну треть от высоты. А после того, как рассада уже будет вынута, пакет нужно хорошо вымыть, просушить и спрятать до следующего года.

Земля для рассады: где взять и какого состава?

Вообще почву для рассады можно взять прямо из теплицы, сделать из хвойных иголок или опилок, золы, мха-сфагнума или «живой земли» из-под червей. Но главное к ней требование такое: она не может менять ни температуры, ни состава, должна хорошо «дышать», впитывать влагу и не содержать никаких вредных микроэлементов, не быть кислой.

Вот как опытные огородники готовят землю для рассады – легкую, как пух, которой не нужны никакие удобрения и стимуляторы. Земля берется из березовых лесопосадок еще осенью, смешивается с тремя-четырьмя мешками листового перегноя, одним мешком перегноя и одним мешком опилок. Перемешать нужно все так: три части лесной земли, часть перегноя и одна часть опилок. Все комочки тщательно разбиваем, землю доводим до однородного состояния и убираем на веранду или балкон. Там она хорошо промерзает, а затем ровно за неделю до посадки семян переносим ее в теплое место. Как только семена сорняков прорастут, нужно полить землю светло-розовым раствором марганца и можно начинать выращивать в ней рассаду.

Вот еще один стандартный рецепт, как приготовить хорошую почву для рассады: на ведро опилок, мха и иголок берем полведра крупного песка и один литр золы (либо стакан мела). Опилки больше подходят от лиственных деревьев, а вот от хвойных заранее обязательно нужно запарить кипятком, слить воду и еще раз запарить и вымыть. И, наконец, замочить в растворе мочевины – чтобы вымыть смолу. Почему нельзя брать мелкий песок? Да потому, что он обычно идет с глинистыми частицами, а они на поверхности почвы образуют корку.

А вот покупную землю для выращивания рассады лучше не использовать вообще – нередки случаи, когда с любовью заготовленные и выращенные семена давали желтую, больную рассаду – из-за того, что она в такой среде просто «горела» от избытка торфа. Это не значит, что урожая не будет – просто его будет меньше и с большой задержкой по времени.

А вот про сроки посева семян на рассаду вы узнаете из этой схемы:

Выращиваем рассаду самостоятельно: шаг за шагом

Вот, к примеру, как выращивается стандартная рассада помидор для теплицы:

Этап I. Посадка семян

Итак, воду остужаем, кладем семена в тряпочку и завязываем ниткой. Оставить их так нужно на ночь. Утром достаем, отжимаем и ставим в банке в теплое место. Через 2-3 дня можно сажать. А замачивать семена лучше в той воде, где варились куриные яйца – так рассада будет более здоровой. Кальций, как никак.

Сегодня посев семян на рассаду чаще делают в пластиковые стаканчики. Но, перед тем как их чем-то заполнить, обязательно нужно сделать в стенке и дне 5 отверстий по полсантиметра диаметром – чтобы к корням растений поступал воздух, и уходила лишняя вода при поливе.

Далее пластиковые стаканчики набиваем землей и поливаем снеговой водой. Высаживаем семена, подписывая каждый стаканчик водостойким маркером по поводу сорта. Присыпаем землей, немного утрамбовываем, поливаем и оставляем в ящиках до первых сходов. Заготовленные домашние семена «проклюнутся» раньше, чем магазинные.

Этап II. Пикировка рассады

Рассаду советуем вам пикировать в пакеты из-под молока – заворачивая их при этом на одну треть, наполняя землей и уже по мере роста рассады разворачивая и досыпая землю.

Весь процесс выращивания рассады в таких необычных мешках выглядит так:

• Шаг 1. В пакет насыпаем землю – так, чтобы она закрыла дно.
• Шаг 2. Берем пластиковый стакан с рассадой, вываливаем ее на ладонь и держим. Далее переворачиваем и аккуратно отделяем каждый росток отдельно.
• Шаг 3. Каждый отделенный таким образом саженец ставим в пакет, досыпаем землю и утрамбовываем пальцами – чтобы само растение потом не шаталось.

Если саженцы переросли – не беда! Просто, когда садить рассаду будете, намочите ее в воде и осторожно скрутите по спирали.

Этап III. Перенос рассады в ящики

А теперь ставим пакеты в ящики, подписываем сорта. Удобно, когда еще есть и бирки – их легко сделать из майонезных крышек, если те разрезать на восемь частей.

Теперь поливаем. Чем на этом этапе можно подкормить? И здесь современный рынок предлагает большое обилие питательных подкормок для тепличной рассады. А вот самым популярным пока остается такой способ: один раз полить комплексным удобрением Агрикопа, опрыскать раствором НВ-101 уже распикированную рассаду – и все.

На этом этапе многих интересует вопрос: нужно или не нужно накрывать рассаду пленкой? Томаты и более крупные саженцы в этом не нуждаются, а вот такую мелочь, как земляника и цветы, накрыть желательно, хотя и не обязательно.

Этап IV. Посадка саженцев в теплицу

Так когда высаживать рассаду в теплицу? У каждой культуры – свой срок, и обычно о готовности саженца переместиться в закрытый грунт на постоянное место жительства судят по количеству листочков на нем.

Сами же растения, приготовленные для высаживания в теплицу, обрабатывают розовым раствором марганцовки. Зачем? Сейчас разберемся. Если вы уже выращивали рассаду, то знаете, что как раз во время пикировки и гибнет ее большая часть. Потому что корни у таких маленьких растений еще очень нежные, а при разделении саженцев они обязательно травмируются. В поврежденные места сразу заселяются болезнетворные микроорганизмы, и рассада может заболеть «черной ножкой». Вот почему как в качестве профилактики, так и в качестве лечения в этом случае используют марганцовку – но только очень слабый раствор, чтобы не пережечь растение.

Сама же посадка рассады в теплицу начинается с подготовки почвы: обильно поливаем землю и закрываем форточки, чтобы сохранить влажность. Через два дня – можно внести перегной и перекопать. И абсолютно разная подготовка у рассады разных сортов и овощей к высадке в теплицу. К примеру, у рассады перца обычно после шести пар листьев прищипывается верхушка, а помидоры только пикируются.

Лунки лучше делать в штык лопаты, на расстоянии полуметра друг от друга. В каждую ямку – горсть золы и полведра воды. После чего разворачиваем пакет и аккуратно вынимаем рассаду, садим, еще раз хорошо поливаем водой.

Видео-ролик с советами от бывалых специалистов

Если вы все сделали по технологии, заботливо и тщательно подбирая почву и подкормку – рассада легко приживется и урожай выйдет на славу!

Во что посадить семена на рассаду?

При наступлении теплого времени года появляются заботы с посевом овощных культур на приусадебном хозяйстве. Вот тогда остро встаёт вопрос: в чем посадить семена на рассаду?

Статья рассказывает об основных способах выращивания рассады, их достоинствах и недостатках.

Во что посадить семена на рассаду, плюсы и минусы выбора

Огородники уверены, что выращивание лучше производить путём посадки рассады. Метод гарантирует получение хорошего урожая.

Существует несколько видов выбора.

В ящички с субстратом

Для проращивания семян и необходимо сделать некоторые приготовления. А именно, подготовить смесь субстрата из перегноя и земли, с огорода в равных долях.

Техника посадки:

1. В увлажнённой почве делаются бороздки, укладываются семена, с расстоянием 2 см каждая и глубиной в 1,5 см. Дистанция между ними около сантиметра.
2. После раскладывания полоски, с посевом мульчируются перегноем и обильно увлажняются, при помощи пульверизатора.
3. Ёмкость с посадкой накрывается целлофаном и ставится на освещённом месте, при температуре в 22-24ºС.
4. Через неделю прорастут первые росточки. Парниковый эффект не убирается до укоренения семян.

Дальнейшее обслуживание ростков:

• Появляющиеся росточки вначале образуют форму «петли», из которой в дальнейшем образуется растение, с окончанием в виде семени-чернушки. Такой нарост не удаляется, потому что в нём находятся все вещества, которые необходимы ростку на первоначальной стадии жизни.
• После того как всходит большая часть посадки, ёмкость переносится на место, с температурой в 16ºС на недельное существование. Интересно: Прохлада в таком случае способствует росту растения.
• Дальнейшее обслуживание проводится в окружающей температуре от 15 до 20ºС. Емкостям осуществляется освещение в круглосуточном режиме с постепенным сокращением временного интервала до 10-16 часового размера и полив.
• Вместе с поливами почву необходимо подкармливать натуральными средствами. К примеру – птичий помет. Удобрение перемешивается с минеральным веществом в соотношении 1:20. Действия выполняются в трёхнедельном возрасте ростков и повторяются после перерывов на 14 дней.

В лотки из-под продуктов

Самым оригинальным способом является проращивание рассады в ячейках от яиц.

Плюсы способа:

1. С купленными яйцами бесплатно достается тара.
2. Масса емкости легка и удобная.
3. Семена просто сажать, поштучно.
4. При пересадке растения вкапываются вместе, с бумажным лотком.

В яичной скорлупе

Скорлупа от куриных яиц – прекрасный вариант выращивания рассады.

Плюсы:

1. Благодаря белой пленке в скорлупе стимулируется развитие и рост растения, отпадает необходимость в последующей подкормке после высадки в грунт.
2. Рассада, выращенная в скорлупе, становится крепкой и без хлопот приживается. Богатая на содержание фосфатов и кальция, соседствующими с микроэлементами и органикой.
3. При высаживании ростков на участок оголение корневища не требуется.
4. В составе яичных скорлуп имеется карбонат кальция, который составляет 90-93%.
5. Скорлупа яиц отпугивает вредителей от растения (слизни, медведка, кроты).

Процесс приготовления:

• Яйцо надбивается, с одной стороны – острой и после снятия вершка, вынимается содержимое.
• Изнутри, будущий контейнер ополаскивается, для удаления остатков белка. Вещество со временем начинает загнивать и появится порча микрофлоры почвы.
• Готовая скорлупка кладется в картонную тару и хранится несколько дней, до полного высыхания.

Нельзя держать заготовки в целлофановых пакетах.

• При посадке семян в приготовленную тару на донышке скорлупы делается дренажное отверстие.
• Берется рассадный грунт и наполняется в скорлупку чуть больше половины всего объёма.
• Садится 1-2 семечка, с последующим расчетом на выбор более крепкого саженца.
• Семя присыпается грунтовым слоем и увлажняется слабым марганцевым раствором с водой.
• Скорлупа размещается в картонный лоток, для хранения яиц и опускается в ящик с влажным песком.
• Хозяйство укрывается плёнкой и ставится в теплом месте.

В яичные контейнеры

Для ускорения сбора урожая садоводы применяют способ выращивания в яичных контейнерах – кассетным методом.

1. Приготовление почвы. Начальным этапом происходит заполнение ячейки специальной смесью в готовом виде. После, земля увлажняется и накрывается пленкой, для создания микроклиматических условий, с температурным режимом в 25ºС. На заметку: Быстрый прогрев достигается использованием термокамеры.
2. Подготовка семян. Следующим шагом выполняется отбор семени для проращивания. Посевной материал рассыпается на прокипяченную марлю и сверху накрывается слоем отжатой ткани. Полученный свёрток оборачивается полиэтиленом и откладывается в теплое место.
3. Кассетный посев. В каждую ячейку укладываются по 3 проростка с глубиной до 2 см. Засыпается субстратной смесью после небольшого уплотнения. Помещение должно поддерживать постоянную температуру не ниже 20ºС.
4. Ухаживание за рассадой. Уход за культурой не обременителен, заключается в каждодневном осмотре и проветривании. После пророста мелких петель плёнка убирается и, маленький огород переносится в помещение с температурой не больше 15ºС на неделю.

После «ссылки», проростки возвращаются в светлое место, с климатическим уровнем: днём – не больше 25ºС и опусканием к ночи — до 15ºС. Необходимый уровень поддерживается проветриванием и обогревательными приборами. Полив обильный, через день.

В торфяные горшки

Способ имеет свои привлекательные моменты и отрицательную сторону.

Плюсы способа:

1. Благодаря пористости ёмкости корневая система снабжается кислородом.
2. После высаживания ростка в грунт влага спокойно проходит через стенки стаканчика.
3. Корни прорастают через дно ёмкости ещё до начала её распада.
4. Торф относится к органическим удобрениям, разлагаясь становится подкормкой.
5. Учёными просчитано применение и прочность горшка справляется, с поставленными задачами.
6. Соответствует экологическим нормам.
7. При пересадке в грунт корневище не получает повреждений.

Минусы:

• Пользуются спросом, в сезоны посадок сложно приобрести. Желательна покупка заранее.
• Стаканчики одноразовые.
• Влияние торфа создаёт в почве кислую среду и при непереносимости её растением, следует добавление мела.
• У изделия, с низким качеством стенки начинают разрушаться. Пересадка в грунт затрудняется рассыпанием горшка.

Приобретение тары с толстыми стенками – до 1,5 мм.

Пересаживание рассады выполняется без труда.

После приживки растения в грунте нет необходимости выкапывания горшочка. Остатки торфа самостоятельно растворяются в почве после поливов.

В торфяные таблетки

Метод имеет свои положительные и плохие стороны.

Плюсы:

• простота применения;
• быстрый всход ростков;
• экономичность пространства;
• экологичный;
• малая стоимость.

Минусовые качества:

1. От пересыхания торфа нужен частый полив.
2. Необходимо применение поддонов.
3. Высокая стоимость.

По опросам владельцев участков, другие отрицательные стороны не замечены.

Техника выращивания

Перед всеми операциями изделие ложится в ванночку, для пропитывания водой:

1. Набухший результат располагается в широкой ёмкости, с крышкой.
2. Между таблетками надо сохранить расстояние для исключения переплетения корней.
3. Ямки для семян должны располагаться сверху.
4. Берётся тёплая вода и наливается в ванну, до прекращения впитывания торфом и покрытия таблетки.
5. На одно изделие ложится одно семя. В случаях увеличения количества, сетку надо надорвать.

Все остальные действия аналогичны обычным проращиваниям.

В бутылку из пластика, в стаканчики

Часто используемый способ, с требованиями:

• качественные семена;
• систематический полив;
• закалка;
• освещение;
• насыщенная почва.

Ёмкость делается путём отрезки верхней части бутылки. После чего, «горшок» тщательно вымывается и обеззараживается кипятком.

Посев

В приготовленный «стакан» насыпается слой почвы и увлажняется отстоявшейся водой. С небольшим интервалом втыкаются семена, засыпаются тонким слоем почвы. Тара накрывается плёнкой, отставляется в тёплое место. Спустя неделю после всходов убирается целлофан и ставится на свет.

Подкормка и уход

После появления и выпрямления ростков, в грунт вносится комплексный удобряющий состав, с расчётом: на литр воды, одна чайная ложка. Процедура делается до пересадки в грунт.

Появление третьего листочка сигналит о необходимости укорачивания побега на две трети высоты. Иначе растение становится ломким и стелется по земле.

Плюсы:

• доступность в посадочных ёмкостях;
• растение легко извлекается для пересадки;
• охрана экологии по вторсырью.

Отрицательных фактов не наблюдается.

Посадка стаканом аналогична посеву в бутылки, только в применении метода нужен второй – для последующей пикировки растения.

В бумажные рулоны

Распространённый метод, иначе называемый «рассада по-московски».

Плюсы:

• экономия пространства;
• пикирование сразу на грядку;
• рассада сильней и крепче;
• высокая всхожесть;
• простота ухода.

Минус:

• плохо освещаются;
• требуют повышенное внимание.

Посадка

На расстеленный пакет слоями раскладывается бумага двумя рядами и увлажняется. В ряд с дистанцией 2 см выкладываются семена. Затем, приготовление равномерно скатывается в рулончик и ставится в прозрачную тару семенами вверх с заранее налитой водой на 1 см. Укрывается пакетом.

Хозяйство ставится на солнечное место для ожидания всходов через несколько дней. Целлофан снимается после появления первых «зелёных крючков» и переставляется на освещённое пространство. Первое время, вода в ёмкость не подливается, но при касании корнями влаги, следует пополнение.

Для качества субстрата используются салфетки и платочки, не только – туалетная бумага.

На опилках

Отходы дерева – прекрасны, для рассады лука.

Плюсы способа:

Опилки – материал, который влаго- и воздухопроницаем, поэтому не может вызывать болезни растений и без присутствия сорняков. Они сохраняют тепло, чем дарят хороший микроклимат семенам. Поэтому посаженая рассада быстро всходит и с хорошим иммунитетом, а сбор урожая происходит раньше других посаженых культур.

Подготовка опилок

Собранный материал первоначально проливают несколько раз кипятком через дуршлаг. Меры помогут удалить смолу. Полученный итог должен быть слегка влажным и при сжимании оставаться комочком. Высыпается горячий материал в тару и ровняется слоем до 6 см.

На полученную «подушку» выкладываются сухие семена с интервалом, достаточным для разрастания корней. Присыпаются без утрамбовки такими же опилками. Затем, заготовка накрывается плёнкой и перемещается в тепло. Поливая по необходимости, в скором времени можно увидеть всходы.

Как подписывать посевы?

Рассады садятся не одним видом и сортом, поэтому посевы необходимо обозначать.

Садоводы пользуются разными способами:

1. Распечатывание на принтере, с последующей ламинацией скотчем.
2. Маркировка посуды фломастером.
3. Написание на бумаге, с оборачиванием в целлофан.

У каждого земледельца свои наработки. Придерживаясь известной поговорки: Что посеешь, то и пожнёшь, без особых хлопот можно добиться значительных результатов, если не сидеть на месте.