Зимняя прививка винограда: особенности и преимущества

Зимняя настольная прививка винограда чёрным в чёрный

В этой статье разберемся с зимними настольными прививками винограда. Ещё такой тип прививки называют черным в черное. Обычно он используется при производстве привитых саженцев винограда в крупных питомниках, но может быть полезен и в любительской практике.

Часто в распоряжении виноградаря есть только черенки нужного сорта, а высадка корнесобственных кустов не желательна. В таком случае настольная зимняя прививка на специальный подвой — самый быстрый способ получить привитой куст.

В качестве подвоя можно использовать черенки или саженцы, сути дела это не меняет. Чёрным в черное можно прививать в феврале, и к весне вырастить на подоконнике вегетирующие саженцы, или в марте, с целью высадки стратифицированных прививок в школку открытого грунта.
Среди любителей настольная прививка не нашла широкого распространения. По мнению большинства виноградарей прививка черным в черный является самой сложной, и это отчасти правда. Сложность заключается не в самой операции прививки, а в организации качественной стратификации в домашних условиях, а она в данном случае играет определяющую роль в успехе всего мероприятия. Стратификация — временное создание в зоне прививки определенного режима температуры и влажности, способствующего скорейшему образованию каллуса и сращиванию компонентов прививки. Идеальные условия для образования каллуса — температура +30-32С и 100%-ная влажность. В крупных питомниках для этого используются стратификационные камеры — целые помещения где создан нужный микроклимат. Мы же попытаемся создать подходящие условия в контейнере небольшого объема.

Материалы и инструмент для настольной прививки винограда

Вот что понадобится нам для работы:

Вы видите на фото прививочный секатор, это самый простой и недорогой секатор, который можно заказать в Китае. Несмотря на все его минусы, для любительских объемов он вполне сгодится. Комплектуется такой секатор U, V и Ω-образными лезвиями, для нашей задачи подойдет любое, я буду использовать U-образное. Если прививочного секатора нет — не проблема, достаточно прививочного ножа.
Понадобится и обычный секатор. Я предпочитаю для тонкой работы использовать контактный секатор, такие называют ещё «секаторы с наковальней». При хорошей заточке он режет очень аккуратно, не крошит черенки и не отслаивает кору. Так устроены его лезвия:

Обмоточные ленты можете использовать какие вам нравятся, вплоть до полосок полиэтилена, нарезанных из пакета. На фото выше два вида стретч пленки, промышленная (для палетирования) и бытовая пищевая — это отличные варианты для обмотки прививок. Можно заказать вот такую прививиочную пленку из Китая:

Она недорогая и прочная, работать с такой легко, можно сильно стянуть стык если он сделан не идеально, но будьте осторожны, не «задушите» прививки, не наматывайте много слоев. Кроме этого понадобится небольшая емкость с чистой водой, ведро с водой, в которое поставим готовые прививки, бумажные салфетки для очистки ножа и секатора, агроперлит и емкость для стратификации готовых прививок подходящего размера. Я взял самый большой кухонный контейнер, вы можете приспособить любую коробку, желательно чтобы она закрывалась для удержания влажности внутри. Позже станет понятно для чего это нужно.

Кроме этого понадобится ёмкость с парафином для парафинирования прививок, об этом подробнее чуть позже. Это все необходимые материалы и инструмент.

Подготовка черенков винограда к настольной прививке

Подвойные и привойные черенки готовим также как и к укоренению — обновляем срезы (нижние и верхние!) и вымачиваем пару суток. Иногда рекомендуют начать готовить подвой раньше привоя, чтобы обеспечить его более раннее пробуждение. Я не против такого подхода, но и большой разницы с одновременным вымачиванием подвойных и привойных черенков не вижу. Если в качестве подвоя используются саженцы, то их тоже нужно вымочить, обновив предварительно срезы корней.
Я буду использовать два подвойных сорта винограда — РР101-14 и Гравесак, и два привоя — г.ф. Воевода и сорт Red Globe:

Для настольной прививки лучше подобрать привои и подвои одинакового диаметра, в данном случае это более важно, чем с зелеными прививками. Дело в том, что срастание прививок происходит лишь благодаря каллусу («раневой» ткани), который образуется из клеток камбиального слоя. Древесина не срастается в принципе, поэтому для любых прививок важно добиться совмещения камбиальных слоев компонентов, а для прививок черным в черное особенно, так как регенерация тканей здесь идет значительно медленнее, чем в случае с зелеными прививками.
После вымачивания, непосредственно перед прививкой, готовим окончательно подвои — подрезаем нижние срезы под узлом, также как это делается перед укоренением, удаляем «пеньки» от пасынков, если они есть, и ослепляем (вырезаем) все глазки. Почки нужно вырезать ножом максимально аккуратно, не травмируя древесину:

Настольная прививка винограда копулировкой

Первую прививку я сделаю копулировкой — косым срезом. Это самый простой способ соединения подвоя с привоем, прививочный секатор не понадобится, и этот способ хорошо подходит для настольной прививки. Подбираем максимально близкие по диаметру черенки подвои и привоя. Привойный черенок представляет собой отрезок лозы с одним глазком длиной 7-8см, из них 5-6см ниже узла и 2см над ним. Длина подвоя должна соответствовать глубине посадки будущего саженца.
Прививочным ножом делаем одинаковые по длине косые срезы. Длина среза соответствует примерно трём диаметрам черенка.

Копулировочные срезы на черенках ориентируйте так, чтобы добиться по возможности одинаковой их ширины. В процессе, при необходимости, срезы можно смачивать чистой водой, чтобы они не пересыхали.
Совмещаем копулировочные срезы:

И накладываем обмотку:

На этом всё, прививка винограда копулировкой сделана. Отправляем её временно в ведро с водой.

Прививка винограда черным в черное улучшенной копулировкой

Улучшенная копулировка или прививка с язычками — это один из лучших вариантов стыка для прививок черным в черное, и он не на много сложнее обычной копулировки. Как уже описано выше делаем косые срезы на подвое и привое, затем, визуально делим длину среза на три части:

И делаем ножом зарез от первой условной линии до второй. Нож при этом идет вдоль оси черенка:

Срезы с язычками на подвое и привое делаются одинаково:

Заводим один язычок за другой:

Сдвигаем и окончательно совмещаем срезы улучшенной копулировки:

На фото видно, что между компонентами остались зазоры, это обычное дело при такой конфигурации срезов, обмоточная пленка стянет стык и компоненты соединятся достаточно плотно. В данном случае очень желательно использовать именно стретч пленки. Считается, что улучшенная копулировка обеспечивает более прочное соединение привоя и подвоя, чем простая копулировка, хотя на мой взгляд это преимущество несколько преувеличено.

Прививка винограда черным в черное в расщеп

Расщеп для прививок винограда черным в черное далеко не лучший способ соединения компонентов, но иногда он может пригодится. Затачиваем на привое равносторонний клин, длина его равна примерно трем диаметрам черенка.

На подвое делаем ножом расщеп. Желательно придерживать черенок пальцами так, чтобы он не раскололся слишком глубоко:

Совмещаем компоненты и плотно обматываем прививку пленкой, так чтобы стянуть возможные щели на стыке:

Если при прививке в расщеп диаметры подвоя и привоя не совпадают, то совмещать компоненты нужно руководствуясь правилами описанными в статье о зеленых прививках.
Подолжим работу прививочным секатором.

Настольная прививка винограда с применением прививочного секатора

Все зимние прививки винограда в крупных питомниках осуществляются секаторами или на прививочных станках, которые работают по тому же принципу. Минус показанного китайского секатора в низком качестве лезвий, но как я уже говорил — для небольшого количества прививок вполне пригодный инструмент.
Перед тем как произвести рез, нужно отцентровать черенок в секаторе:

Аналогично срезаем подвой и совмещаем стык:

Обматываем прививочный стык лентой как обычно. При одинаковых диаметрах подвоя и привоя стык получается очень аккуратным.
Для последней прививки у меня не нашлось идеально соответствующих друг другу по диаметру черенков, поэтому я сместил срез в одну сторону, таким образом совпадение камбиальных слоев получилось с трёх сторон черенка. Это не лучший вариант, но шансы на жизнь у такой прививки есть.

Итого я сделал пять тестовых настольных прививок винограда разными способами, все они вполне приемлемы и дают хороший результат. Для небольшого количества прививок нет необходимости покупать прививочный секатор, но правильно заточенный острый прививочный нож вам точно понадобится. Подробнее об инструменте речь пойдет в отдельном разделе, а сейчас переходим к следующему этапу работы.

Парафинирование привитых черенков винограда

Верхнюю часть привитых черенков желательно защитить от потери влаги, это можно было сделать прививочной пленкой, просто обмотав весь привой за исключением глазка, но для общего развития мы рассмотрим и операцию парафинирования. Для этого можно использовать специальный прививочный воск, с уже оптимизированным составом, или приготовить смесь самому. Подойдут обычные парафиновые или стеариновые свечи из хозяйственного магазина, их нужно растопить и добавить примерно 1/4 — 1/5 часть садового вара. Получается достаточно прочный и пластичный состав.
Плавить парафин лучше на водяной бане, это наиболее безопасный способ, меньше шансов перегреть его. Я же пользуюсь толстостенной чугунной кастрюлькой, которую нагреваю на газовой плите на очень слабом огне.

Температура воска должна быть около 80С, при этом ожог глазков маловероятен. Если вы не ориентируетесь по внешнему виду парафина, можно контролировать температуру хозяйственным ртутным термометром.
Процесс парафинирования заключается в следующем — верхнюю часть привитого черенка обмакиваем в воду, стряхиваем капли, примерно на секунду обмакиваем в парафин, вынимаем и снова опускаем в воду. О температуре парафина можно косвенно судить по толщине панциря, который получился на черенке. Если слой слишком тонкий — парафин горячий, если слишком толстый — нужно подогреть смесь.
Так выглядят мои прививки после парафинирования:

Стратификация привитых черенков винограда

Теперь о самом важном этапе, который больше всего повлияет на результат проделанной работы — стратификации.
Стратифицировать прививки я буду в закрытой пластиковой ёмкости. В качестве влагоудерживающего субстрата использую агроперлит. Температура внутри будет контролироваться обычным ртутным термометром.

Перлит — очень подходящий материал, легкий, влагоемкий и отлично дышит. Черенки уложены в ёмкость и пересыпаны перлитом. Термометр установлен так, чтобы его показания соответствовали температуре в верхней части черенков, в зоне прививок. Перед тем как закрыть контейнер и поставить его в тёплое место нужно слегка увлажнить перлит. 250-300мл воды на 5л субстрата вполне достаточно, нам нужна лишь высокая влажность воздуха внутри, без образования капельной влаги на черенках. В сырости могут развиться патогенные грибы, поэтому не переувлажняйте субстрат! Вместо перлита можно использовать кокосовое волокно или опилки.
На ближайшие две недели контейнер с прививками я размещу на котле отопления так, чтобы температура в зоне срастания была выше, а у пяток черенков ниже. Ориентируясь на показания термометра нужно добиться температуры в зоне сращивания около 30-32С, это оптимум для быстрого образования каллуса. В тоже время у пяток желательно держать температуру ниже, чтобы не провоцировать рост каллуса на нижнем срезе подвоя.
В моем случае контейнер закрыт, поэтому потеря влаги практически исключена. Если вы используете для стратификации ящики или какие-то другие ёмкости, то для минимизации потерь влаги их нужно накрыть пленкой, контролировать влажность субстрата придется регулярно. Можно ориентироваться по конденсату, выпадающему на пленке, если он есть — субстрат не требует увлажнения.
Если стоит цель постоянного производства привитых саженцев, то для стратификации можно сделать устройство с поддержанием стабильной температуры, по сути оно немногим будет отличаться от кильчеватора.

Закалка и укоренение привитых черенков винограда

В норме стратификация длится 14-18 дней, за это время на подвое и привое должен образоваться и соединиться в единую ткань каллус. Если этого не произошло при стратификации, то и у прививки нет шансов на нормальное дальнейшее развитие. Прививки с неполным, однобоким срастанием отбраковываются.
Во время стратификации могут тронуться в рост побеги на привое, без света они будут этиолированными, белыми, без хлорофилла. Если планируется высадка привитых черенков винограда в школку, то чаще всего этиолированный побег просто удаляют или прищипывают оставив пару узлов. Рост в таком случае продолжится из замещающей почки или пасынками, из оставшихся узлов. Кроме того, привитые черенки должны пройти закалку — адаптироваться к солнечному свету и низкой температуре воздуха в открытом грунте. Для этого в течение нескольких дней ящики с прививками выносят на день во двор под навес, а на ночь снова заносят в помещения. В тени навеса, в отсутствии прямых солнечных лучшей, белые побеги постепенно адаптируются к ультрафиолету, в них вырабатывается хлорофилл. Происходит адаптация и к низкой температуре. Говоря о низких температурах я имею ввиду значения выше +13-15С. Если температура ниже, прививки держат в помещении до наступления благоприятной погоды. После стратификации черенки укореняются быстро, также как после кильчевания.
Если укоренение черенка проводится в комнатных условиях, то в закалке нет необходимости, единственное, о чем нужно позаботиться — это защитить прививку от иссушения. Слишком длинные этиолированные побеги также имеет смысл удалить или прищипнуть, оставив два узла. Эта мера снизит вероятность пересыхания прививки. Если воздух в помещении слишком сухой, а это обычно так при работающем отоплении, полезно установить над прививкой парничок для создания повышенной влажности, пока черенок не укоренится. В остальном уход за привитыми саженцами винограда ничем не отличается от ухода за обычными, корнесобственными.

Зимняя прививка винограда: особенности и преимущества

Полезно и занимательно вырастить хороший сорт винограда своими руками. Один из способов размножения культуры – прививка.

Прививка: суть и значение процедуры

Виноград можно размножить, если часть одного растения приживить на лозу или ствол другого. Побег, который прививается, называют привой. Виноград, играющий роль основы – подвой.

В результате процедуры получается организм, соединяющий в себе особенности двух разных сортов. Они не перемешиваются и не мешают друг другу. Снизу старое растение, а сверху – новое со своими собственными характеристиками.

Куст, на который приживили несколько разных видов винограда, называется букетом.

Прививка считается непростым делом. Те, кто не побоялся ее освоить, пользуются неоспоримыми плюсами процедуры:

раньше появляются плоды. Уже на следующий год после высаживания можно будет полакомиться первыми гроздьями.
• Высокие урожаи. Виноградные кисти и сами ягоды более крупные.
• У некоторых сортов начинают быстрее созревать плоды.
• Таким способом довольно легко культивировать трудные в выращивании, редкие и дефицитные виды растения.
• Это возможность полностью омолодить виноградник.

Спасение кустов после механических травм. Порывистый ветер, мороз и грызуны способны погубить все растения. Даже у сильно пострадавшего винограда есть шанс ожить после прививки. Это намного проще, чем выкорчевывать кусты и засаживать участок заново.

Имеет значение регион, в котором растет саженец. В южных областях прививание – метод повышения засухоустойчивости, профилактика филлоксеры. Корневая система обновленного растения более устойчива к тле, которая питается его соком. Вредитель поражает не только корни, но и листья: куст чахнет и умирает.

На недостаточно дренированной почве северных регионов процедура поможет победить высокую влажность и кислотность. Параллельно возрастает период активного роста и развития куста. Новое растение, полученное после прививки, сохраняет все свои положительные качества и приобретает новые.

Преимущества зимней обработки винограда

У всех растений выделяется период обязательного биологического покоя (октябрь-январь) и вынужденного (февраль-конец марта). Развитию винограда во втором промежутке времени препятствуют неблагоприятные погодные условия. Куст уже готов расти, но зима продолжается. Растение в ожидании.

Эту особенность культуры успешно используют для зимней прививки. Процедура известна под названием “настольной”, поскольку работать приходится не в саду, а в комнате, за столом. Представляет собой улучшенную копулировку – соединение в единое целое корневой системы одного сорта и привоя другого вида. Новый способ обрел не меньшую популярность, чем летняя окулировка и весенняя прививка черенком.

Операция, которая проводится зимой, обладает максимумом преимуществ.

Недостатков – минимум. В 90-95% подвой успешно срастается с привоем. Время приживления короткое. Уже спустя 12-14 дней видно результат: появляется шанс повторить неудачную попытку.

Если сравнить зимнюю процедуру и летнюю окулировку, то в первом случае сокращается период выращивания саженцев. Всего через 1 год, вместо двух, получается полноценный однолетний побег.

В результате осенних работ приживаются практически все почки. Однако много растений пропадает зимой. Они вымокают, выпревают или уничтожаются морозом.

Залогом успеха при зимнем прививании служат:

• Знание технологии.
• Хорошие подвои и привои.
• Удачно выбранное время для работ.
• Проведение стратификации.
• Качественный инструмент.

Прививка винограда настольным способом обладает преимуществами, благодаря которым она завоевывает все больше поклонников.

Подготовка материала для зимней прививки

Нарезание черенков – важный момент, от которого прямо зависит успех всего предприятия. Выбирают вызревшую виноградную лозу желто-бурого оттенка с твердой и сухой корой. Подойдут побеги, образовавшиеся на плодовой лозе. Заготавливаются чубуки длиной 55 см и диаметром 6-12 мм. Их бережно (сохраняя почки) очищают от усиков и пасынков. С обоих концов делают срезы: один на 0,5 см ниже узла, а второй на несколько сантиметров выше.

Черенки можно пересыпать песком и поместить в яму (глубина 60 см). С приходом сильных морозов придется позаботиться об утеплении.

Также привой хранят в полиэтилене с добавлением влажных опилок. Температура – около 00С. Подвой подготавливают осенью, дождавшись опадения листьев. Заготовки обрезают так, чтобы ствол на 10 см возвышался над корнями.

Наземная часть растения обрабатывается слабо концентрированным раствором марганцево-кислого калия. Виноград помещают в опилки или песок, поддерживают температуру 00С.

Как основу для прививания можно использовать сеянцевые или вегетативно размножаемые побеги. У качественного подвоя толщина штамбика в месте соединения – 7-8 мм, длина разветвленной корневой системы – от 12 до 15 см. Невозможно зимой привить виноград, не позаботившись должным образом о заготовке сырья.

Настольная окулировка: когда начинать?

Сроки прививания определяются видом саженцев (вегетирующие, одревесневшие), которые хотят получить из привитых чубуков или подвоя. Дождавшись середины декабря, начинают работать с зелеными саженцами, корневая система которых закрыта в пакете или контейнере. В это время почки большинства видов растения уже “проснулись” и готовы развиваться.

Если прививки будут законсервированы в холодильнике, допускается более ранний старт. Начало откладывается до конца января, когда после прививания планируется стратификация, высадка в грунт.

В общем случае идеальное время для процедуры – с начала до середины марта.

В этот период начинают активизироваться биологические процессы, в посадочном материале накоплены пластические элементы, из которых образуется каллус и корни. Опоздание чревато падением приживаемости соединяемых частей. Поднятие температуры до 6-70С приводит к тому, что виноград начинает “дышать”, запас пластических веществ истощается.

Черенки, хранящиеся в холодильнике (леднике) прививают до конца апреля. Работы прекращают за 25-30 дней до посадки саженцев на постоянное место. Начало процедуры зависит от условий хранения заготовок винограда.

Зимняя прививка: готовимся к операции

Перед самой процедурой соединения разных сортов важно подготовить посадочный материал. Пренебрежение этим этапом приведет к позднему формированию каллуса. Освобожденный от обвязки привой просто отвалится от основы.

1. Достать из хранилища за 7 дней до предполагаемой даты прививания.
2. Выдержать несколько дней во влажной среде (опилки, мох).
3. 3-4 дня вымачивать, погрузив их в воду (15-170С) на чверть длины. Емкость накрыть или обвязать полиэтиленом. Рекомендуется добавить в жидкость пчелиный мед (3-5 г/л); гетероауксин (0,03-0,05 г/л).
4. Чтобы укрепить слабые черенки, в жидкости растворяют марганцовокислый калий (0,15-0,2 г/л).
5. Ускорит набухание глазков повышение температуры до 25-280С. При этом нельзя допускать их перерастания.

О готовности чубука свидетельствуют набухшие глазки, которые визуально отличаются от погибших (впоследствии удаляются).

Основу готовят на 3-5 дней раньше. Предварительная обработка подвоя:

1. Укоротить прирост на винограде, оставив несколько глазков.
2. Обновить срезы на корневой системе, максимально сохранив ее.
3. Вымочить 2 дня в воде.
4. Уложить в ящики. Между саженцами – влагоудерживающий материал.
5. Накрыть пленкой.
6. На протяжении 5-7 дней плавно повысить температуру до 22-240С.

Подвой считают готовым к хирургическому вмешательству, если оставшиеся глазки выросли до 1-1,5 см. Сильно подсушенные или подмерзшие саженцы реанимируют повышением температуры до 280С. Осматривают такие побеги через 9-10 дней. Обязательное мероприятие перед прививкой – подготовка всего посадочного материала.

Улучшенная копулировка: технология

Порядок действий при зимнем прививании:

• Выбрать привой и подвой, равные по диаметру.
• На них острым ножом наискось делают срезы. Они должны быть ровные, длина – 3 см.
• Чубук укорачивают на 2 почки.
• На свежих срезах обеих сортов винограда ножом делают надрезы. В результате получатся “язычки”.
• Черенок соединяют с основой так, чтобы зарезы язычков “зашли” друг в друга, а камбиальные слои совпали.
• Прививка прячется под полиэтилен. садовым варом.
• Рекомендуется применить парафинирование места соединения.
• Привитую культуру складывают в ящики и на 15-20 дней оставляют в тепле. Корневища пересыпают влажными опилками.

Владея информацией о копулировке, можно успешно привить растение. Не очень хороший или поврежденный сорт винограда вовсе не обязательно выкорчевывать. Зимняя прививка – отличный способ вернуть куст к жизни.

Больше информации можно узнать из видео.

Когда и как прививать виноград? Подробные инструкции

Прививка винограда – агротехническое мероприятие, позволяющее достигнуть сразу нескольких целей. Чтобы виноградная плантация была здоровой и продуктивной, научитесь прививать виноградные кусты. Узнаем, какие есть методы прививки, как их выполнить, и зачем они вообще нужны?

Особенности прививания винограда

Чтобы выполнить прививку винограда, вам понадобится:

• Привой. Это почка или черенок, прививаемый на подвой. От привоя зависят сортовые качества ягод и урожайность.
• Подвой. Это основа, на которую прививают привой. Именно подвой определяет, насколько морозостойким и выносливым будет виноградный куст. Он также влияет на некоторые характеристики плодов и на иммунитет растения. Задача подвоя – обеспечение питания и роста.

Главное, что должен усвоить садовод, приступая к прививкам – не все привои приживаются на подвоях. Есть сорта несовместимые. Но, как правило, узнают о несовместимости (аффинитете) экспериментальным путем.

• Зеленые. К ним относятся процедуры, проводимые с весны до осени. От пробуждения листьев до их опадания. Виды зеленых прививок:
  • в штамб;
  • в корень;
  • зеленое в зеленое;
  • черное в черное;
  • черное в зеленое.

  Плюсы и минусы процедуры

  Прививая виноградные кусты, садоводы получают одновременно несколько выгод:

  • У винограда, привитого на подвой, устойчивость к филлоксере – опаснейшему вредителю винограда, вырабатывается стойкий иммунитет.
  • Возможность быстро вырастить на участке, ограниченном по площади, максимум виноградных сортов и гибридов. Не приходится выкапывать старые кусты и высаживать молодые – удается быстрее получить урожай.
  • У слабо плодоносящих кустов после прививки повышается урожайность.
  • Если куст полностью утратил побеги – из-за мороза, выпревания, повреждения грызунами, его можно восстановить за несколько сезонов.

  Корневая система – самое ценное в старых виноградных кустах. Нецелесообразно корчевать их – они могут послужить основой для выращивания других сортов.

  Заготовка и хранение привоя

  Для получения качественного привоя, осенью заготавливают черенки (чубуки). Заготовка приходится на октябрь-ноябрь, до начала заморозков. Чтобы прививка была удачной, срез черенка должен быть идеально ровным. Прежде чем выполнять процедуру, желательно потренироваться, срезая ненужные ветки.

  Не используйте в качестве черенков верхнюю часть побегов – около 30 см, также избегайте жирующих, поврежденных, невызревших, кривых и тонких побегов.

  • Диаметр побега – не менее 8 мм.
  • Минимальное количество глазков – 2-3 штуки.
  • Средняя длина – 9-12 см.
  • Ус – побег, которым виноград цепляется за опору, должен отпасть на нижнем узле. Узел – место расположения листьев, соцветий, почек и усов. Отпавший ус указывает на зрелость черенка, и повышает шансы на его приживаемость. Узел выбирается развитый, одревесневший.
  • Если планируется прививать одновременно несколько привоев на один корень, они должны иметь одинаковое сечение.

  Для заготовки привоя используют только здоровые кусты, плодоносящие не меньше 3-х лет.

  Заготовленные черенки надо правильно подготовить к хранению:

  1. Обеззараживают, опустив в медный купорос 3 % на 30 секунд.
  2. Высушив, черенки оборачивают полиэтиленом или мокрой х/б тканью, и складируют на хранение. Местом хранения может стать нижняя полка холодильника или погреб. В последнем их можно хранить, уложив в ящики с песком или опилками. Оптимальная температура хранения – от -2 до +2°C.

  

  Выбор и подготовка подвоя

  На роль подвоя лучше не брать совсем уж старые кусты. Лучший вариант – растения возрастом от 3 до 5 лет. На таких кустах лучше приживаются привои.

  Характеристики хорошего подвоя:

  • высокая морозостойкость;
  • сильнорослые кусты;
  • устойчивость к болезням;
  • хорошо развитый подземный штамб.

  Подвой также готовят к прививке – в период с весны до осени. За несколько дней до процедуры куст подкармливают. Используют некорневые подкормки. Предпочтение отдают препаратам, содержащим калий и фосфор. Многие садоводы подкармливают лозу медом – его намазывают на ветки за несколько дней до срезки.

  За неделю до прививки также необходимо:

  • Отрезать на подвое молодые побеги, усики и листья, растущие от низа до места будущей прививки.
  • Обильно полить куст, который будет служить подвоем.

  Методы прививания

  Существует несколько способов прививки. Ничего сложного в данной процедуре нет. Главное – изучить технику исполнения и в точности ей следовать. Все ниже рассмотренные способы обеспечивают высокую приживаемость.

  В штамб

  Способ хорошо тем, что на один штамб одновременно можно привить сразу два разных сорта. На каждом черенке должно быть по три почки, не меньше. Порядок прививки:

  Раскопайте штамб на глубину 30 см. Ширина ямы – 50 см. Определив место прививки, сделайте в нем срез – перпендикулярно стволу.

  Смотрите, как прививать виноград в штамб куста:

  В расщеп

  Метод применяют обычно для прививки «черное в черное» в марте-апреле. Привой берется у толстой ветки с темной корой. Ее срезают, отступив от узла на 5 см. Порядок работы:

  • За пару дней до прививки извлеките из места хранения черенки. Заточите нижний конец на высоту 3-4 см. Замочите в стимулирующем растворе.
  • Штамб куста обкопайте и очистите от коры.
  • По центру ствола сделайте расщеп – продольный срез 3-4 см глубиной. Режущий инструмент должен быть остро заточен.
  • С разных сторон вставьте в расщеп два черенка. Закрепите прививку веревкой и замажьте глиняным раствором.
  • Место прививки обработайте садовым варом. Насыпьте сверху опилки, далее – почву.

  

  Полурасщеп

  Этот метод выполняется подобно предыдущему. Различие – в количестве прививаемых черенков. Прививку в расщеп выполняют, следуя схеме «2 привоя на один подвой», а в полурасщеп – «на один подвой – один привой». Время прививки – март-апрель.

  

  Сверление

  Прививка сверлением еще проще, чем прививка в расщеп. Метод отличается высокой приживаемостью привоев. Порядок прививки:

  • Достаньте черенки из погреба. Обмотайте их влажной материей. Пусть полежат при комнатной температуре.
  • Очистите от коры концы черенков на 0,5 см.
  • Найдите сверло такого же диаметра как привой. Продезинфицируйте его в марганцовке.
  • Просверлите в центре ствола отверстие 4-5 см глубиной.
  • Вставьте привой в отверстие. Замажьте прививку глиняным раствором.

  

  Чтобы повысить вероятность приживаемости, прививайте сверлением сразу несколько черенков на один ствол.

  Копулировка

  Для прямой копулировки подбирают черенки одинакового диаметра. Их замачивают на 2 дня в воде. Как действовать:

  • На подвое сделайте косой срез. Длина среза должна быть вдвое больше диаметра ствола.
  • На привое сделайте срез такого размера, чтобы он точно совпадал со срезом на подвое.
  • Соедините привой и подвой срезами. Обвяжите прививку садовым варом.
  • Прививку присыпьте рыхлой почвой. Если прививка выполнена правильно, через время на верху появится пасока.

  

  Пасока – это жидкость, которая выделяется из поврежденной древесины.

  Окулировка в приклад

  Это лучший способ прививки в весеннее время. Обеспечивает высокий процент приживаемости. Особенно метод подходит для местности с повышенной влажностью.

  Порядок прививки в приклад:

  • С лозы на подвое оборвите пасынки и листву.
  • Клин черенка сделайте заостренным, четырехгранным.
  • На подвое по бокам ствола сделайте угловые вырезы, совпадающие по размеру с клиньями привоя.
  • Приложите клин черенка к разрезу на подвое, обвяжите шпагатом и обработайте садовым варом.

  

  Прививку выполняют с конца мая и до начала июля. Весной прививают одревесневшие черенки, а летом – зеленые.

  Впритык

  Это подземная прививка, которую очень легко сделать весной:

  • Раскопайте подвой на 10 см вглубь. Очистите подвой от почвы.
  • Срежьте ствол на глубине 5 см. Привод и подвой подбирайте так, чтобы они были идеально ровными и одного диаметра.
  • В середину подвоя вставьте, перпендикулярно земле, тонкую деревянную шпильку. Сверху насадите на нее привой – таким способом привой и подвой будут скреплены.
  • Обмотайте место прививки ватой, смоченной марганцево-кислым калием, а затем бумагой.
  • Засыпьте лунку мокрыми опилками, сверху накройте полиэтиленовой пленкой или пакетом.

  

  На старый куст

  Прививка на старый куст позволяет получить урожай раньше, чем если бы был посажен молодой саженец. Привитый куст начинает плодоносить через 1-2 года. Черенки желательно заготавливать с осени. Прививать таким способом можно любой сорт.

  Порядок прививки на старый куст:

  1. Выкопайте яму возле куста-подвоя. Глубина ямы – 20 см. Полностью уберите надземную часть. На штамб, оставшийся после обрезки куста, можете привить от 1 до 4 привоев.
  2. Черенки заточите в виде клина. Сторона – 2 см, угол заточки – 20-30 градусов.
  3. Расщепите штамб ножом на 3 см вглубь. Вставьте черенки по краям. Чтобы привить 4 черенка, диаметр штамба должен быть от 7 см. На такое количество черенков делайте 2 расщепа. В каждый вставьте по 2 привоя.
  4. Стяните место прививки. Лунку возле штамба засыпьте почвой и обильно полейте.

  В корень

  Прививку в скелетный корень выбирают в случае, если подземный штамб очень короткий, и не удается сделать качественный расщеп. Подвоем служит скелетный корень штамба. Его отделяют от ствола и фиксируют, привязав к небольшой опоре. Прививать черенок в корень можно любым из вышеописанных способов – в расщеп, полурасщеп и другими.

  Перепрививка

  Неопытные садоводы, недовольные вкусом винограда, выкапывают куст, а на его место высаживают новый саженец. Но такой путь нецелесообразен. Проще перепривить куст, если он крепок и здоров. Тогда урожай будет получен на 3-й год после прививки.

  Перепрививку делают ранней весной или в конце осени, полностью удалив надземную часть куста. Черенок прививают в расщеп или «черным в зеленое».

  Ниже смотрите видео о перепрививки винограда:

  Условия хорошей приживаемости

  Главные условия успешной приживаемости:

  • Плотное соприкосновение срезов подвоя и привоя.
  • Камбиальные прослойки, находящиеся между древесиной и корой, должны точно совпасть.
  • Сохранение влажности заготовленных черенков. Исключение их подмерзания, порчи от переувлажнения.

  Прививка в разное время года

  Время года влияет не только на приживаемость привоя, но и на выбор способа прививки. Прививать виноград можно в любой сезон, даже зимой. При этом способы применяют разные.

  Весна

  Виноградари предпочитают прививать виноград весной. Сроки прививки – апрель-начало мая. Ориентируются не столько на числа, сколько на температуру и состояние кустов. Прививки начинают после начала сокодвижения – в это время самый высокий процент приживаемости.

  Особенность прививки весной:

  • ее укрывают от солнца и морозов, если привой начинает расти раньше, чем подвой;
  • для активизации сокодвижения кусты обильно поливают за несколько дней до прививки.

  Весной проводят процедуру, именуемую «черное в черное». Обе части – привой и подвой находятся в начальной стадии распускания почек.

  Прививка проводится черенками, заготовленными с осени. Таким методом прививают отдельные побеги куста, подрощенные подвои.

  Как проходит прививка винограда весной, рассказывается и показывается в следующем видео:

  Летом виноград прививают в июне или в июле месяце. Преимущество летней прививки – возможность срезки черенков прямо перед процедурой. Прививать можно любым из методов – «зеленым в зеленое» или «черным в зеленое».

  Условия проведения прививки:

  • пасмурная погода;
  • температура до+25оС;
  • отсутствие осадков;
  • до 10 утра и после 6 вечера.

  Прививка «зеленым в зеленое» применяется летом. Она не требует заготовки материала заранее. Срезанные черенки сразу прививают на подвой. Чаще всего, копулировкой.

  Летом также можно прививать черенки, заготовленные с осени. На них выполняют новый срез, который должен пройти ниже, чем нижняя почка. Черенки долго спали, поэтому их активируют, опустив на 15 минут в раствор Эпина.

  Подвой готовят, делая один срез на побеге, второй – посередине первого. В разъем вставляют привой так, чтобы глазки привоя и подвоя смотрели в разные стороны. Прививку закрепляют. По аналогичной технологии прививают «зеленое на зеленое» — только в этом случае не приходится замачивать привой.

  Осень

  Осенью виноград прививают обычно на старые корни одним из двух методов – в расщеп или в штамб. Такой подход позволяет оживить старые кусты, повысить урожайность и получить урожай уже через год.

  Условия для прививки и особенности ее проведения осенью:

  • Температура не меньше +15°С. Сроки прививки – октябрь-ноябрь.
  • Грозди полностью собирают, листья должны стать желтыми.
  • Черенки выдерживают в стимуляторе роста за 2 дня до процедуры, а затем проводят прививку любым подходящим способом.

  Настольную прививку проводят в январе-марте. Используют одно- двухлетние кусты. Черенки для привоя заготавливают с осени – обычным способом. Порядок зимней прививки:

  Поздно осенью, когда вся листва с куста опадет, выкопайте куст полностью. Куст обрежьте, оставив 10 см штамба.

  В этом видео садовод подробно показывает, как он делает домашнюю, настольную, зимнюю прививку винограда:

  Уход за привитым виноградом

  Приживаемость прививки зависит не только от правильности выполнения процедуры, но и от дальнейшего ухода. Как ухаживать за привитым кустом:

  • Целый год после прививки рыхлите земляной холм вокруг саженца.
  • Через 30-40 дней после прививки уберите землю с одной стороны и обчистите корни, появившиеся на черенке. Обрежьте их. Надо чтобы привой и подвой срослись в одно целое. Обрезав корни, досыпьте холм землей.
  • Время от времени обрезайте появляющуюся поросль.
  • Каждые 10 дней опрыскивайте побеги бордоской жидкостью. Сначала 0,5 % раствором, а затем – 1 %.
  • Если в первой половине лета будет мало дождей, увлажняйте почву каждую неделю.

  Для правильного распределения питательных веществ обрезайте поросль на протяжении 4-х лет.

  Распространенные ошибки

  Ошибки, из-за которых не приживается черенок:

  • Из-за неправильного хранения черенков – несоблюдения влажности, температуры и других условий. Если черенки подсохнут, они ни за что не приживутся. Для надежности надо завернуть черенки в пленку или обмакнуть их в парафин.
  • Если расщеп сделан слишком глубоким, он начинает гнить. Внутрь расщепа попадает влажный воздух, который и вызывает гниение.
  • Если сделать срез неровным, то черенок не приживается. Причина неровных срезов – плохо заточенный инструмент.

  Советы начинающим

  Делая прививку, придерживайтесь таких правил:

  • пользуйтесь только чистым, обеззараженным инструментом;
  • в точности выполняйте указания для выбранного метода;
  • чтобы черенок прижился, добивайтесь максимально плотного контакта привоя с подвоем;
  • привой выбирайте с высокой устойчивостью к болезням, характерным для конкретного региона;
  • подвой и привой выбирайте с одинаковой интенсивностью роста;
  • материал для весенних прививок заготавливайте осенью;
  • летом и осенью используйте для прививки свежий материал;
  • срезайте черенки от себя, чтобы срез был вогнутым;
  • лозу срезайте под прямым углом к направлению роста;
  • прививку проводите при температуре +15 °C;
  • за привитыми кустами ухаживайте по особой технологии – пока черенок полностью не приживется.

  Прививка на первый взгляд кажется делом хлопотным, не похожим на все прочие агротехнические мероприятия. Чтобы овладеть искусством прививки, понадобится терпение и ответственность – все мероприятия важно выполнять точно и в срок. Зато и награда высока – высокая урожайность, повышение иммунитета и выносливости, а также новые возможности, открытия и интересные эксперименты.

  Настольная (зимняя) прививка винограда

  Заготавливают и хранят до времени прививки черенки одинаково.

  Лучшее время заготовки – ноябрь или декабрь. Но нарезать можно и в боле позднее время, если не было сильных морозов, и если подвойный куст пока ещё крепко спит.

  Хранить лозы нужно в холодильнике при температуре около 0 – 5С.

  На 1 привитой саженец , с учётом выпада и отходов, потребуется:

  – для подвоя длиной около 40 см. – потребуется примерно 65 см. подвойной лозы;

  – и один трёхглазковый черенок привойной лозы.

  

  По срокам.

  1. Привитые черенки высаживаются в открытый грунт после того, как минует угроза ночных заморозков.

  В нашей зоне это 10 мая, если есть возможность создать временное укрытие от ночных заморозков – 15 апреля.

  В более ранние сроки подращивать (подгонять) саженцы можно в отапливаемой пленочной теплице с мощным досвечиванием фитолампами в утренние и вечерние часы.

  От даты высадки в почву отсчитываем 30 дней назад и приступаем к прививанию. Если получится правильно рассчитать время, то на прививках успеет сформироваться хороший каллюс по кольцу, а ростки из глазков не успеют испортиться от недостатка света.

  2. Подготовку подвоев к прививке начинают за 10 дней до операции:

  а) нарезка черенков и проверка сохранности древесины

  б) удаление глазков на подвойных лозах

  в) прогрев при температуре +50С в течение 30 минут

  г) охлаждение в течение суток в чистой холодной воде

  д) замачивание в растворе фитолавина при температуре воды +16-18С в течение 24 часов

  е) контрольный срез: свежие срезы на подвоях должны иметь сочно-зеленую окраску, на них сразу должны выступать капельки воды

  ж) если влага не выделяется, то нужно продолжить вымачивание в чистой воде ещё на 1 сутки.

  з) стратификация подвоя: прогреваем верхние срезы подвойных черенков в холодном помещении при температуре +26-+28С,

  то есть кильчуем подвои “вверх пятками” в течение 7 дней.

  

  

  

  3. Подготовка привоя (культурного сорта).

  Заготовка и хранение привоев осуществляется точно так же, как и подвойных лоз.

  Но для привоя, кроме сохранности древесины, очень важна сохранность почек в глазках. Как известно, самый опасное время для глазков – это хранение. Любой даже недолгий период с неправильной температурой и/или влажностью приводит к гибели от иссушения, выпревания, подмерзания. Иногда пропадают сразу все глазки.

  В сохранности должно остаться не менее 90% глазков, и в каждом из живых – должно быть не менее 2 целых почек .

  Поэтому, хотя очень желательно проводить температурное обеззараживание привойных лоз тоже, но делать его можно только в том случае если привойного материала много . При прогреве часть почек погибает, иногда довольно существенная часть.

  Как проверить сохранность почек в глазках?

  Есть два способа:

  – разрезать некоторое количество глазков на привойных лозах в вертикальной плоскости и посмотреть сохранность почек через мощное увеличительное стекло, а лучше через микроскоп. Не страшно, если погибла центральная почка. Природа именно для этого придумала для винограда соединять по три зачатка побегов вместе, так как просыпаются, а значит и гибнут от неблагоприятных условий, они не все сразу, а по очереди.

  – подгон – на привойных лозах освежают нижние срезы и устанавливают в тёплую воду t = +16-+18C до начала набухания глазков. Хорошие и живые глазки через некоторое время увеличиваются в размере , кроющие чешуи начинают раздвигаться. После стратификации легко нарезать качественные черенки привоя.

  

  4. Нарезка черенков привоя.

  Привойные лозы разрезают на одноглазковые черенки.

  Для любого способа прививки над глазком оставляют кусочек побега длиной 1-1,5 см.

  Под глазком для ручной прививки оставляем почти всё междоузлие (минус 1-1,5 см. над следующим глазком на лозе), для механизированной – 3-3,5 см.

  Если подгон не производился, то есть черенки не напоены – следует замочить уже нарезанные одноглазики в нехолодной воде на 12-16 часов непосредственно перед прививкой.

  

  5. Прививка, сроки и способы.

  Лучшее время для настольной прививки это март. Можно прививать в январе или феврале, но тогда, после формирования каллюса, саженцы следует поместить на холодную консервацию. По этой технологии прививки делают гораздо раньше оптимальных сроков, проводят сращивание компонентов при высокой температуре. Затем укладывают в герметичную тару, пересыпают влажными материалами и хранят при температуре от +2 до +5С. Температурный режим крайне важен, ведь если переохладить – погибнет спайка, если перегреть – саженец погонит побег и погибнет от истощения.

  Где делать срез? Картинка научит этому ровно за 1 минуту.

  

  Берем черенок подвоя.

  Находим самую выпуклую и широкую грань (брюшную, реже это будет широкая спинка).

  На ней будем делать косой срез.

  Для механической прививки на шип или вырез достаточно подобрать места для срезов на подвое и привое там, где после соединения края компонентов приблизительно совпадут.

  

  Мы придерживаемся мнения, что длина срезов должна быть максимально большой. Если она будет втрое превышать диаметр, то компоненты соединяются прочно и легко.

  В разной литературе можно найти и другие рекомендации. Часто предлагается делать соотношение диаметра побега и площади среза как 1 : 1,4. При этом необходимо делать дополнительные выреза для формирования язычка, что приближает улучшенную копулировку к прививкам на шип или на фигурный вырез. Но на практике точно сложить такую копулировку достаточно трудно, так как малейшее отклонение от геометрии вырезов на подвое и привое приводит к щелям, расколам или выступам. Это ухудшает соединение и снижает прочность сращивания.

  6. Стратификация или как вынянчить новорожденные прививки.

  

  

  

  

  7. Прививка удалась – что дальше?

  Половина дела сделана. Остался очень важный этап – не загубить очень нежный и хрупкий росток привоя.

  

  Вот на этой фазе необходимо саженцы снять со стратификации, подготовить и высадить.

  Сейчас росток легко может обгореть на солнце, но и легко может вытянутся при недостатке света. Может запросто загнить в условиях повышенной влажности, но если воздух будет слишком сухим – также отомрёт.

  Поэтому нужен точный план воспитания – закалка .

  – Вынимаем саженцы из субстрата – очень осторожно. Срезаем или выламываем на подвое все корни кроме пяточных. Удаляем подвойную поросль.

  – Если найдутся прививки с неполным кольцом каллюса или без наклюнувшего глазка, то возвращаем их на стратификацию: 5-6 дней при температуре +27-+30С. Не проснувшиеся за это время прививки выбрасываем, это брак.

  – Хорошие отправляем на закаливание (на закалку).

  Условия закалки :

  – t = +16-+18C. Это для винограда “прохладно”, поэтому росток не сможет быстро вытянуться;

  – свет = 2400 лм/кв/м 16-18 часов при искусственном освещении; от яркого, прямого солнца надо притенять нетканым материалом;

  – базовый влажный субстрат (засыпушка); но в идеале это перлит, который очень хорошо пропитан раствором для гидропоники 1/4 концентрации, или хорошим комплексным удобрением с микроэлементами в 1/4 концентрации, или слегка подкисленной водой рН 6,2-6,4.

  – влажность воздуха – сложный вопрос. В домашних условиях лучше всего использовать мини-тепличку из перфорированной плёнки или нетканого материала.

  Если такой нет, то следует обработать привой вместе со спайкой специальным воском. Выбирать следует продукт именно для второй фазы, то есть для высадки в открытый грунт. Такие композиции прочно держатся, не мешают расти спайке, не пропускают воду, пропускают свет, но содержат специальные частицы, которые отражают ультрафиолет и тепловые лучи.

  Или – на самый крайний случай – установить ёмкость с прививками в большой белый пакет или мешок и неплотно прикрыть.

  Разные источники в качестве покрытия предлагают использовать воск пчелиный в смеси с парафином и/или вазелиновым маслом, латекс, термоусадочную и стрейч-пленку или другие способы и смеси. К сожалению, автору не приходилось работать по данным рекомендациям, поэтому судить об эффективности нет возможности.

  Через 7-8 дней солнце, воздух и вода укрепят ростки привоя. Они станут ярко-зелеными, крепенькими, развернут по паре листочков и покажут рост в длину. После чего саженцы надо высаживать в грунт.

  8. Посадка.

  а) посадка в открытый грунт (неважно сразу на постоянное место или в школку).

  – начинаем тогда, когда t почвы на глубине 25 см. поднимется до +12 -+13С;

  – посадку производим вечером или в пасмурный, дождливый день – солнце может повредить ростки привоя; в школке в ряду между саженцами 8-10 см, между рядами 40-45 см;

  – посадочная яма (или траншея в школке) не обязательно должна быть большой, главное чтобы корни саженца в ней свободно разместились;

  – посадочную яму следует не засыпать почвой, а заливать жидкой почвенной пульпой; смешайте в отдельной ёмкости садовую землю, песок, перегной (если есть) и долейте чистую воду с таким расчётом, чтобы после перемешивания получилась “вязкая, текучая каша”. Если участок заселен медведками, хрущами, проволочниками или совками – в эту заливку можно сразу добавить инсектицид или гранулы от медведок . Такая почвенная смесь нежно и плотно обхватит юные корешки и сможет долго питать их водой. Не нужно волноваться за воздухообмен, уже через сутки червячки-букашки проложат в ней свои тайные тропы и ходы.

  – глубина посадки : место спайки должно находится на уровне почвы; привяжите к саженцу поперечную рейку в этом месте, и такой ограничитель будет удерживать саженец на весу на нужной высоте, пока будет производится заливка посадочной ямы; снимают посадочную рейку через несколько дней, когда почва осядет и уплотнится;

  – окучивание : – дополнительная операция – можно засыпать саженцы почвой “с головой”. Слой почвы над торцом привоя должен составлять 5-6 см. Этот приём подходит для тех мест, где весной сухо и дует ветер. На первое время ростки будут защищены от иссушения и перегрева. В дальнейшем они вполне смогут пробиться через почвенный вал.

  – поливы : если проводилось окучивание, то поливы проводятся с помощью дождевания. Это лучший способ поддерживать холмики во влажном состоянии. Первые поливы проводятся часто, но небольшой дозой воды. После каждого полива нужно рыхлить междурядья чтобы разрушить почвенную корку, так как она сначала задержит рост побега, а затем росток изогнётся и станет расти вниз. Альтернативное решение – мульчирование холмиков и междурядий толстым слоем органики или чёрным нетканым материалом. В этом случае рыхлить не придётся.

  Прививки высаженные без окучивания можно поливать с помощью капельной ленты или из лейки. Сначала часто и небольшими порциями, а когда побеги отрастут на 15-20 см, частоту поливов сокращают, но увеличивают поливную дозу. Ориентировочно полив на саженцах-подростках надо проводить только после того, как верхний слой почвы просохнет на 12-15 см. в глубину. Так мы будем стимулировать развитие пяточных корней, которые отправятся на поиски воды в нижние слои грунта.

  – удобрение :

  подкормка №1 (на старт) – через 30 дней после посадки, нитроаммофоской, 10-15 грамм на 1 кв. м. Её совмещают с первой катаровкой: холмик разваливается в междурядья, длинный нож втыкается в почву рядом со стволом на глубину 10 см, затем прорезается щель в виде окружности – так можно удалить ненужные подземные росяные корни; затем срезаются корни на надземной части подвоя и поросль. Если получается, то можно засыпать гранулы удобрения в прорезанную ножом щель, если нет, то удобрени равномерно расыпается вокруг саженца. Холмик после первой катаровки нагребают снова.

  подкормка №2 (на рост) – в середине лета, когда саженцы покажут хороший рост, еще 15-20 гр. нитроаммофоски на 1 кв. м.

  подкормка №3 (под осень) – в конце августа (на фазе остановки роста) удобрением без азота по инструкции; и в это же время проводится повторная катаровка, но холмик уже восстанавливать не нужно;

  – защита от болезней вредителей: схема должна включать в себя регулярные обработки против милдью, оидиума, антракноза и клещей на протяжение всей вегетации;

  – выкопка : проводится после полного вызревания побегов на саженцах.

  Если почва сухая, то её следует заранее как следует пролить. Глубину нужно брать такую, что удалось сохранить пяточные корни длиной 12-15 см. Во время работы корни только что выкопанных саженцев очень желательно сразу обмакивать в глиняную болтушку или убирать под влажную толстую ткань. Подсохшие корни крайне тяжело восстанавливаются.

  Контроль качества : спайка – прочная на излом и по кольцу; побег длиной не менее 20 см. с 5 оформленными почками; пяточные корни длиной 12-15 см, диаметром от 2 мм. – не менее 3-х штук; без травм, пятен от грибковых заболеваний, без следов бактериального рака.

  б) посадка в контейнеры и получение вегетирующих саженцев (прививки высаживаются в стаканчики и выращиваются в тепличных условиях, затем сразу высаживаются на постоянное место)

  – тара – саженцы винограда удобно и практично выращивать в стаканах без дна, в достаточно глубоком поддоне высотой около 10 см. На дно насыпается слой крупного песка, керамзита или крупного перлита. Корни этой породы активно растут, саженцу постоянно требуется большое количество воды. В маленькой посуде поддерживать регулярную влажность сложно. Юное растение, которое испытывает дефицит влаги, переключается на программу выживания, вместо программы активного роста и развития. Так задумано природой, это способ пережить трудные времена. А переключить саженец в обратном направлении очень непросто. Также огромная проблема для маленькой корневой системы – это закисание субстрата. Вызывает его избыточный полив и отсутствие воздуха в зоне роста корней. Стакан без дна на дренаже решает и эту проблему: вода стекает, снизу поступает воздух.

  – посадка – высота цилиндра 25-30 см, диаметр от 10 см, глубина посадки – 15 см. от пяточных корней;

  – почва – любая, которая подходит для выращивания саженцев винограда, например Субстраты для укоренения .

  – температура – минимально +18С, максимально +26С;

  -техника посадки:

  а) в поддон засыпается сухой дренаж,

  б) на него устанавливаются пустые цилиндры,

  в) в цилиндры засыпается часть питательного субстрата, затем устанавливается прививка на нужной высоте, после чего тара заполняется до верха,

  г) далее каждая ёмкость обильно проливается водой; для этого используется или лейка с мелким ситечком, или пластиковая бутылка с небольшим отверстием в крышке; задача: медленно и аккуратно промочить субстрат в стаканах. Часть воды должна стечь в поддон и намочить дренажный материал. Когда она начнет испаряться, образуется подходящая для прививок влажность;

  д) накрываем ёмкость нетканым материалом с таким расчетом, чтобы между полотном и привойной частью получился зазор в 10 см.

  – свет – даём свет 2400 лм/ 1 к. м. в течение 16 часов в сутки до высадки в открытый грунт.

  – уход – внимательный и дозированный полив, нельзя допускать высыхания субстрата;

  как только чрез стенки цилиндров станут видны корни, а ростки привоя достигнут потолка укрытия – нетканку снимаем;

  – удобрение – как только корни достигнут длины 10-15 см. и проникнут в дренаж, в поливную воду нужно добавлять комплексное удобрение для овощной рассады в дозировке 1/4 от рекомендуемой дозировки;

  – прищипка – если света недостаточно, то побеги могут показывать низкий диаметр и излишний рост в длину; в этом случае следует прищипнуть верхушку побега, а затем и пасынки, которые появятся из пазух листочков;

  – высадка – саженцы будут готовы к посадке в открытый грунт когда минует угроза возвратных заморозков, дневные температуры будут превышать +20 С, и почва как следует прогреется. Мы проводим посадку вегетирующих саженцев в то время, когда цветет виноград. Это не аксиома, а просто ориентир, который связанный с САТ и климатом в конкретно нашем регионе. К этому времени корни должны полностью заплести субстрат, высота побегов достигает примерно 20 см.

  Прививка винограда – пошаговая инструкция для новичков

  

  Виноград до сих пор кажется нашим садоводам очень капризной культурой. Однако в вопросах прививки он почти не отличается от других плодовых. Кроме того, эта процедура позволяет решить немало проблем.

  Некоторые сорта (как правило, их плоды самые сочные и вкусные) не отличаются хорошей зимостойкостью, часто болеют, подвергаются нападениям вредителей и очень быстро погибают. Чтобы этого избежать, привередливый сорт винограда можно привить на неприхотливого “сородича”. Таким образом вам удастся получить богатый урожай вкусных плодов.

  Также с помощью прививки вы можете получить несколько сортов винограда на одном кусте. Так вы не только полакомитесь плодами разного вкуса, но и получите красивое растение, которое отлично впишется в ландшафт вашего участка.

  

  Кроме того, несколько сортов винограда на одном кусте – это еще и хорошая экономия пространства в саду. Вроде посадили много культур, но места при этом заняли мало.

  Если вам надоел какой-то сорт винограда, его можно полностью заменить другим. И для этого не нужно сажать новое растение и долго ждать, пока оно достигнет плодоносящего возраста. Например, прививкой в расщеп можно заменить ненужный сорт более урожайным.

  Прививка винограда не многим отличается от прививки плодовых деревьев (например, яблонь или груш), но все же есть свои особенности, которые необходимо учесть, чтобы “операция” прошла успешно.

  Привить культурный сорт винограда на старый куст не так уж просто, для этого необходимо правильно подготовить привой и подвой.

  Для большинства популярных способов прививки винограда привой и подвой должны иметь одинаковую толщину.

  Заготовка черенков винограда

  

  Чтобы получить качественный привой, черенки (чубуки) необходимо заготавливать осенью (в октябре-ноябре), но обязательно до того, как начнутся заморозки. Для этого выберите здоровый куст с хорошим урожаем ярких и сочных плодов и с помощью специального чистого и острого ножа нарежьте черенки так, чтобы на каждом было по 2-3 глазка. Средняя длина чубука винограда должна быть 9-12 см.

  Учтите, что жирующие, поврежденные, невызревшие, кривые и слишком тонкие черенки не годятся: они вряд ли приживутся на кусте. Также лучше не использовать самую верхнюю часть побега – длиной порядка 30 см.

  Чтобы прививка прошла успешно, очень важно, чтобы срез черенка был ровный. Поэтому новичкам сначала рекомендуется потренироваться на любых ненужных ветках.

  Нарезанные черенки винограда на 30 секунд окуните в 3%-ный раствор медного купороса (для обеззараживания), затем разложите на ровной поверхности и дайте высохнуть. После чего оберните их полиэтиленом или влажной тканью и поместите в холодильник либо холодный погреб с температурой не выше 5°С.

  Прививка винограда весной

  

  Виноград прививают после набухания почек на подвое (чаще всего в апреле). Наиболее благоприятная температура воздуха – 15°С. Погода должна быть теплой, однако при палящем солнце весеннюю прививку проводить не рекомендуется.

  Прививать виноград можно разными способами.

  • Окулировка. На черенке срезают щиток, отступив 1,5-2 см выше и ниже глазка, прикладывают его к подвою, в котором предварительно делают аналогичный срез. Место прививки обвязывают шпагатом или пластырем.
  • Подземная прививка впритык. Саженец, который послужит подвоем, выращивают на отдельном участке, весной его срезают чуть ниже уровня земли (примерно на 5 см). Затем делают поперечный разрез, помещают в него заточенный с двух сторон деревянный стержень длиной 2,5-3 см и диаметром 5 мм, на который насаживают привой. Место прививки обматывают влажной тканью и на всю эту “конструкцию” надевают полиэтиленовый пакет, который затем плотно завязывают. Чтобы ткань не пересыхала, ее периодически смачивают при помощи шприца, который просовывают через пакет. После распускания почек на привое полиэтилен надрезают, а при появлении 5-сантиметровых побегов – полностью убирают.

  Но проще всего весной привить виноград в расщеп на подземный ствол. Делается это так:

  1. Примерно за 2-3 дня до проведения прививки достаньте заготовленные осенью черенки, заострите кончики и поместите их в раствор Эпина.
  2. Ствол куста, который станет подвоем, окопайте на 15-20 см в глубину, очистите от коры и обрежьте корни, которые стали заметны.
  3. Посередине ствола острым прививочным ножом сделайте расщеп на глубину, равную длине заостренного кончика привоя (3-4 см).
  4. Вставьте привой в расщеп. Если щель на подвое оказалась большего размера, с другой стороны расщепа поместите второй черенок.
  5. Место прививки закрепите шпагатом и замажьте глиной.
  6. Ямку вокруг ствола засыпьте, а часть привоя, располагающуюся над поверхностью земли, окучьте песком.

  Прививка винограда летом

  

  На протяжении всего лета можно делать комбинированную прививку одревесневшим черенком в зеленый побег (в расщеп):

  1. На заготовленных с осени черенках обновите срез чуть ниже почки и заострите кончик черенка с двух сторон примерно на 2-3 см. У вас должен получиться клин. Затем поместите черенок в ведро с водой и держите, пока на нем не набухнут почки.

  Если у каких-то черенков почки так и не наклюнулись, использовать их не имеет смысла. Прививайте только те, которые “ожили”.

  Для стимуляции роста черенки винограда можно подержать в растворе Эпина в течение 15-20 минут.

  После набухания почек можно приступать к прививке: делать это лучше ранним утром или вечером после 18.00, когда солнце менее активно, либо в любое другое время в пасмурную погоду.

  2. Тщательно подготовьте подвой – лозу, на которую будете прививать черенок. Отрежьте часть здорового побега и посередине ножом сделайте разрез глубиной 2-3 см.

  3. Аккуратно вставьте черенок в разрез подвоя так, чтобы глазки подвоя и привоя были повернуты в разные стороны, и обмотайте место прививки специальным прививочным материалом или шпагатом, а поверх него прикрепите полиэтиленовый пакет так, чтобы он располагался чуть выше и ниже места прививки.

  В июне-июле обычно проводят прививку зелеными черенками на зеленый побег. Технология такая же, только черенки не нужно “оживлять” с помощью воды или стимулятора роста. Их просто нарезают с кустов нужного сорта винограда непосредственно перед прививкой. Кончик зеленого черенка заостряют в виде клина и вставляют в разрез на подвое.

  Прививка винограда осенью

  

  Осенью виноград обычно прививают в расщепленный штамб старого куста, который уже плохо плодоносит. Успех осенней прививки заключается в правильном расщепе и грамотной подготовке черенков.

  1. Первым делом замочите черенки в стимуляторе роста (Эпине, Гетероауксине, Корневине и др.). Спустя 2-3 дня должны появиться признаки того, что растение живое: набухание почек, наклевывание листочков, появление усиков.
  2. В начале октября при температуре воздуха не менее 15°С аккуратно обрежьте надземную часть штамба, очистите место среза острым продезинфицированным ножом и протрите влажной тряпкой.
  3. Вставьте отвертку с прямым шлицем посередине штамба и аккуратно вбейте ее при помощи молотка. Размер расщепа должен быть небольшим – около 3 см в глубину.
  4. Один кончик черенка заострите в форме конуса. Срез должен быть не длиннее 2,5-3 см.
  5. В разрез виноградного ствола аккуратно вставьте черенок заостренным кончиком. Если остались щели, то их нужно заделать небольшими кусочками виноградной лозы и размоченной туалетной бумагой.
  6. После того как вы заделаете все просветы между тканями растения, крепко обвяжите место прививки шпагатом или куском прочной хлопковой ткани и замажьте его влажной глиной, садовым варом или другим средством, чтобы защитить черенки от пересыхания.

  Если ствол подвоя будет гораздо шире черенка, к одному штамбу необходимо привить 2-3 чубука.

  Настольная, или зимняя, прививка винограда

  

  Зимой обычно прививают молодые 1-2-х-летние кусты винограда. Зимнюю прививку проводят в январе-марте, но заготовку подвоя и привоя начинают еще осенью.

  1. Черенки подготовьте точно так же, как и при других способах прививки. Когда виноградный куст сбросит листья, выкопайте его, обрежьте до 10 см, и продезинфицируйте надземную часть темно-розовым раствором перманганата калия (марганцовкой). После чего подвой поместите в контейнер с песком и опилками и отнесите в подвал с температурой воздуха около 0°С.
  2. За сутки до прививки достаньте подвой, тщательно очистите, обрежьте гнилые корни, а здоровые укоротите до 15 см. Перенесите его в помещение с температурой около 20°С.
  3. После того как подвой согреется, поместите его в большую емкость с водой температурой 15°С и выждите ровно сутки.
  4. По прошествии этого времени подвой винограда достаньте из воды, промокните сухой тряпкой и привейте к нему черенок необходимого сорта любым вышеописанным способом.
  5. Привитые растения поместите в емкость (например, стеклянную банку), накройте полиэтиленом и поставьте на 2-3 недели в теплое (25-28°С) место. Например, на радиатор. После чего снова поместите растения в контейнер и поставьте его в темное прохладное место.
  6. Весной, когда температура воздуха на улице поднимется до 15°С, достаньте привитые растения из контейнера, удалите отмершие части, подержите на свежем воздухе 2-3 дня, а затем посадите в открытый грунт.

  Как ухаживать за привитым кустом винограда

  

  Сразу же после проведения весенней, летней и осенней прививки подвой следует полить и окучить. Не забудьте тщательно разрыхлить землю в приствольном круге, чтобы она насытилась кислородом.

  Если вы делаете прививку в расщепленный штамб (например, осенью), непосредственно место соединения подвоя и привоя не нужно засыпать землей.

  Если спустя 2 недели на привитом черенке не появились новые побеги, срежьте верхнюю часть подвоя (с прививкой) и заново привейте на него черенок.

  Каждые 10-13 дней проверяйте, как проходит срастание подвоя и привоя. Все выступающие корни, которые черенки пускают не в подвой, необходимо удалять, чтобы они не укоренились в почве. Иначе это будет уже не прививка, а обычная посадка растения.

  Также следует своевременно удалять сорняки и рыхлить почву вокруг привитого куста винограда. Привитые осенью кусты винограда до наступления первых морозов следует укрыть соломой или еловым лапником.

  А вы пробовали привить виноград? Делитесь своими успехами и секретами в комментариях!

  Северное виноградарство: субъективный взгляд на прививку

  

  «И опыт – сын ошибок трудных…»

  Привитая культура винограда прочно вошла в практику виноградарства и широко применяется во всем мире (более 80 % промышленных насаждений). Несмотря на всеобщий «виноградный бум» двух последних десятилетий привитые кусты винограда у нас в Беларуси большая редкость. Прививка не получила распространения среди виноградарей республики по ряду причин. Назову только две, на мой взгляд, основные:

  1. прививка винограда технически сложнее, чем у плодовых культур и требует определенных навыков, нужен опыт;
  2. успех виноградной прививки во многом определяется аффинитетом – не все комбинации сортов и подвоев одинаково хорошо подходят друг другу. В результате после первых, как правило, неудачных попыток многие виноградари к этому делу охладевают.

  Еще раз хочу подчеркнуть и отметить, что практически все государства с развитой многовековой культурой виноградного дела в настоящее время выращивают его в привитой форме. Причем, привитая культура винограда широко используется не только в традиционных (Франция, Германия, Австрии), но и в северных районах виноградарства, например, в Великобритании, Дании, Швеции. Согласно литературным данным, только в Германии ежегодно производятся миллионы привитых саженцев винограда. Продаются привитые саженцы в Польше, в Прибалтике. В южных регионах бывшего Советского Союза (Краснодарский край, Крым, Молдова) промышленные виноградники также закладываются привитым посадочным материалом.

  Как отмечалось выше, успех виноградной прививки во многом обусловлен аффинитетом (от франц. affinite — близость, сродство), т. е. анатомической и физиологической совместимостью между привоем и подвоем, оказывающей влияние на срастание и дальнейшее развитие привитых компонентов. Широкое изучение аффинитета у винограда было начато во 2-й половине 19 века в связи с появлением филлоксеры и необходимостью перевода европейских сортов винограда на привитую культуру, хотя сама прививка винограда практикуется с давних пор. Сведения об этом встречаются еще в древних трактатах, посвященных античному виноградарству (например, у Луция Колумеллы, в 1 веке н. э., Древний Рим).

  «Зри в корень!»

  Одновременно с началом так называемой «филоксерной катастрофы» в Европе прививка винограда становится предметом пристального внимания исследователей. Французский виноградарь Лалиман предложил прививать восприимчивые европейские сорта на устойчивые американские виды. В итоге работы целого ряда ученых были созданы и выделены подвойные сорта, устойчивые к корневой филлоксере. Была также разработана технология получения привитого посадочного материала. В конце XIX и в начале XX веков проведена широкомасштабная работа по созданию новых подвоев методом межвидовой гибридизации, в наибольшей степени адаптированных к разнообразным почвенно-климатическим условиям Европы. Подвойная культура, как показал более чем вековой опыт, несмотря на усложнения, связанные с производством привитых саженцев, подбором подвоев явилась наиболее надежным способом для закладки долговечных и высокопродуктивных виноградников в большинстве регионов его промышленного возделывания.

  Наиболее трудный и сложный вопрос в развитии привитой культуры винограда – это выбор подвоя, который играет важнейшую роль в жизни привитого растения. Понятно, что корни служат не только для того, чтобы удерживать растения в почве, и что функции корневой системы не исчерпываются поглощением и подачей воды и питательных веществ к вегетирующим частям растений. Значение корневой системы многообразно. Через прививку винограда создается новый организм, возникает своеобразный симбиоз, благодаря которому кардинально меняются условия жизни и метаболизм каждого из прививаемых компонентов. Привой в этом симбиозе в большей степени зависит от подвоя, который придает прививаемому растению новые качества (высокую силу роста, урожайность, нетребовательность к условиям выращивания и т. д.).

  У нас в республике научные исследования аффинитета для конкретных подвойно-привойных комбинаций различных сортов и гибридов винограда никогда не проводились, а таких комбинаций — сотни. Поскольку все попытки получения привитых кустов основаны у нас не на многолетнем опыте узкоспециализированных профессионалов, а на инициативе отдельных энтузиастов-любителей, то и эффект от прививки часто сомнительный, а то и вовсе отсутствует, — напрасно тратятся и время, и силы. В мировой практике селекцией винограда (в т. ч. и виноградных подвоев), а также исследованием аффинитета занимаются целые институты. Ведь виноградники закладываются не на год или два, а на много десятилетий, что накладывает огромную ответственность за результат…

  В качестве отступления: В чем главное отличие автомобилей «Мерседес» и «Москвич»? – Прежде всего, это качество исполнения. О советских автомобилях марки «Москвич» сегодня уже мало кто вспомнит, — не стало их на дороге. А немецкий «Мерседес» после 20 и более лет эксплуатации остается приличной машиной и исправно служит своему владельцу. Некая аналогия просматривается, если сравнивать качество привитых саженцев винограда. Одно дело — промышленная прививка, и совершенно «другая разница», если работа выполнена любителем и в полукустарных условиях.

  В Европе давно отработана промышленная технология получения привитых саженцев винограда, имеется необходимое оборудование и штат высококлассных специалистов. Технология на первый взгляд и не сложная, но в ней нет слабых звеньев. Практикуется, например, жесткая выбраковка некондиционных саженцев еще на первых этапах их получения. Требования на соответствие нужным стандартам соблюдаются строго и неукоснительно. При этом одними из важнейших критериев отбора являются 1)высокий аффинитет (совместимость) подвоя с привоем и 2)высокая надежность срастания прививаемых компонентов. Прививка, выполненная без соответствующих навыков и сделанная в кустарных условиях, зачастую имеет изначально низкое качество, плохое срастание, которое затем уже нельзя исправить ничем. В отличие от плодовых культур у винограда другой тип срастания подвоя с привоем, и место прививки обычно всегда заметно (Рис. 1 и 2). Кусты, которые привиты некачественно, плохо растут, часто подвержены хлорозу (бледнеют листья), в наших суровых климатических условиях их отличает недолговечность. Такие кусты плохо зимуют даже под укрытием, нередко усыхают во время роста.

  Прививать или не прививать…

  В последние годы виноградарство в республике развивается cтремительно, динамично. Обновляются сорта, завозятся новые гибридные формы, совершенствуются технологии. Насколько актуальной является прививка для нас и будет ли вообще востребована привитая культура в виноградарстве северных регионов?

  Еще несколько лет назад, находясь под впечатлением успехов, которые достигнуты благодаря использованию привитой культуры в странах Европы, я возлагал большие надежды на ее применение и в нашем регионе, в так называемой зоне рискованного земледелия. Методом настольной или английской прививки с использованием специального приспособления (прививочного ножа) я сделал несколько десятков саженцев. Прививались преимущественно известные технические сорта винограда (Кристалл, Платовский, Солярис), а также некоторые из новых редких сортов. С целью повышения зимостойкости в качестве подвоев я использовал морозоустойчивые американские гибриды Альфа, МN 1094, Bath и ES 4-8-33. Изначально при подборе прививочных комбинаций для условий северного виноградарства преследовались следующие цели:

  • повышение зимостойкости;
  • повышение устойчивости к болезням;
  • изменение сроков созревания ягод;
  • увеличение урожайности слабо- и среднерослых сортов и улучшение качества плодов (размера гроздей и ягод).

  Прошло три года. Виноградные кусты вступили в пору плодоношения. Накоплен определенный практический опыт. Появились новые данные и можно подвести предварительные итоги. Возьму на себя смелость оценить возможности, которые способна дать прививка винограда в наших условиях, и отмечу, где она не оправдала надежды. Надеюсь, это убережет и других белорусских виноградарей от ошибок и возможных разочарований, которые их поджидают, если они все же рискнут заниматься виноградной прививкой. Кратко опишу собственный опыт.

  Признаюсь, за несколько лет моя первоначальная эйфория прошла. Не все так просто, как казалось на первый взгляд. Как и во всяком новом деле, — случаются и неудачи и разочарования. Более всего в качестве подвоя разочаровал меня сорт (гибрид) Альфа. Сорт показал низкий аффинитет с большинством из испытанных мною сортов. Еще на стадии сращивания наблюдался большой процент отторжения компонентов. Кроме того, значительная часть из пересаженных на постоянное место саженцев через несколько лет тоже погибла. Пропали сорта Платовский, Песня и Каберне Кортис, привитые на Альфу. Основная причина, я считаю, заключается в генетике самого сорта, который является двойным межвидовым гибридом от диких американских видов Витис лабруска и Витис рипария. Не обнаружил я также и существенного увеличения зимостойкости у привитых на Альфу «условно укрывных» и укрывных сортов. В сезоне 2010-2011 гг. не вышли из зимовки достаточно зимостойкие сорта Дублянский и Августовский, которые обычно выдерживают морозы до –(27-29)0С. Из зимостойких подвоев лучше других зарекомендовали себя американские МN 1094 и Bath, которые являются сложными межвидовыми гибридами, т.е. они являются генетически более сложными организмами, и теоретически могут иметь большую степень сродства к новым сортам винограда.

  Таким образом, приходится признать очевидный факт, что прививка на зимостойкие подвои не является абсолютной гарантией повышения зимостойкости большинства сортов и долговечности виноградных насаждений в целом. Вот что пишет известный российский ученый – виноградарь Л.П. Трошин: «Особенно проблематичной оказалась привитая культура в зонах с резко континентальным климатом. В Крыму и на Кубани, где только с 1973 г. началось возделывание виноградников на подвоях, в отдельных хозяйствах уже началась третья очередь перезакладки виноградных насаждений. Вообще, привитая культура принималась везде как неизбежное зло».

  Опыт показывает, что привитая культура винограда обычно способствует повышению урожайности и как следствие, перегрузке растений. В результате замедляется созревание ягод и затягивается вызревание лозы. По своим наблюдениям могу сказать, что привитые на сильнорослые подвои (Bath, ES 4-8-33) сорта созревают в наших условиях на 7–10 дней позже. Необходимо, правда, отметить, что для некоторых столовых сортов (Ливия, Новое Столетие, Кубань) благодаря привитой культуре оказалось возможным увеличение размера гроздей и ягод (Рис. 3). В тоже время для технических сортов Платовский, Солярис, S 675 существенного увеличения размера ягод я не заметил.

  Подвои и привитые на них сорта, как правило, позже переходят в стадию покоя, особенно на плодородных почвах, — это опасно в плане перезимовки. Поэтому, на мой взгляд, в наших условиях можно размещать привитые растения на легких и небогатых гумусом почвах, можно и на слежавшихся, каменистых, — там, где никакая другая культура расти не сможет. В местах с высокой угрозой весенних заморозков сажать рано пробуждающиеся привитые кусты опасно – это таит угрозу их повреждения возвратными холодами.

  Прививка винограда не вызывает, на мой взгляд, особого повышения устойчивости растений к болезням. Высококачественные, но неустойчивые к милдью сорта германской селекции Зигерребе и Каберне Дорса без химической защиты болеют точно так же, как и не привитые. Устойчивость к болезням определяется в первую очередь генетической предрасположенностью сорта (привоя), а подвой в лучшем случае помогает ее реализовать в полной мере.

  Сделать окончательный вывод и вынести вердикт о недостаточно высокой эффективности и целесообразности проведения прививки винограда в северных регионах я не рискну. Только время все расставит на свои места. Объективности ради, необходимо отметить, что из моих ожиданий все-таки оправдалось, и какие плюсы можно получить от прививки винограда в наших условиях. Их также немало.

  1. Благодаря высокой силе роста подвои обеспечивают ускоренное развитие растений, что дает возможность винограду вступать в более раннее плодоношение. Высокая скороплодность привитых растений – вот первый и очевидный плюс. Благодаря прививке у виноградаря появляется возможность получить первую гроздь нового сорта на следующий год после посадки. Кроме того, наблюдается быстрое наращивание урожая в последующем.
  2. Привитые кусты имеют высокую урожайность, в некоторых случаях более крупные грозди и ягоды. Так, благодаря прививке (на ES 4-8-33) растения сорта Солярис дают более высокие урожаи по сравнению с корнесобственными, причем ежегодно. Солярис рекомендую прививать однозначно, впрочем как и некоторые другие ранние технические сорта (Платовский, Кристалл, Орион). Из столовых сортов больше всего меня порадовали ранним и обильным плодоношением и хорошим качеством ягод Ливия и Кубань, привитые на МN 1094.
  3. Привитый куст хорошо «тянет» нагрузку (Ливия, Кубань, Солярис). Также снижается горошение и уменьшается растрескивание ягод. При закладке больших виноградников, например, технических сортов на неудобицах, прививка сорта на неприхотливый надежный и сильнорослый подвой – это выход из ситуации. Как пишет Н.И. Курдюмов: «Если у Вас нет желания копать глубокие траншеи и у Вас нет возможности повышать агрофон – прививайте!»
  4. В отдельных случаях использование в качестве подвоев ранних сортов с коротким вегетационным периодом и ранним вызреванием лозы (я использовал Иодупе и Зилга) позволяет ускорить время созревания винограда. Так в сезоне 2011 г. самым первым из сортов в моей коллекции созрел с. Платовский. Привитый на Зилге он накопил более 17 % сахара в конце июля и был вполне съедобным. Таким образом, с помощью прививки в условиях ограниченного тепла и короткого лета, на мой взгляд, можно попробовать ускорять созревание некоторых сортов, которые созревают в наших условиях достаточно поздно (более 130-135 суток от начала вегетации), но выгодно отличаются от других устойчивостью и высоким качеством (Арон, Орион, Регент). Виноград, привитый на зимостойкие подвойные сорта, не нуждается в катаровке корней. Сохраняется, правда, опасность перехода растений на корнесобственное питание (Рис. 3). Поэтому хочу обратить внимание, что место прививки на кусте должно быть на 4-5 см выше уровня почвы.
  5. Особо отмечу еще одно преимущество прививки: это хороший способ ускоренного размножения трудно укореняемых а также редких и дефицитных сортов, что для многих виноградарей ввиду высокой стоимости новых сортов, порой весьма актуально. В наших условиях перепрививать виноград можно на любой из достаточно зимостойких сортов, которые отличаются хорошим каллусообразованием (Агат Донской, Талисман, Виктория). Виноградари южных регионов пользуются этим методом для быстрого расширения виноградной коллекции и даже для «идентификаии» сорта (получения сигнальной грозди) в первый год. Таким образом, как показывает практика, плюсов у прививки также немало.

  

  С другой стороны, нельзя игнорировать бесспорный факт, что виноградарство и селекция винограда за последние годы шагнули далеко вперед. Многие современные межвидовые сорта и гибриды по своей природе являются достаточно сильнорослыми, имеют повышенную зимостойкость (до 27–290С), легко укореняются и неплохо чувствуют себя на наших обделенных гумусом почвах. В условиях укрывного северного виноградарства значение и необходимость прививки в некоторой мере нивелируется особенностью климата и спецификой местных условий. Поясню: наши дерново-подзолистые почвы, во-первых, не имеют избытка извести, во-вторых, не подвержены засолению, и в-третьих, нам пока неведома филлоксера. А потому многие из современных комплексно-устойчивых и сильнорослых сортов винограда в условиях любительского виноградарства в прививке не нуждаются. Зачем лишние хлопоты? Гораздо проще применить в их выращивании современные агротехнологии. А вот слаборослые и проблемные сорта, а также новинки при желании можно выращивать и в привитой культуре.

  В этой статье я описал лишь собственный опыт. Каждый из нас вправе решать, стоит ли ему заниматься прививкой винограда или лучше не рисковать. В заключение лишь отмечу, что дело это интересное и весьма увлекательное, многому учит, многое проясняет. В любом случае виноградарь приобретает уникальный собственный опыт и в накладе не останется.

  Будет интересно узнать и услышать другие мнения.

  Олешук Евгений Николаевич,
  тел. моб. 360-19-99
  E-mail: oleshen@mail.ru

  Прививка винограда

  

  Одним из основных этапов ухода за виноградной лозой считается прививка, которая позволяет не только быстро получить молодой плодоносящий куст, но и повысить вкусовые и визуальные качества урожая. Кроме того, прививка винограда позволяет защитить культуру от некоторых болезней и вредителей.

  Данная процедура имеет свои нюансы и особенности, которые могут представлять сложности для начинающих виноградарей. Освоить необходимые навыки поможет информация из нашей статьи.

  Как проводится сезонная прививка винограда

  Многих начинающих садоводов интересует не только вопрос, как правильно привить виноград, но и зачем в принципе нужна эта процедура. И это вполне обоснованные вопросы, ведь в современных садоводческих магазинах и питомниках можно купить уже готовые корнесобственные саженцы (рисунок 1).

  Однако размножение сортового винограда прививкой по-прежнему пользуется популярностью по нескольким причинам:

  1. Повышение иммунитета: прививка на подвой винограда с хорошим иммунитетом против грибковых заболеваний поможет защитить насаждения от этих патологий. Кроме того, привитые кусты гораздо меньше поражаются вредителями, хотя такая вероятность все равно будет существовать.
  2. Улучшение урожайности: прививка определенного сорта в штамб сильнорослого куста поможет растению образовывать новые молодые побеги. В результате растение нарастит больше зеленой массы, а значит, и даст больше урожая.
  3. Компактность: при наличии определенных навыков на один подвой можно привить сразу два черенка, что позволит существенно сократить площадь участка, отведенного под виноградник.

  Кроме того, прививка – отличный способ поэкспериментировать с сортами винограда. К примеру, если на вашем участке есть старый куст, вы можете провести его прививку, подсадив черенки другого гибрида. Такая замена меняет вкус плодов, но при этом срок начала урожайности будет гораздо меньше, чем при высадке сортовых саженцев в открытый грунт.

  Заготовка черенков винограда

  Ключевую роль в успешной прививке играет заготовка качественных и жизнеспособных черенков винограда (рисунок 2).

  Примечание: Поскольку этот посадочный материал немного отличается от обычных зеленых или одревесневших черенков, веточки принято также называть чубуками.

  Обычно посадочный материал заготавливают во время осенней формирующей обрезки. При этом важно провести процедуру в конце октября или начале ноября, но до наступления осенних заморозков.

  Сама процедура заготовка также имеет свои особенности:

  1. Чубуки нарезают только со здоровых кустов, которые в текущем сезоне дали максимально обильный и качественный урожай.
  2. Для нарезки следует использовать только острый садовый инструмент, чтобы срезы получались ровными. Кроме того, нож или секатор нужно предварительно продезинфицировать, чтобы случайно не занести в ранку инфекцию, способную погубить куст.
  3. Веточки срезают так, чтобы на каждой из них было по две-три почки. Общая длина побега должна составлять 10-12 сантиметров.
  4. Крайне важно, чтобы срез черенка был ровным, так как от этого будет зависеть, приживется посадочный материал на подвое или нет. Поэтому, если у вас нет необходимых навыков или вы сомневаетесь в своих силах, лучше потренироваться на ненужных ветках.

  Также следует учитывать, что в качестве сырья для чубуков не подходят кривые, жирующие или поврежденные ветки, так как они просто не смогут прижиться. Не рекомендуется использовать и самые верхние части побега: привить виноград на старый ствол с помощью чубука лучше с веток, нарезанных с центральной или нижней части куста.

  Сроки проведения прививки и необходимый инвентарь

  Вопреки распространенному мнению, что процедуру прививки винограда можно проводить лишь весной или осенью, когда в ветках замедляется сокодвижение, опытные садоводы утверждают, что данную процедуру можно осуществлять в любое время года, в том числе и зимой.

  Естественно, в зависимости от сроков и сезона проведения прививки винограда, процедура будет иметь определенные особенности:

  1. Весна: считается самым удачным временем для прививки. В частности, большинство садоводов рекомендуют осуществлять ее в апреле, так как именно в это время наблюдается максимальный процент приживания. При этом важно, чтобы к началу прививки миновала угроза повторных заморозков, а воздух прогрелся до +15 градусов.
  2. Лето: если по каким-то причинам вы не успели привить виноград весной, вы можете сделать это и летом, в июне или июле. Основное преимущество летней прививки в том, что черенки можно заготавливать непосредственно перед проведением. При этом важно выбрать правильный для манипуляций день. Он должен быть не слишком жарким, но и не дождливым. Идеальное время – пасмурный и умеренно теплый день с температурой не более +25 градусов. Кроме того, помещать чубуки на подвои лучше либо до 10 утра, либо после 6 вечера.
  3. Осень: в это время года обычно прививают молодой виноград на старый корень в штамб либо используют технологию расщеп. Используя эти способы, вы повысите урожайность культуры, а первые плоды будут получены уже в следующем сезоне. Как и в случае с весенней прививкой, процедуру лучше проводить, пока дневная температура воздуха не опустилась ниже +15 градусов. Кроме того, нужно обязательно собрать вес урожай с кустов.
  4. Зима: процедура, проведенная в холодное время года, называется настольной прививкой. Проводят ее с февраля по март и используют молодые кусты возрастом до двух лет. Для проведения прививки кусты выкапывают еще с осени и обрезают так, чтобы длина стебля не превышала 10 см. Также в это время года заготавливают и черенки. Кусты и чубуки обрабатывают марганцовкой и помещают на хранение в прохладный подвал. За сутки до прививки посадочный материал переносят в теплое помещение и ставят в воду. Не вынимая растения из воды, проводят прививку в расщеп. Куст оставляют при комнатной температуре на 3 недели, удаляя при этом новые побеги. Когда температура воздуха прогреется до +15, кустики можно переносить в открытый грунт.

  Естественно, для проведения процедуры понадобится специальный инвентарь: ножи для прививки винограда и нарезки чубуков, пленка для закрепления черенков и шпагат или веревка. Также можно подготовить садовый вар или раствор марганцовки для дезинфицирующей обработки посадочного материала (рисунок 3).

  Технология проведения прививки весной и летом

  Чаще всего прививку чубуков винограда проводят весной или летом, когда начинается сокодвижение. Поэтому мы рассмотрим технологию летней и весенней прививки винограда пошагово (рисунок 4).

  Самая простая технология – в расщеп на подземный ствол, проводится так:

  1. За 2-3 дня до проведения процедуры заготовленные с осени черенки достают из подвала, заостряют их кончики и помещают их в раствор Эпина.
  2. Ствол куста, который будет использоваться в качестве подвоя, нужно окопать на 15-20 см в глубину. Также необходимо очистить лозу от коры и обрезать все заметные корни.
  3. По центру ствола с помощью острого ножа делают расщеп. Его длина должна соответствовать длине острого кончика привоя. Как правило, это всего 3-4 см.
  4. Привой вставляем в расщеп, однако, если щель подвоя оказалась больше, с другой стороны можно поместить второй черенок.
  5. Место прививки надежно фиксируют шпагатом и обмазывают глиной.

  На завершающем этапе ямку вокруг ствола засыпают грунтом, а привой, расположенный над поверхностью земли, окучивают песком.

  В течение всего лета также можно проводить комбинированную прививку в расщеп. Для этого используется одревесневший черенок и зеленый побег.

  Технология прививки винограда летом выглядит так:

  1. На заготовленных с осени черенках освежают срез и заостряют его кончики. В результате должен получится клин. Его нужно поместить в ведро с водой, чтобы на ветке набухли почки. Если глазки не пробудились, поливать черенок дальше не имеет смысла, поскольку такая ветка не приживется.
  2. Когда почки набухнут, можно приступать к непосредственной прививке. Проводить ее лучше ранним утром или вечером, когда солнечная активность снижена.
  3. Лозу, на которую будет осуществляться прививка, нужно тщательно подготовить. Для этого часть здорового побега обрезают, а по центру делают разрез, глубиной 2-3 см.
  4. Черенок вставляют в разрез так, чтобы почки подвоя и привоя были направлены в разные стороны. Место прививки обматывают специальным прививочным материалом или обычной веревкой, а сверху крепят кусок полиэтилена, чтобы она захватывал участок ветки выше и ниже места прививки.

  Данная технология больше подходит для начала лета (рисунок 5). Если же вы собираетесь проводить прививку в конце июня или начале июля, лучше использовать метод прививки зеленого черенка к зеленому побегу. Технология остаются такой же, только черенок не нужно замачивать в воде или обрабатывать стимулятором роста.

  Прививка винограда осенью и зимой

  Осенняя прививка винограда обычно проводится в том случае, если на участке есть старый куст со сниженной урожайностью.

  Примечание: Успех прививки во многом зависит о того, насколько тщательно вы подготовите черенки и сделаете правильный расщеп.

  Пошагово осенняя прививка выглядит так:

  1. Черенки нужно заранее замочить в стимуляторе роста. Уже через 2-3 дня будет заметно, насколько жизнеспособным является растение. На нем должны набухнуть почки, наклюнуться листочки и появиться усики.
  2. В начале октября, когда температура воздуха еще держится на уровне +15 градусов, надземную часть штамба обрезают, очищают его острым ножом и дезинфицируют.
  3. Отвертку вставляют по центру штамба и вбивают ее внутри. При этом важно соблюдать осторожность, чтобы случайно не повредить ветку. Расщеп должен быть небольшим, не более 2-3 см в глубину.
  4. Далее один из кончиков черенка заостряют так, чтобы срез был не более 3 см в длину и вставляют его в разрез виноградной лозы. Если в расщепе останутся щели, их нужно заполнить кусочкам побегов.

  После того, как все просветы будут заполнены, место прививки прочно обвязывают шпагатом и замазывают влажной глиной или садовым варом для защиты черенка от пересыхания.

  Зимой также можно осуществлять так называемую настольную прививку (окулировку) винограда, однако черенки для этой процедуры следует заготовить еще с осени (рисунок 6).

  Зимняя прививка осуществляется так:

  1. Черенки заготавливают обычным способом. Больше внимание потребуется кусту, на котором будет крепиться подвой. Когда растение сбросит листья, его выкапывают, обрезают до 10 см и дезинфицируют темно-розовым раствором марганцовки.
  2. Далее подвой помещают в емкость с влажным песком или опилками и переносят в прохладный подвал.
  3. За сутки до непосредственной прививки подвой переносят из подвала в комнату, удаляют все подгнившие корни, а здоровые побеги укорачивают до 15 см.
  4. Когда подвой согреется, его помещают в ведро с теплой водой на сутки. После этого подвой достают из воды, промакивают и прививают черенок любым из доступных способов.

  Чтобы растение быстрее прижилось, его помещают в стеклянную банку, накрывают крышкой и на 2-3 недели переносят в теплое место, а потом снова перемещают в прохладный подвал. Весной, когда стабилизируется теплая погода, привитые растения пересаживают в открытый грунт.

  Способы прививки

  Способов прививки столового винограда существует несколько, и каждый из них имеет свои особенности. Чтобы вам было проще определиться с методом размножения культуры, мы приведем описания самых популярных из них (рисунок 7).

  Итак, привить черенок винограда на старый куст можно:

  1. В расщеп: это самый простой способ, при котором подготовленный черенок вставляют в расщеп, сделанный по центру подвоя. В данном случае чаще всего прививают сразу два черенка.
  2. В полурасщеп: данный метод практически ничем не отличается от предыдущего. Разница лишь в том, что при использовании этого способа на привой крепится не два черенка, а один.
  3. В приклад: этот способ отлично подходит для теплых регионов с недостаточным уровнем влажности. Технология также отличается простотой. С выбранного привоя снимают часть коры с почкой. Аналогичный срез делают и на подвое, а потом просто заменяют одну часть коры другим щитком с почкой.
  4. Копулировка: более сложный, но и более надежный метод. В данном случае толщина привоя и подвоя должна быть примерно одинаковой, чтобы слои их камбия совпадали.

  Какой бы способ прививки вы не выбрали, важно тщательно обматывать место стыка пленкой и шпагатом, чтобы части растения могли нормально прижиться.

  Уход за виноградом после прививки

  Привитые саженцы также нуждаются в определенном уходе. В противном случае, новый виноград, выращенный в открытом грунте, не будет обладать выраженной урожайностью (рисунок 8).

  Уход за привитым кустом обычно включает следующие нюансы:

  1. За растением нужно постоянно наблюдать: если через две недели после процедуры на черенке не появилось молодых побегов, процедуру придется повторить.
  2. Необходимо регулярно удалять молодую корневую поросль, которая выходит не из подвоя. В противном случае у вас получится не прививка сортового винограда, а обычная посадка.
  3. Нельзя допускать, чтобы из растения обильно вытекал сок, так как это ухудшит приживание черенка. Обычно подобное происходит в том случае, если место прививки перетянуто слишком туго.
  4. Чтобы растение не было ослабленным, вокруг него регулярно удаляют сорняки. Если же прививка осуществлялась осенью, растения желательно накрыть соломой для дополнительной защиты от холода.

  Кроме того, после приживания черенка саженцы нужно регулярно обрабатывать против грибковых болезней, которые могут негативно сказаться на здоровье и урожайности культуры.

  Более детально технология прививки показана в видео.

  Читайте также:  Выращивание астры из семян