Уход за помидорами в открытом грунте: мульчирование, полив, подкормка

Правильно проведенное мульчирование помидор — залог хорошего урожая и экономия трудозатрат

С момента высаживания рассады на постоянное место помидорная грядка нуждается в ежедневном внимании. Поливы, подкормки, обработки различными препаратами — не самые сложные мероприятия на огороде. Больше всего сил и времени у огородников отнимают бесконечные прополки и рыхления грунта. Существует проверенный метод сократить эти трудоемкие операции и даже вовсе свести их к минимуму — мульчирование.

Мульча — что это?

Для укрытия поверхностного слоя почвы от воздействия ветра и солнца на грядки укладывают защитный слой — мульчу. В дикой природе — это опавшие листья, сухая трава и другие растительные остатки. В зимний период они защищают поверхностный слой почвы от промерзания, весной и летом — сохраняют влагу, защищают почву от перегрева. Под слоем мульчи комфортно себя чувствуют почвенные микроорганизмы, которые перерабатывают органику и снабжают корни растений питанием.

Для мульчирования почвы можно использовать самые разнообразные материалы, как природного происхождения, так и искусственные.

Когда и как укладывают мульчу

Не следует торопиться с укрытием томатных грядок мульчирующим слоем. Слишком рано уложенная мульча сохранит влагу, но почва не успеет прогреться до посадки помидоров на постоянное место. Корневая система томатов будет слабо развиваться в непрогретой почве, а сами растения отставать в развитии из-за недостаточного питания.

Оптимальный срок — укрыть грядку защитным слоем в конце мая-июне, когда рассада приживется и пойдет в рост.

Все 7 преимуществ мульчирования для почвы

Метод мульчирования грядок решает множество огородных проблем, связанных с трудоемкими операциями на огороде и улучшает плодородие почвы естественным способом:

1. Защитный слой предохраняет верхний слой почвы от воздействия перепадов температур, осадков, ветров и палящего солнца.
2. Под укрытием в комфортных условиях размножаются почвенные микроорганизмы и дождевые черви. Мульчирующая органика со временем преет, а обитатели верхних слоев грядки перерабатывают ее в биогумус. Как результат — накопление плодородного слоя.
3. Без доступа света семена сорняков под мульчирующим слоем не дают всходов.
4. Укрытие грядки позволяет сократить до минимума поливы и забыть про рыхление. Мульча не только предотвращает испарение влаги — не позволяет образовываться почвенной корке. Экономия времени и сил налицо.
5. Грамотное применение мульчирующих материалов позволяют привести уровень кислотности почвы к оптимальному — при необходимости повысить или понизить показатель РН до нормы.
6. Очень важно для помидоров: мульча предохраняет растения от попадания частиц почвы во время дождя или полива. По этой причине мульчированные томатные грядки редко болеют грибковыми заболеваниями.
7. Хвоя, керамзит, гравий и другие виды мульчирующих материалов придают грядкам и дорожкам аккуратный вид. Проходы между грядками не раскисают в ненастную погоду и не зарастают сорной травой.

Такой длинный перечень преимуществ будет неполным без упоминания негатива:

• нетканые материалы всем хороши, их главный недостаток — стоимость;
• синтетические материалы следует применять с осторожностью, некоторые из них разлагаются на опасные для здоровья компоненты.

Применение только натуральных мульчирующих материалов для выращивания домашних овощей позволяет получить экологически чистую продукцию с минимальными затратами времени и сил.

Чем и как мульчировать томаты

Чаще всего для мульчирования помидорных грядок используют материалы растительного происхождения.

Трава и сорняки

Скошенная трава, сорняки — отличный материал для мульчирования помидорных грядок. Как мульчу его можно использовать только до обсеменения, чтобы не занести дополнительную сорную растительность. На грядку укладывают в подвяленном виде: трава или сорняки должны 1-2 дня подсохнуть на солнце.

Свежая зелень, уложенная между кустами томатов, начнет загнивать и только создаст новые проблемы. Чтобы этого не случилось, ее следует периодически ворошить.

Преимущества такой мульчи: при разложении зеленая масса обогащает почву азотом. Особое внимание следует уделить бобовым растениям и крапиве — такая мульча сочетает максимальное содержание азота и необходимых микроэлементов.

Сено и солома

Солома медленно перегнивает. Это свойство способствует здоровому микроклимату томатных грядок. Мульча из рубленой соломы — отличная профилактика грибковых заболеваний: частички почвы во время дождя или полива не попадают на листья помидоров.

Сено быстро слеживается и перегнивает — мульчирующие свойства сочетаются с азотной подкормкой грядки. Скошенная на сено трава может содержать созревшие семена. Такая мульча может сама стать источником сорняков.

Хвоя слоем 4-5 см надежно сохранит влагу и остановит рост сорняков. Главное преимущество такой мульчи — фитонциды хвои подавляют развитие грибковых болезней и гнилей на томатной грядке. Такой способ мульчирования повышает кислотность почвы. Для соблюдения кислотно-щелочного баланса требуется дополнительное внесение извести или древесной золы.

Опилки

Мелкие отходы древесины (в том числе щепа, измельченные ветки, стружка) при разложении сами поглощают азот из грядки. Чтобы такое не произошло, рекомендуется под слой мульчи дать немного азотных удобрений (20 г/кв. м мочевины, это 1 столовая ложка). Удобрения будут постепенно растворяться — питать грядку и участвовать в разложении опилок. Без дополнительных обработок можно использовать старые полусгнившие опилки.

Компост

Перепревший навоз, компост, прелая прошлогодняя листва — лучшие материалы для мульчирования томатных грядок. Рыхлый слой органики не только защищает корневую систему томатов, но и служит отличной подкормкой на грядке.

Злоупотреблять такой мульчей не рекомендуется, особенно на плодородных участках. при избыточном азотном питании растения «жируют» — нарастает зеленая масса в ущерб плодообразованию.

Бумага, газета и картон

Плотная бумага и картон отлично подавляют рост сорняков и сохраняют влагу в почвенном слое. Материал идеально подходит для бахчевых культур. На помидорной грядке картон раскладывать не очень удобно, приходится резать его или рвать. Куски бумаги для защиты от ветра рекомендуется присыпать опилками или щепой.

Для мульчирования не рекомендуется использовать газеты и глянцевую бумагу с цветной печатью. Типографские краски содержат все элементы таблицы Менделеева и, попадая в почву, образуют опасные соединения.

Полиэтиленовая черная пленка

У синтетических материалов для мульчирования грядок, водонепроницаемость — одновременно, и преимущество, и недостаток. Черная полиэтиленовая пленка не дает расти сорнякам и сохраняет влагу.

С другой стороны, она не пропускает дождевую воду к корням. В результате получается, что во время дождя помидорам недостает воды.

Черная пленка в ясную погоду сильно перегревается солнечными лучами, что может привести к гибели корневой системы.

Оптимальное использование пленки, как мульчи.

1. Под пленкой проводят систему капельного орошения.
2. От перегрева солнцем пленку укрывают слоем органики — соломой или скошенной травой.

Нетканые материалы

Черные нетканые материала (лутрасил, спанбонд, агроволокно и т. п.) применяют на грядках помидоров аналогично черной ПЭ-пленке. Основное различие этих двух полимерных продуктов заключается в водо- и воздухопроницаемости нетканых синтетических материалов. Края полотнища агроволокна закрепляют по краям грядки досками или присыпают землей. Материал долговечный, многоразового использования. Основной недостаток — его цена.

На огороде оправдано мульчирование не только грядок. Для мульчирования проходов хорошо зарекомендовал себя керамзит, гранотсев, гравий. Слой должен быть также влаго- и воздухопроницаем, чтобы дорожки не раскисали в дождь и не растрескивались от палящего солнца.

Открытый и закрытый грунт — особенности мульчирования

Подходы к мульчированию томатов открытого и защищенного грунта несколько отличаются.

Для закрытого грунта в теплице

Извечная проблема закрытого грунта — вентиляция помещения и застой сырого воздуха. Черная пленка существенно снижает влажность воздуха, поскольку препятствует испарению воды из почвы.

Получается, что черная пленка не только экономит воду, но и предупреждает грибковые заболевания. Перед укладкой пленки грядку следует подкормить комплексными удобрениями или присыпать компостом. Желательно организовать капельный полив — тепличные условия для этого более приспособлены, чем открытый грунт.

Мульчирование грядки защищенного грунта несет двойную функцию. Парниковые овощи культивируют по интенсивной технологии. Период вегетации помидоров, растущих в теплице, почти в 2 раза дольше грунтовых. Неудивительно, что им требуется в 2 раза больше питания для полноценного плодоношения. Поэтому для тепличных условий обязательно выбирают мульчирующий материал:

• который или сам быстро разлагается на питательные компоненты;
• который позволяет проводить искусственную подкормку максимально удобным способом.

Компост, зрелый перегной — лучшие варианты для тепличной культуры томатов. Желательно насыпать слой не менее 5 см. При отсутствии органики применяют практически любой светонепроницаемый материал.

В видеоролике автор рассказывает, как он мульчирует кусты томатов, когда надо обрезать листья.

Особенности мульчирования грунтовых томатов

У грядки томатов под открытым небом условия роста далеки от тепличных.

Они более подвержены ветровой эрозии: сочетание воды, ветра и солнечных лучей превращает верхний слой почвы в каменистый. Даже недостаток воды растения воспринимают не столь болезненно, как появление плотной корки, нарушающей процессы воздухообмена.

Мульчирующий материал должен соответствовать этим условиям. Тот же черный полиэтилен можно использовать только в сочетании с теплоизолирующим слоем соломы или опилок.

Предпочтение следует отдавать органическим материалам — компосту, листьям, резаной соломе и т. п.

Второй по важности критерий — светонепроницаемость. Слой мульчи должен быть не менее 5 см, тогда сорняки не смогут пробиться к свету.

Чем нельзя мульчировать грядку томатов

Не всегда мульчирование грядок приносит только пользу. Существуют ограничения по применению синтетических материалов:

• рубероид можно укладывать только «крошкой» (присыпкой) вверх, чтобы битумная пропитка меньше попадала в грунт;
• применение полиэтиленовой пленки создает ярко выраженный парниковый эффект, который может привести к гибели корневой системы томатов;
• под материалами со слабой воздухопроницаемостью (пленка, картон и т. п.) находят приют слизни, колонии насекомых;
• бумагу и картон для мульчирования следует использовать только без принтов и типографской краски, в состав которой входят канцерогены.

Мульчирование грядки томатов — процесс творческий. Перечень материалов можно дополнять бесконечно. Наверняка, возле огорода имеется скрытый резерв плодородной мульчи. Правильный подход к укрытию верхнего плодородного слоя грядки позволит без лишних усилий вырастить богатый урожай.

Уход за помидорами в открытом грунте

Томаты, пожалуй, самые популярные овощи на наших огородах. Дачники выращивают их давно и в целом агротехнику знают: как поливать, чем удобрять, как формировать. Но не всегда соблюдают ее точно. А между тем нормы, сроки и правильный уход за помидорами в открытом грунте зачастую играют важную роль

Полив помидоров

Казалось бы, какие тут могут быть сложности? Берешь шланг… И сразу ошибка: такой полив томатам не нравится. Есть 4 правила, которым надо следовать обязательно.

Чем поливать. Дождевой водой. Она мягкая, в ней лучше растворяются питательные вещества, и растениям проще получить их почвы. А водопроводная, а уж тем более колодезная – жесткая. Если поливать ею, томатом труднее будет добыть себе пропитание. Так что не поленитесь и не поскупитесь – поставьте на участке бочку.

Когда поливать. Когда нет жары. Утром (до 9.00) или вечером (с 17.00 до 20.00). Днем, в жаркую погоду, поливать нельзя: большая разница в температуре воздуха и воды способна вызвать у растений физиологический шок. Возникает парадокс: вы поливаете, а томаты вянут у вас на глазах.

Как поливать. Строго под корень (1). Вода на листьях повышает риск развития фитофторы. Она, конечно, в любом случае появится, но на мокрых листьях быстрее.

Как часто поливать. Если поливать часто и по чуть-чуть, у растений разовьется поверхностная корневая система и они будут постоянно страдать от нехватки влаги, потому что верхний слой почвы просыхает быстрее всего.

Поэтому поливать надо редко, но как следует. В несколько приемов. Давайте воде впитаться и возвращайтесь на одно и то же место снова – так влага будет проникать вглубь, а не разливаться поверху.

До момента плодоношения томаты поливают 1 раз в неделю по 5 л на растение. А дальше им нужно больше влаги – больше воды они потребляют в период массового образования плодов и их налива (2). Количество поливов при этом зависит от сорта.

Низкорослые томаты. Их поливают до того момента, как начнут краснеть первые плоды. Норма такая же – 1 раз в неделю 5 л на куст. Затем полив прекращают. Если продолжать поить растения, помидорки растрескаются.

Урожай у низкорослых томатов созревает дружно, поэтому не бойтесь, что растения погибнут без полива, – плоды успеют созреть.

Высокорослые сорта. Они имеют на одном растении одновременно и цветы, и завязи, и уже созревающие плоды, поэтому поливать их надо, даже когда зреет урожай. Но количество воды нужно уменьшить – до 3 л на растение.

После полива замульчируйте грядки – сеном, соломой или перепревшими опилками (свежие использовать нельзя, они отбирают у растений азот) слоем 4 – 5 см. Этот простой прием позволит дольше удерживать влагу в почве. К тому же светлая мульча отражает свет, и томатам достается больше солнца – они его получают не только сверху, но и снизу. А еще мульча предохраняет почву от перегрева. В итоге плоды созревают на неделю раньше, а урожай возрастает на 25 – 30%.

Подкормки помидоров

Летом для ухода за помидорами в открытом грунте нужно всего 2 основные подкормки азотом и калием – в период формирования плодов растения потребляют больше всего именно этих элементов (3):

• когда плоды активно набирают массу – по 1 спичечному коробку аммиачной селитры и сернокислого калия на 10 л воды, расход – 3 л на куст;
• через 20 – 30 дней после первой – те же удобрения в тех же дозах.

Повысить качество и вкус плодов поможет настой золы: 2 стакана заливают 10 л теплой воды и выдерживают 5 часов. А затем поливают им растения под корень. И так все лето, через каждые 10 – 12 дней.

Формирование помидоров

Томаты очень сильно разрастаются, дают массу боковых побегов. Но чем больше зелени, тем меньше урожай. Поэтому растения надо формировать. Способов много, они зависят от сорта и от того, где растут помидоры – в теплице или открытом грунте. Но можно не заморачиваться, изучая различные варианты, есть один универсальный: формируйте томаты в один стебель с 6 цветочными кистями – не ошибетесь.

Как удалять пасынки. Делать это надо постоянно, не давая им вырасти длиннее 5 см. Чем больше побег, тем он толще, а значит, и рана после обрезки будет больше. А это ворота для инфекции.

Нельзя выламывать пасынки полностью – следом же из этой пазухи полезут новые. Боковые побеги надо именно срезать. Так, чтобы оставался пенек 1 – 2 см (4).

Надо ли обрывать нижние листья. Некоторые дачники считают, что это лишний труд, а проку от него нет. Но это не так. Проку нет от нижних листьев: свет они не улавливают, потому что их затеняет верхняя часть куста. Но они активно испаряют влагу. К тому же во время дождей на них попадает земля, в которой обитают споры фитофторы. Именно с нижних листьев начинается болезнь.

Обрывать листья надо, когда плоды начинают белеть. Делают это постепенно – сначала 1 – 2 листа, через несколько дней еще пару и так далее, пока не будут удалены все листочки ниже первой плодовой кисти. Почему нельзя оборвать их все сразу? Потому что возникает резкий дисбаланс: корни продолжают добывать воду в тех же количествах, что и прежде, а листьев, которые могут ее испарять, стало меньше. В итоге вода перенаправляется в плоды, и они трескаются.

Окучивание помидоров

Мы привыкли окучивать картошку, но томатам этот прием тоже нужен – так они образуют дополнительные корни. А чем больше корней, тем проще растению себя прокормить. А значит, и урожай будет выше.

За лето проводят 2 окучивания:

• когда у самой земли на стеблях появились зачатки корней;
• когда стебель снизу немного посинел.

Популярные вопросы и ответы

Об уходе за томатами мы поговорили с агрономом-селекционером Светланой Михайловой.

Можно ли использовать для выращивания томатов капельный полив?

Можно – это самый лучшие вариант. Во-первых, экономится вода. Во-вторых, не размывается почва и земля не попадает на листья. К тому же такой полив не требует вашего присутствия – это экономия времени.

Обязательно ли подкармливать помидоры?

Если почва плодородная, богатая органикой, например, чернозем, томаты можно выращивать и без дополнительных подкормок. Но плодородие все равно нужно поддерживать – 1 раз в 4 года вносить осенью свежий навоз, а летом мульчировать грядки сеном.

На бедных почва подкормки нужны – без них не будет хорошего урожая.

Можно ли не пасынковать томаты?

В былые времена в деревнях томаты не пасынковали и не подвязывали – выращивали их в расстил, как огурцы. Но при таком способе урожаи всегда очень низкие, а сами плоды плохого качества – они чаще поражаются фитофторой и вершинной гнилью. Так что пасынковать надо.

15 секретов выращивания томатов в открытом грунте

Мелочей в выращивании томатов не бывает. Особенно при выращивании в открытом грунте в регионах с суровыми зимами, где нужно взвешенно выбирать сроки посева на рассаду и ее высадки на грядки. Базовые «томатные» правила лучше не нарушать. Но с каждым сезоном вместе с опытом приходит и понимание того, что подходит именно вам, а что нужно изменить и подкорректировать. По сути, у каждого дачника — свой метод и секретные приемы. Мы поделимся своими, которые, надеемся, и вам помогут любоваться на здоровые растения и наслаждаться вкусным урожаем томатов открытого грунта.

15 секретов выращивания томатов в открытом грунте

1. Семена «с историей»

Об общих принципах выбора семян и проверенных производителях упоминать излишне. Как и о том, что в открытом грунте нужно выращивать сорта для грунта. В средней полосе не вырастить поздние гибриды на грядке, а самые надежные — низкие или среднерослые, компактные, стрессоустойчивые, ранние и среднеранние сорта. Культура открытого грунта — отличный шанс оценить потенциал новинок (штамбов, гномов, гибридов, не требующих пасынкования).

Если вы хотите собирать завидный урожай в открытом грунте, откажитесь от привычки использовать самые свежие семена. С годами сравнений легко убедиться, что лучший результат, более сильные и здоровые кусты с большим числом завязей приносят семена «полежавшие». Это не значит, что лучшие новинки стоит упускать: покупайте семена заинтересовавших сортов, но оставляйте их на следующие сезоны, а не на текущий. Всхожесть томатов все равно сохраняется до 8 лет.

2. Чередование сортов

Можно выращивать любимый сорт десятилетиями. Но, как показывает практика, два года подряд одинаковыми не бывают. И по урожайности тоже. Не просто комбинируйте разные сорта, но и меняйте «набор» сортов каждый год, устраивайте чередование. Один-два (или больше, все зависит от площади и планов) проверенных, полюбившихся сорта используйте через сезон, дополняя их ежегодно новыми сортами «на пробу».

3. Теплая грядка — меньше проблем

Хорошее освещение, защищенное от ветра место, рН от 6,0 до 7,0, соблюдение севооборота с исключением Пасленовых, направление грядок с севера на юг — нормы стандартные. Но с томатами открытого грунта секрет еще и в том, во что сажать.

Поздние весны, непредсказуемость погоды летом все больше подчеркивают преимущества теплых грядок, которые для томатов стали почти необходимостью. Помимо ускоренного прогревания почвы и стабилизации условий, в таких грядках ваши томаты будут наслаждаться преимуществами плодородного грунта с активной микробиотой, а значит — получат качественное питание и защиту. Да и ухаживать за кустами, подвязывать, поддерживать мульчу будет в разы легче.

Высокая грядка с рамкой из досок, шифера, жести или обычная, заложенная в траншею глубиной 50 см — что вам подходит больше, то и нужно выбрать. Главное — с осени послойно уложить грубые остатки, мелкие растительные отходы, компост или перегной, перемежая их слоями почвы в 15-20 см и поливая все раствором микробиологических препаратов. К весне теплая грядка будет готова. А если вы не против минеральных удобрений, добавьте стандартную порцию под верхний слой. Сидераты не будут лишними никогда: сейте их под зиму или весной, как только позволит почва.

На заметку: Если теплая грядка — не для вас, все равно подготовьте место под томаты заранее, заложив хорошую органику при глубокой перекопке (не менее 5 кг на квадратный метр).

За неделю или чуть раньше до посадки почву на грядке нужно взрыхлить и укрыть пленкой, чтобы она быстрее прогрелась до комфортных томатам температур.

Теплые грядки для томатов стали почти необходимостью

4. Не торопите рассаду и посадку

Выращивая томаты в открытом грунте, ориентироваться в посеве на рассаду (или в покупке рассады) нужно только на то, когда вы сможете провести высадку. Ведь придется ждать прогревания почвы хотя бы до 12 градусов на глубине посадочной лунки (и, разумеется, ухода возвратных заморозков).

Самое раннее, о чем можно мечтать в средней полосе — посадка в середине-конце мая с укрытием. Но если учитывать последние сезоны, лучше не надеяться на посадку раньше конца мая-начала июня. Рассада томатов высаживается в возрасте 40-50 дней (если вопреки рекомендациям не выбраны высокорослые сорта, требующие высадки в 60-65 дней), высотой в 25-40 см, с 6-ю-9-ю листьями. И сеять раньше конца марта томаты для открытого грунта просто не имеет смысла.

Наблюдая за рассадой, часто кажется, что она замирает, развивается слишком медленно, недостаточно крупная, не успевает… Доверьтесь природе. Просто правильно ухаживайте, без перелива и недолива. Не перекармливайте рассаду, не злоупотребляйте стимуляторами роста. И тем более не берегите окрепшую рассаду от любого сквозняка. Наоборот, начните ее закаливание как можно раньше, выносите томаты на теплое солнышко, оставляйте на балконе в благоприятные дни и закаляйте как можно больше. Беречь томаты нужно только от температуры ниже 8 градусов. Только так можно подготовить рассаду ко всему, с чем ей придется столкнуться на грядке.

5. Посадка с минимальным стрессом

Загущать посадки томатов не стоит. 2-3 растения на каждый квадратный метр грядки — идеал, которого достичь несложно. Томаты можно высаживать гнездами (ленточно- или квадратно-гнездовым способом, по два куста на опору) или классическими рядами — здесь нужно выбирать то, что удобнее в уходе. Но сама посадка предусматривает несколько особенных моментов, которые определят многое:

1. Рассаду нужно заранее полить, земляной ком должен быть влажным, но не сырым.
2. Лунки готовьте соответственно земляному кому (обычно достаточно 10-15 см вширь и 15-20 вглубь). На дно посадочной ямки внесите удобрения (пару горстей перегноя, несколько ложек золы, если используете обычные минеральные удобрения — около столовой ложки универсальной смеси или суперфосфата). Бедную почву для засыпки можно смешать с компостом. Полив проведите до установки рассады, разделяя ведро воды приблизительно на 5-8 лунок.
3. Вынимайте рассаду аккуратно, удерживая за стебель и сохраняя земляной ком. Удалите семядольные листья.
4. Крепкую рассаду установите вертикально, заглубляя до семядольных или первых настоящих листьев, присыпьте подготовленным субстратом. Если рассада переросла, ее нужно высаживать на бок, под наклоном, удаляя нижние листья.
5. Аккуратно уплотните почву ладонями.

Не спешите с удалением листьев, дайте томатам адаптироваться. Их формирование будет продолжаться всю вегетацию, так что еще успеете. После посадки снимите только те листья, которые касаются почвы.

6. Мульчирование — со старта и до последней ягодки

Замульчировать почву в посадках с томатами нужно сразу же после высадки. Слой мульчи около 10 см — лучший помощник и «стабилизатор», защищающий томаты от холода, перегрева, уплотнения почвы, ее коркования, испарения влаги, от сорняков. Все, что хорошо почве — хорошо и томатам.

Чем мульчировать томаты, решать вам. С годами отличные результаты показали солома и скошенная трава (немного «подвяленная»), но если есть запас опилок или другой мульчи, хотя бы компост и торф — применяйте их. Главное, чтобы мульча была.

Поддерживайте слой мульчи постоянным, подновляйте ее. И следите за чистотой, не давая скапливаться на ней мусору.

Поддерживайте слой мульчи у томатов постоянным

7. Дайте рассаде спокойно адаптироваться

Сразу после высадки оставьте томаты в покое на недельку-полторы. Доверьтесь природе, давая рассаде прижиться без дополнительных стрессов. Обычно первый после посадки полив проводят через 8-10 дней (если стоит экстремальная жара, проверив влажность почвы, — чуть раньше).

8. Готовность к бою с холодом

Высаживая томаты в почву, нужно всегда быть готовым к неожиданным заморозкам. Или сильному затяжному похолоданию. И чем раньше высаживают рассаду, тем больше риск. Лучше с самого начала установить дуги, с помощью которых можно будет сооружать укрытие на ночь. И иметь под рукой запас агроволокна и пленки для укрытия.

9. Какой рост — такое и окучивание

Первое окучивание томатов всегда проводят через 2-2,5 недели после посадки. Но в дальнейшем забудьте о графике и следите за растениями, окучивая основание по мере роста стебля. Два раза — минимум, но если вашим томатам нужно, не бойтесь окучить и третий, и четвертый раз.

10. Подвязка без опозданий

Многие выращивают томаты без подвязки. Если вы поклонник природного роста, не против позволить побегам и плодам свободно раскидываться на мульче, смело пропускайте этот пункт. Он для тех садоводов, которые любят приоткрывать плоды солнышку.

Томаты проще всего подвязывать к колышкам высотой чуть больше высоты самого куста — от 50 до 80 см и более (в зависимости от сорта). Постарайтесь установить опоры с северной стороны и не близко к стеблю — 10 см или чуть дальше. Высокие, крупноплодные сорта, если вы решились их высадить на грядку, можно формировать на шпалерах с горизонтальным рядами каната или проволоки через 20-25 см.

Подвязывать томаты нужно по мере роста стебля, не давая ему наклоняться, сгибаться, первый раз — когда кажется, что вот-вот стебель потеряет устойчивость. Одной подвязкой не ограничиться: когда сформируются завязи, побеги придется прикреплять заново, выполняя до четырех подвязок за сезон.

Место подвязки определить легко: нужно крепить побег под кистью плодов. Нужны свободные петли, мягкая подвязка бечевкой, а еще лучше — длинной полоской мягкой ткани.

Подвязывать томаты нужно по мере роста стебля, не давая ему наклоняться

11. Поливы нужны… когда нужны

Избыток влаги и сырость — не для томатов. Им нужны качественные, глубокие, под корень, без намокания листьев, но редкие поливы около 1 раза в неделю, с коррекцией на жару, а в засуху до 1 раза в 5 дней. Поливайте кусты утром или вечером, хорошо прогревшейся водой. Разумеется, если у вас организована система капельного или автополива, то томатам «точечность» только на пользу.

12. Подкормки с умом

При правильной подготовке почвы можно вообще обойтись без подкормок или ограничиться их минимумом. Если почва обедненная, в ней недостаточно органики или удобрения не вносились при посадке, первую подкормку все равно проводите не раньше, чем через 2 недели после посадки, а потом повторяйте не чаще, чем каждые 10 дней и только по мере необходимости (при сигналах о нехватке питательных веществ). И нужно всегда учитывать стадию роста: бурная вегетация требует больше азота, цветение и плодоношение — калия и фосфора.

Если вы хотите получить здоровый урожай без химии, подкармливайте томаты настоями органических удобрений, разводя их в воде 1 к 10. В начале роста — коровяка и куриного помета, во время цветения и плодоношения — золы, зеленых удобрений, настоя банановой кожуры, луковой шелухи.

При традиционном подходе вносите стандартную порцию специального удобрения для томатов с микроэлементами (или до цветения —комплексную, а после — калийно-фосфорную смесь в количестве 6 г на 1 л воды и один куст).

13. Не жалейте зелени

Пасынкование, удаление лишних листьев, прищипывание верхушек многих пугают. Конечно, красивые листья жалко. Но когда началось плодоношение, нужно предпочесть результат. Своевременная «чистка» — лучшая профилактика не только фитофтороза, но и всех других «томатных напастей».

Начните с томатной гигиены. «Мусору» — сухим, поврежденным листьям на кустах и под ними — не место.

Для того, чтобы свет попадал к нижним завязям, куст свободно «дышал», с началом формирования плодов нужно снимать по 1-2 листа в неделю. Без сомнения удаляйте все листья под нижним соплодием, а выше по стволу — присматривайтесь, понемногу осветляя крону.

Пасынкование повышает качество урожая. Если вы не выращиваете один из гибридов, не требующих пасынкования, формируйте томаты в 1 стебель, для кустистых сортов — в 2-3 стебля. С раннего возраста, неустанно, каждые 1-2 недели, а лучше при достижении длины в 3-4 см удаляйте боковые побеги-пасынки, растущие из пазух (вручную или срезая, но не до основания, а оставляя пенек до 1 см).

Регулярно нужно удалять и «пустые» цветочные кисти, на которых так и не сформировались завязи.

Вовремя остановите рост кустов в конце июля или первой декаде августа, тогда все завязи успеют нормально вызреть. Для культуры открытого грунта лучше ограничивать количество кистей до 5-6 (все на одном побеге или 3-4 на главном и по 2-3 на боковых). Верхушки прищипывают, оставляя 2-3 листа над верхней завязью.

Пасынкование повышает качество урожая томатов

14. Профилактика — лучший помощник

Лучшая защита для томатов — сильный иммунитет, здоровая почва, своевременный уход и профилактика. Обработки, которые дадут кустам дополнительную защиту от фитофтороза и других болезней томатов, можно начинать сразу после посадки:

• опрыскивайте кустики отварами и настоями пряных трав (лука, чеснока, бархатцев) каждую неделю;
• обрабатывайте растения и почву биофунгицидами («Фитоспорин», «Гамаир», «Алирин», «Эффект», «Микохелп» и пр.).

Можно чередовать народные и биосредства со слабым раствором йода с молоком (3 капли на стакан, разведенные в 1 л воды) или зеленки с мылом (5 мл на 10 л).

Химические средства защиты стоит применять только в крайнем случае, если не работают другие методы. Взвешивайте риски, токсичность, допустимые сроки обработки до снятия первых плодов. И начинайте с классики — бордоской жидкости и других медьсодержащих фунгицидов.

15. Не давайте плодам перезревать

Не ждите полной зрелости и не оставляйте спелые томаты на кустах, ведь так могут не успеть созреть все завязи к приходу холодов. Снимайте томаты бурыми, чтобы они «дошли» сами. И помните, что томаты нужно снимать с плодоножкой, в сухую погоду, утром.

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

• Лучшие новые материалы сайта
• Популярные статьи и обсуждения
• Интересные темы форума

Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.

Подписывайтесь и следите на новыми роликами!

Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных расений для опознания.

Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

Уход за томатами после высадки рассады в открытый грунт

Томат – теплолюбивая культура, требующая особых условий выращивания. В климате средней полосы и более северных регионах овощ сажают преимущественно в теплице. Однако, благодаря селекционной работе, появились томаты, которые дают хороший урожай даже в незащищенном грунте. Важно выбрать для посадки семена районированного сорта, тогда урожай успеет созреть до заморозков, а сама культура будет противостоять непогоде и различным заболеваниям.

Уход за помидорами в открытом грунте

Соблюдение агротехники культуры подразумевает правильный уход за растениями. Томаты предъявляют определенные требования к режиму полива, подкормкам. Кусты необходимо формировать для получения хорошего урожая, периодически обрабатывать от болезней и вредителей.

Полив

Помидоры не любят ни избытка воды, ни засухи. Поливать их надо по мере подсыхания почвы, не давая ей высыхать полностью, редко, но обильно, в среднем раз в неделю, если нет дождей, а когда они идут, и того реже. Самое главное, чтобы помидорам хватало воды с момента образования завязей и до окончания налива плодов. Если в это время помидор попадет под засуху, завязи могут осыпаться, а плоды, которые вырастут из тех, что уцелеют, получатся нетипично мелкими. Чуть позже, когда они уже разовьются, недостаток полива может вызвать растрескивание плодов. Больше всего нравится помидорам капельный, или «подземный», полив – там, где он используется, урожаи обычно выше.

Если поливать их этим способом, а также под корень или по бороздам и только в вечернее время, они никогда не заболеют вершинной гнилью плодов. А вот еще маленький секрет: помидоры реже болеют и лучше растут, если в воду для полива добавить немножко золы (пару щепоток на десятилитровое ведро). Лучше будут плодоносить они и в том случае, если, как только начнут появляться завязи, посыпать золой почву вокруг них (тоже около горстки на 1 м 2 ). Рыхлить почву надо всякий раз, как вы заметите на ней твердую корку, а образуется она обычно после поливов или дождей.

Корневые подкормки

Томатам требуется минимум 3 подкормки за сезон. Еще лучше удобрять кусты каждые 2 недели. Для равномерного поступления питательных веществ нужно чередовать органику и минеральные комплексы.

Из органических удобрений помидоры подкармливают настоем птичьего помета или скошенной травы. В минеральных подкормках должны преобладать такие элементы, как калий и фосфор, а содержание азота необходимо снизить.

Например, подойдут следующие пропорции раствора: 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 30 г хлористого калия на 10 л воды.

Во время цветения томаты рекомендуется опрыскать раствором борной кислоты (1 г вещества на литр воды). Также культуре требуется регулярное внесение такого микроэлемента, как магний.

Формирование куста

А вот формирование куста и удаление пасынков – приемы, которые нужны не самим помидорам, а нам, чтобы получить больше хороших плодов.

Формировать кусты надо не у всех сортов (у некоторых и так вырастает всего по одному главному стеблю). Чаще всего оставляют один главный стебель, но сорта с мощными стеблями и с некрупными, но многочисленными плодами можно формировать и в два стебля, и в три. Чем южнее вы живете, тем больше стеблей можно оставить, потому что долгое южное лето позволит успеть вызреть всем завязавшимся плодам. Правда, они могут оказаться мельче, чем на основном стебле.

Ничего сложного в формировании нет. Если нужен один стебель, на нем надо удалять все появляющиеся в пазухах листьев пасынки, как только они появятся, не позволяя им дорастать до длины 2-4 см. Прежде всего надо убирать те пасынки, которые выросли сразу под кистями, иначе томат может сбросить цветки и завязь.

Если будете формировать куст в два стебля, оставьте боковой побег, который появится возле первой кисти, а если в три, то кроме него еще и самый сильный из тех, что наметятся под вторым стеблем.

Пасынки при этом надо не вырывать, а выламывать, осторожно обхватив их большим и указательным пальцами, и тянуть вбок, а не на себя. Если же они успели вырасти слишком большими, их лучше срезать остро заточенным ножом или бритвой.

Пасынковать помидоры надо постоянно, сколько бы стеблей у них не было оставлено. Есть, правда, и одно важное ограничение: во время слишком сильной летней жары от обрывания листьев и от пасынкования лучше временно воздержаться, потому что кусты в таких условиях плохо переносят травмы. А вот если летом идут затяжные дожди с похолоданием, овощ желательно не только пасынковать, но и удалять у них части побегов и все нижние листья, чтобы кусты быстрее прогревались и лучше проветривались.

Кроме того, для лучшего урожая где-то в середине августа стоит прищипнуть верхушки у всех плодоносящих побегов и удалить те цветочные кисти, на которых не завязались плоды, тогда те плоды, что уже завязались, лучше нальются и быстрее созреют.

Подвязка кустов к опоре

К подвязыванию кустов приступают, когда высаженная на грядку рассада укоренится и начнет расти. Колышек вбивают в почву, отступив от куста 10 см, с северной стороны. Высота опоры должна быть соразмерна сорту томатов. Обычно она составляет 1-1,5 м.

Некоторые огородники используют метод подвязывания к горизонтальной шпалере, используя для этого натянутую между рядами проволоку. На проволоке одновременно закрепляют кусты с обоих рядов, наклоняя их стебли. При такой подвязке растения хорошо освещаются солнцем и дают более крупные плоды.

Обработка почвы (рыхление, прополка, мульчирование, окучивание)

После полива почву рыхлят, разрушая образовавшуюся корку, а заодно уничтожая сорняки. Первое рыхление должно быть глубоким (около 10 см в глубину). Это создает условия для хорошего прогревания почвы, важного для начала активного роста растения, и обеспечивает доступ воздуха к корням. Последующие прополки проводят на глубину 4-5 см, чтобы предотвратить уплотнение и заплывание почвы. Если этого не делать, функционирование корневой системы значительно ухудшается. Само собой, рыхление, особенно рядом со стволом, следует проводить аккуратно, чтобы не повредить корни.

Сорняки забирают питательные вещества у томатов, закрывают собой свет, способствуют повышению влажности и развитию болезней — все это серьезные причины для регулярной прополки грядок и междурядий. Сорняки (желательно, измельченные и без семян) можно оставлять в междурядьях и на грядках — они будут служить мульчей (укрытием почвы, задерживающим рост сорняков и испарение влаги из почвы) и дополнительным источником углекислого газа, необходимого для роста растений.

Окучивание — спорная процедура. Некоторые специалисты утверждают, что окучивание совершенно необходимо, другие говорят, что оно не нужно, и даже вредно. Мы же, опираясь на собственный опыт, можем с уверенностью сказать, что получить хороший урожай можно и с окучиванием, и без него.

Чтобы понять, нужно ли окучивать кусты томатов, надо разобраться, для чего оно вообще нужно. Смысл окучивания прост — оно позволяет томату отрастить дополнительные корни. Например, если провести окучивание после появления нижних пасынков, стебли этих пасынков дадут собственные корни и будут расти практически как отдельные растения, что позволит получить больше полноценных кустов (а значит, и урожая) при таком же количестве рассады. Окучивание томатов низкорослых сортов делает растения более устойчивыми, что позволяет не тратить время и силы на их подвязывание. В остальном, если высаживать рассаду достаточно глубоко, корневая система будет достаточно развита, чтобы не проводить окучивание.

Мульчирование томатов в открытом грунте выполняет сразу несколько полезных функций:

• земля дольше сохраняет влагу, корни не страдают от высыхания и перегрева;
• отпадает необходимость рыхлить и пропалывать грунт;
• снижается частота полива;
• повышается урожайность;
• ускоряется созревание плодов.

Если в качестве мульчи используется органика, почва еще и обогащается питательными веществами.

Для мульчирующего слоя из органики подойдут:

• опилки;
• хвойный опад;
• смесь навоза с соломой;
• перегной;
• сено.

Поскольку хвойные иглы и опилки могут повышать кислотность грунта, перед применением их рекомендуется смешивать с компостом в пропорции 1:1.

Неорганическая мульча менее популярна, но тоже находит для себя применение. Грядку с помидорами можно накрывать рубероидом, спанбондом, черной пленкой. Недостатком их использования является то, что эти материалы затрудняют доступ кислорода к корням растений.

Сбор урожая помидоров

В средней полосе грунтовые помидоры созревают в конце июля – начале августа. Чтобы не повредить, плоды снимают очень аккуратно: берут в руку и отщипывают плодоножку ногтем большого пальца.

Если лето не очень жаркое и помидоры никак не хотят краснеть, их можно «поторопить»:

• кусты можно полить розовым раствором марганцовки (помидорки на них покраснеют примерно через неделю после процедуры);
• также кусты можно обильно опрыскать раствором йода (30-40 капель на 10 л воды);
• основания кустов можно туго перемотать медной проволокой (на таких растениях плоды начнут краснеть на 10 дней раньше, чем на остальных);
• при помощи одноразового шприца внутрь каждого плода можно ввести по 0,5 мл водки или 0,25 мл спирта (желательно делать по 2 укола с противоположных сторон)

Помидоры, которые не успели созреть на кусте (бурого и молочного цвета), аккуратно снимают и укладывают в несколько слоев в ящики, перестелив каждый слой бумагой. При этом туда обязательно кладут несколько зрелых красных помидоров: они ускорят созревание соседних плодов.

Когда ночная температура понизится до 10°С, снимают весь оставшийся урожай. Зеленые помидоры используют на переработку и соления, а остальные опускают на 1-2 минуты в воду с температурой 60°С, затем просушивают, укладывают в ящики и хранят в хорошо проветриваемом помещении с уровнем влажности 80-85%. Желательно, чтобы температура воздуха была в пределах 16-18°С. Тогда помидоры созреют через 2-3 недели. При более низкой температуре (около 10°С) плоды будут зреть около 1,5 месяцев. Не забывайте периодически проверять содержимое ящиков, чтобы забрать созревшие плоды и выбросить подгнившие.

Профилактика болезней

Главная профилактическая мера от вредителей и болезней томатов – соблюдение севооборота. Но менять местами грядки на маленьком участке проблематично, поэтому следует регулярно оздоровлять грунт. Для этого после уборки томатов можно посеять сидераты. Например, если еще тепло – горчицу, под зиму – рожь.

В качестве профилактики отличные результаты показало заселение кустов томатов полезными микроорганизмами – сенной палочкой (Фитоспорин и другие подобные препараты), триходермой. Этими же средствами рекомендуется пролить грядку перед посадкой томатов.

От вредителей грунт обрабатывают биопрепаратом Метаризин. Действенно отпугивают насекомых тагетисы. Можно разбрасывать на грядке раздавленные цветы и листья, проливать огород настоем надземной части бархатцев, или, для облегчения ухода, посадить их кусты между томатами.

Многие вредители и болезни досаждают пасленовым из года в год. Зная, какие именно проблемы могут возникнуть на томатах, профилактические обработки включают в комплекс ухода.

Советы по выращиванию томатов

Чтобы вырастить хорошие помидоры, имеет смысл прислушаться к советам агрономов и опытных огородников:

1. Залог высокого урожая – правильный выбор сорта. На открытых грядках имеет смысл выращивать раннеспелые томаты. Они вызревают до наступления заморозков. Сорта, дружно отдающие урожай, фитофтора поразить не успевает.
2. Упростить уход можно при выращивании супердетерминантных и штамбовых томатов. Их не нужно пасынковать, подвязывать, удалять нижние листья.
3. Люди, соблюдающие агротехнические правила при выращивании, должны выбирать гибриды – обычно они вкуснее и дают больший урожай. Для начинающих огородников, занятых, ленивых, дачников, приезжающих на участок от случая к случаю, рекомендуются сорта. Требования к условиям выращивания у них меньше, уход проще.
4. Если огород большой, бака на участке нет, а отстаивать и греть на солнышке воду проблематично, поливать можно холодной. Здесь главное – не менять температуру жидкости. От поливов то холодной, то теплой водой томаты будут испытывать постоянный стресс, могут сбросить завязи.

Вырастить хороший урожай помидоров в открытом грунте несложно. Нужно только выполнять агротехнические требования, и прислушиваться к рекомендациям специалистов по уходу за культурой.

Частые ошибки

Разберем, какие ошибки допускаются при пересадке рассады на постоянное место:

Как ухаживать за помидорами: секреты идеального выращивания томатов в открытом грунте

Томаты считаются популярными овощами для выращивания на огороде. Дачники их выращивают издавна и в целом учитывают, какая нужна помидорам посадка и уход в открытом грунте.

Но не всегда знают, как это точно делать. На самом деле, нормы, сроки, требования по ухаживанию играют важную роль.

Содержание

Уход за культурой

В требуемый уход за помидорами входит: поливка, удобрение, взрыхление почвы, подвязка рослых сортов, по необходимости их повторное подвязывание, небольшое окучивание, вырывание бурьянов, и по необходимости их защита от вредителей и болезней.

Дальше будет рассказано об уходе за помидорами в открытом грунте от посадки до урожая.

Подготовка почвы

Помидоры нужно садить на тех местах, где бывает много солнца, поэтому подобрать нужно хорошо освещённый участок. Если на месте для высадки томатов застаивается вода, для грунта нужно устроить дренаж или посадить грядки на возвышении. Овощ не высаживают два года подряд на одном месте, так как он заболеет.

Томаты не высаживают после других паслёновых: баклажанов, перца, картошки.

Отличной по составу почвой для посадки помидор является чернозём. Все другие земли потребуется улучшить путём внесения в них разных дополнительных элементов.

Если почва участка находится там, где преобладает суглинки, супеси или глинистый состав, тогда нужно внести компост, перегной, торф – массой 5-7 кг. на 1 м2. В тяжёлый грунт, состоящий из глины, суглинки, добавляют опилки, речной песок для создания рыхлости почвы.

Не рекомендуется вносить птичий помёт или навоз перед посадкой растений, так как неокрепшие корни растений могут быть повреждены.

В октябре почву перекапывают на глубину 25-30 см и вносят необходимые удобрения. Дальше почва зимует. С наступлением весны почву взрыхляют, обеззараживают и обогащают минеральным удобрением, к примеру сульфатом аммония.

Высадка помидоров

Специалистами агрономами разработаны схемы, как выращивать помидоры, которыми стоит воспользоваться:

1. Ленточно-гнездовой способ. Он подразумевает посадку двумя рядами, находящимися на расстоянии 45 см друг от дружки, после чего оставляют дорожку шириной 75 см для прохода. По ряду томаты высаживают с промежутком 45 см.
2. Рядами. Благодаря такому планированию кусты освещаются с разных сторон и хорошо продуваются. Такая посадка требует большой площади. Этим методом хорошо садить низкорослые, средне рослые томаты или высокие растения в один стебель.
3. Квадратно-гнездовой метод. Данный способ посадки оказался самым эффективным по результатам урожайности культуры, но этот уход за растениями предоставляется не самым удобным занятием.

Для защиты томатов от заморозков используют полиэтиленовые покрытия, которые натягивают на дуги из пластика или металла. По краям сооружения набрасывают кирпичи, землю, доски – прижимая покрытие, чтобы не дать его сдуть ветром.

Полив томатов

Уход за помидорами в открытом грунте включает в себя правильный полив. Помидорам не нравится ни засуха ни переизбыток влаги. Поливать их надобно ориентируясь на засыхание земли, не позволяя ей основательно высохнуть.

Поливают много, но не часто, в среднем 1 раз за 7 дней, если отсутствуют дожди. Важно, чтобы помидорчикам было достаточно воды в промежуток между появлением завязи до появления полных плодов, иначе завязи засохнут и опадут.

В период налитых плодов недостача воды вызовет трещины на помидорах. Поливать советуется под корень, а не на листья, для предотвращения появления раннего фитофтороза. Берясь ухаживать за помидорами в открытом грунте, чтобы был хороший урожай нужно применить капельный полив, за счёт него наблюдается больший урожай томатов.

Поливка этим методом, а также под корень или по грядкам вечером не даст появиться вершинной гнили плодов. Также лучший рост растениям и защиту от болезней предоставляет добавление в воду две щепотки золы на 10 литровое ведро воды. При образовании корки на земле её нужно взрыхлять вокруг растений.

Подкормка томатов

Подкармливают помидоры три раза на сезон, а лучше проводить это регулярно, по прошествии двух недель. Используются разные удобрения и микроэлементы, основное, чтобы азота содержалось меньшее количество, чем калия вместе фосфором.

Расчёт пропорции такой: 15 г. нитрата аммония, суперфосфата 50-60 г, хлористого калия 30-40 г. на 10 л. воды. Из органики растение хорошо реагирует на растворённый птичий помёт. Для предотвращения опадания завязи во время цветения берётся 1 г. борной кислоты на 1 л. воды и опрыскиваются листья во второй половине дня.

Формировка кустов

Умелое формирование помидоров повышает их урожайность. Этого не требуют низкорослые сорта.

Формирование куста позволяет получить больше крупных плодов. Кусты формируются не у всех сортов. В основном оставляют один стебель, а сорта с большими стеблями с небольшими, но многими плодами стоит формировать в два или три стебля.

Если место произрастания на юге, тогда лучше оставлять больше стеблей, на которых за продолжительное южное лето успеет завязаться много некрупных плодов. Когда нужен один стебель, на нём следует удалить все находящиеся в пазухах пасынки при их появлении, не позволяя им развиться до длины 3-4 см.

Обязательно нужно убрать все пасынки, которые образовались под кистями, чтобы помидор не сбросил цветы и завязи. Если куст формируется в два стебля, следует оставить боковой побег, который возникнет возле первой кисти, а если три, то кроме него ещё и самый крупный из тех, что возникнут под вторым стеблем. Ростки нужно не вырывать, а аккуратно выламывать, делая это вбок. Если они успели вырасти большими, тогда срезать их можно острым ножом или бритвой.

Пасынковать помидоры нужно всё время, независимо от количества оставляемых стеблей. Но не следует этого делать во время сильной жары. Также во время дождей нужно обрывать нижние листья – это позволит листьям хорошо проветриваться и предотвратит их болезни.

Выращивание помидоров в открытом грунте: от посадки до сбора урожая

Томаты – растение многолетнее, но в условиях нашей страны выращивается как однолетнее. Для получения обильного урожая помидоров в открытом грунте важно не ошибиться с выбором сорта и создать культуре оптимальные условия. Узнаем, какие агротехнические приемы используются при выращивании этих сочных и ярких плодов в открытом грунте.

Выбор качественной рассады

Можно приобретать на рынке уже готовую рассаду или выращивать ее самостоятельно. В любом случае для посадки необходимо выбирать только те саженцы, которые имеют хорошо сформированную корневую систему и крепкий стебель, достигший в высоту 20 см.

Важно, чтобы на каждом побеге было сформировано по 8-9 полноценных листочков. Если они имеют насыщенный и равномерный зеленый цвет, это верный признак здорового состояния саженца. Пятнистость либо бледность зелени говорит о том, что были нарушены условия выращивания рассады или она поражена каким-то заболеванием.

Если рассада будет выращиваться самостоятельно, необходимо соблюдать правильный температурный режим для каждого этапа развития и сроки высевки.

Подготовка почвы для помидоров

Помидоры относятся к числу светолюбивых растений, но при этом плохо переносят прямые солнечные лучи. Идеальным местом для них считается грядка, притененная рядом расположенной теплицей или плодовым деревом. Желательно, чтобы в этом районе не было сквозняков.

Рекомендуется высаживать рассаду на том месте, где в прошлом году росли огурцы, лук или морковь. Если на участке ранее был посажен картофель, есть риск заражения разными видами заболеваний типа фитофторы. Очень важно предварительно правильно подготовить грунт.

Перед посадкой нужно обогатить почву удобрениями и привести в норму кислотность. Если этого не сделать, даже при условии своевременных подкормок, помидоры будут вянуть и болеть. В специализированных магазинах можно приобрести специальный тест, который поможет самостоятельно определить рН грунта. Для томатов идеальным диапазоном считается показатель от 6 до 7.

Чтобы понизить кислотность почвы, рекомендуется использовать известь – на 1 кв. м берется 500 г. Для повышения кислотности в этих же пропорциях берется сера.

Не рекомендуется высаживать томаты два года подряд на одном и том же участке, но не все имеют возможность изменить локацию. В данном случае можно провести с осени рекультивацию почвы:

• Осенью перекапывается грунт, удаляются все растительные остатки.
• Вносятся удобрения на глубину штыка лопаты – суперфосфат, калийная соль либо компост, перегной, торф, птичий помет.
• На грядках высеивается рожь или белая горчица, можно заменить и другими сидератами.
• Чтобы активизировать полезную микрофлору, рекомендуется пролить на почву гуминовый раствор.

Не рекомендуется в почву закапывать незрелый компост, так как это может привлечь червей и личинку проволочника, способных нанести вред корням молодой рассады.

Не стоит добавлять в грунт навоз, ведь помидоры его очень любят, и в результате вся сила пойдет на наращивание только зеленой массы. Верхушки растения начнут закручиваться кольцом, но урожай окажется небольшим. Если были заморозки, рекомендуется накрыть почву любым черным материалом примерно в середине мая.

Формировать грядки под рассаду нужно примерно за неделю до предполагаемой высадки. Глубина лунок должна быть не меньше 20 см. За несколько недель почву рекомендуется полить раствором медного купороса. Готовится раствор в следующих пропорциях – на 10 л воды берется 1 ст. л. Эта простая процедура поможет обеззаразить почву.

Высадка рассады в открытый грунт

Для высадки в открытый грунт можно использовать только хорошо закаленную рассаду, в противном случае большая часть саженцев будет потеряна. Резкая перемена погодных условий приводит к задержке роста рассады. В зависимости от климата региона корректируются и сроки высадки молодых растений. Важно помнить, что рассада томатов не способна переносить слишком низкой температуры ночью или заморозков.

Оптимальным временем для высадки саженцев в открытый грунт считается май. Если произойдет снижение температуры, для защиты молодых растений стоит использовать агроткань или специальные конструкции с пленкой.

После того как будет полностью подготовлен для высадки растений участок с грунтом (перекопана и выровнена почва), можно переходить непосредственно к высадке рассады. Лучше всего это делать ранним утром, пока не припекает солнце. Выкапываются лунки для саженцев, между которыми делается небольшое расстояние, в зависимости от выбранного сорта растения.

Если кусты томатов высокие, оптимальным вариантом будет делать расстояние около 60 см, для небольшой культуры – примерно 40 см. При условии высаживания томатов в несколько рядов, рекомендуется размещать растения в шахматном порядке, благодаря чему появится возможность сэкономить место. Между рядами оставляется расстояние, которое также зависит от сорта – от 40 и до 70 см.

После того как будут сформированы не очень глубокие лунки, обязательно нужно продезинфицировать грунт. С этой целью в воде растворяется марганцовка, полученный состав должен иметь светло-розовый оттенок. Лунки обильно поливаются раствором, после чего можно выполнить дополнительный полив грунта чистой водой. Важно, чтобы перед посадкой почва была хорошо увлажнена. После посадки саженцы не рекомендуется поливать в течение нескольких суток.

Высадка томатов в открытый грунт: пошаговая инструкция

Процесс высадки в открытый грунт рассады помидоров очень прост, достаточно придерживаться следующих рекомендаций:

• Выполняется посадка только после того, как пройдут заморозки, и плюсовая температура продержится в течение недели. Это может быть начало мая или июнь.
• Территория должна быть солнечной и хорошо проветриваемой, но без сквозняков. Прекрасным выбором будет юго-восточная, юго-западная или южная часть участка.
• После появления на рассаде первой цветочной кисти, ее можно высаживать в открытый грунт. На саженцах должно появиться не менее 6 полностью сформированных листочков.
• Высаживать рассаду томатов рекомендуется в возрасте 50-60 дней, но этот показатель может меняться в зависимости от выбранного вида растения.

Не рекомендуется высаживать рассаду там, где произрастают растения, способные нанести ей вред, к примеру, фенхель, кабачки или картофель. На рост помидоров положительно влияет соседство с луком, базиликом, черемухой и сельдереем.

Уход за рассадой

Правильный и своевременный уход за рассадой помогает добиться хорошего плодоношения. Для развития сильной корневой системы и обеспечения растения необходимым количеством кислорода, каждые 2-3 недели рекомендуется выполнять рыхление грядки – инструмент погружается в почву на глубину не менее 8-10 см. Если грунт достаточно плотный, данную процедуру нужно проводить чаще.

Рыхление часто совмещается с прополкой, ведь сорняки способны спровоцировать настоящее нашествие вредителей. Трава удерживает в почве влагу, что создает прекрасные условия для развития различных заболеваний. Сильно загущенная грядка плохо проветривается.

Полив и подкормка

Полив должен осуществляться непосредственно под корень растения, не стоит поливать зелень. Если выбирать из существующих оросительных систем, лучше всего останавливать выбор на точечном поливе. Использование дождевания может привести к осыпанию соцветий, провоцируется побледнение плодов.

После посадки не стоит слишком часто поливать рассаду. Вполне достаточно будет совершать водные процедуры несколько раз в неделю. Нужно следить, чтобы не происходило пересыхание почвы.

При поливе томатов учитывайте следующие советы:

• Чрезмерный полив приносит вред.
• Для полива используйте воду комнатной температуры.
• Во время полива старайтесь не попадать на ствол и листья растений, иначе это может привести к появлению ожогов.
• Поливать томаты нужно в вечернее время суток, исключение составляют только жаркие солнечные дни.
• Перед окучиванием, во время цветения первой и второй кисти, нужно обязательно поливать растение.

За весь сезон вегетации томаты рекомендуется удобрять 4-5 раз. Вносится подкормка по следующей схеме:

• Первый раз выполняется подкормка через 15 суток после пересадки в открытый грунт рассады. Для этого могут использоваться питательные настои птичьего помета или коровяка, в который добавляется немного древесной золы. В это время кусты начинают набирать бутоны, поэтому внесение удобрения положительно скажется на процессе формирования плодовых завязей.
• Вторая подкормка проводится спустя 10 суток после того, как распустится вторая кисть на кустах. Используется органический настой с добавлением комплексного минерального удобрения в следующих пропорциях – на ведро берется 1 ст. л. Если помидоры высокорослые, вносится по 1,5-2 л настоя, под низкорослые – не более 1 л.
• Третья подкормка должна проводиться во время созревания первых томатов. Используется тот же питательный состав, но в данном случае меняется его объем – под каждый куст выливается по 500 мл раствора.
• Последняя подкормка выполняется спустя 15 суток после третьей. Идеальным вариантом будет использование промышленного удобрения Агрикола-3, в которое вводится суперфосфат – на каждый кв. м 4 л раствора.

Больше информации о подкормке рассады томатов читайте здесь.

Пасынкование

Формирование боковых побегов или пасынков необходимо проводить по мере роста кустов томатов. Они просто не успевают созревать, одновременно вытягивая большое количество питательные веществ. Поэтому их нужно удалять на ранних этапах развития кустов.

На каждом растении оставляется по 2-3 главных побега. К тому моменту, когда начинается созревание плодов, на кустах не должно быть пасынков. Удаляются боковые побеги, длина которых 3-5 см. Их нужно выламывать или отщипывать на расстоянии примерно в 1 см от главного стебля. Во время процедуры работайте осторожно, чтобы на растении не оставались большие раны. Желательно выполнять пасынкование в утренние часы.

Подвязывание томатов

Высокорослые сорта нуждаются в дополнительном подвязывании. Благодаря этому растения не падают на землю, и облегчается сбор урожая. Сама процедура подвязывания очень простая:

1. Рядом с каждым растением, которое будет подвязываться, устанавливается колышек.
2. Можно вкопать по краям ряда прочные колья, после чего между ними натянуть шнур либо шпагат.
3. Прекрасным материалом для подвязки считается шпагат, а также синтетические толстые нити. Главным достоинством является то, что они не гниют.
4. Можно использовать металлические либо деревянные колья.
5. Подвязывать растения к колышку либо проволоке нужно не очень туго.
6. Для укрепления стеблей может использоваться сетка, решетка или колпак из прутьев.

Опыление

Томаты являются самоопыляющимися растениями, которые легко справляются с этим вопросом. Большую помощь в процессе опыления оказывают насекомые – шмели и пчелы. Для их привлечения на участок, можно высадить такие душистые растения медоносы, как мята, рапс, мелисса, кориандр, горчица, базилик.

В некоторых случаях требуется проведение искусственного опыления:

1. Каждый куст немного встряхивается.
2. Можно просто постучать по цветущей кисти, но не слишком сильно.

Болезни и вредители томатов, методы борьбы

Довольно много вредителей, которые способны нанести вред томатам, самыми распространенными среди которых являются:

• Медведка – насекомое, которое селится на хорошо удобренных и влажных почвах. Для борьбы с ней используются сильные инсектицидные препараты, в том числе настои уксуса и красного перца.
• Проволочники – это личинки, которые покрыты плотной оболочкой, повреждают корневую систему растения. Для профилактики, во время осенней подготовки участка, выполняется ощелачивание кислых почв.
• Подгрызающие совки – эти гусеницы считаются самым опасным врагом овощных культур. Для профилактики рекомендуется проводить глубокую механическую обработку почвы и выполнять своевременную прополку. Если гусеницы в большом количестве появились на помидорах, их нужно собирать и уничтожать вручную.

Медведка – вредитель томатов

Проволочник: эти личинки наносят вред корневой системе

Подгрызающие совки – опасные гусеницы

Помидоры могут страдать от колорадского жука, трипсов, паутинного клеща, белокрылки и бахчевой тли. Для борьбы с этими видами вредителей стоит использовать инсектицидные препараты.

Рекомендуется каждые 5-7 дней выполнять профилактическое опрыскивание томатов с поочередным применением лукового настоя и бордосской жидкости. Если растение было поражено опасной инфекцией, требуется проведения серьезного лечения.

Томаты часто подвергаются таким заболеваниям, как вершинная гниль, мозаика, фитофтороз, бурная пятнистость, антракноз, фомоз и др. В данном случае необходимо проводить обработку растений специальными сильнодействующими фунгицидами, обязательно удаляются пораженные части растения.

При условии сильного поражения томатов, требуется полное уничтожение посадки. Чтобы свести к минимуму вероятность повторного развития инфекции, перед новым сезоном почва обязательно обрабатывается дезинфицирующими средствами, к примеру, поливается раствором медного купороса, горячим раствором марганцовки, выполняется глубокая перекопка.

Главные ошибки при выращивании томатов

Чтобы урожай защитить от крупных потерь, стоит ознакомиться с ошибками, которые часто допускают неопытные огородники:

• Нарушение сроков высадки семян или рассады.
• Использование сортов томатов, которые предназначены для выращивания в теплице.
• Приобретение рассады с соцветиями, так как происходит нарушение формирования завязей.
• Слишком обильный и частый полив приводит к загниванию корневой системы.
• Чрезмерное удобрение.
• Высадка рассады раньше срока в открытый грунт – нарушение температурного режима негативно сказывается на формировании завязей.

Сбор урожая

В середине лета наступает период сбора урожая. Так как происходит неравномерное созревание, плоды нужно собирать каждый день. Собирать помидоры нужно без плодоножек. Не стоит ждать, пока полностью созреют плоды, ведь в комнатных условиях они прекрасно достигают спелости.

Для ускорения процесса дозревания, можно разместить помидоры в хорошо освещенном и проветриваемом месте. Чтобы задержать созревание, плоды рекомендуется поместить в прохладное и темное место.

Посмотрим видео о том, как выращивать помидоры в открытом грунте. Какими должны быть подкормки, и как понять, каких элементов не хватает растению, как пасынковать томаты, и как в разы увеличить будущий урожай:

Уход и выращивание помидоров не такой сложный процесс, как могло показаться сначала. Достаточно придерживаться приведенных выше советов и не забывать про регулярную прополку, удобрение и полив.